Здравствуйте. То, что я сейчас предлагаю вам, не мастеркласс в чистом виде.
Мастеркласс, на мой взгляд, отвечает на вопрос «как это сделать?» Я отвечаю на вопрос «как я это сделал» фотографии пошагового процесса изготовления кнута я делал для людей, которые умеют плести из кожи. По этому самого плетения я не фотографировал. Но познакомиться с внутренностями этого кнута вам удастся.
Кнуты бывают разные. Например, пастуший кнут. Это может быть палка с привязанной веревкой, или с прибитым на гвозди куском транспортёрной ленты, а может быть и что-то очень простое и красивое, сплетенное из кожи.
Бычий кнут (bulwhip) Здесь жесткая рукоять оплетается вместе с гибкой частью в одно целое. Нет четкого перехода от ручки к хлысту. Австралийский кнут (Stockwhip). Четкая рукоять и хлыст, закрепленный на ней с помощью кожаного шарнира. Все они имеют много конструкций.
Я же покажу, как я делал змеиный кнут (snakewhip). Кнут с тяжелой но гибкой рукояткой. Один из нескольких способов…
И так, начнем.
Лучше всего для плетения подходит кожа кенгуру. Не удивляйтесь. Именно так. Она очень прочная. Но кенгуру у нас не водятся, по этому я взял небольшую полоску сыромятной кожи и обувную коровью кожу.
Из этой кожи я вырезал длинный треугольник и к острому его узлу подшил парой стежков, предварительно скрученный в плотный жгут и прокатанный между двумя досками (чтоб плотнее и круглее был) сыромятный шнур.
-
- Далее, сшил из треугольника конический мешок
-
Потом я наполнил этот мешок свинцовой дробью. Можно использовать песок. Это нужно для того, чтоб рукоять была упругой, и гибкой.
набивать дробь или песок надо плотно. Когда эта операция проделана, зашиваем горловину, а в оставшейся пустой части, пробиваем два отверстия для темляка (петли на руку) У меня он плетёный, но можно взять и простой ремешок. Даже веревку :))) Загибаем горловину и обматываем прочной нитью, как можно туже. Потом можно молотком осторожно постучать , чтоб придать округлую форму
Теперь надо вырезать ещё один треугольник, но у этого треугольника, в отличии от предыдущего есть 4 ремня, идущие от острого угла. И этот треугольник выкраивается с таким расчетом, чтоб он полностью перекрыл (встык) предыдущий. Приматываем его ниткой к основе
4 ремешка я оплел вокруг сыромятного. Получился плетёный шнур. Его надо прокатать между двумя досками для придания круглой формы
Теперь о самой неинтересной части. Надо нарезать ремни. Раньше это делали в ручную. Кое-кто, наверное, делает это и сейчас. Но я занимаюсь этим давно, по этому раскошелился на некоторые инструменты. Австралийский резак для нарезки полос. Режем кусок кожи по кругу. Получаем один длинный ремень. Он шире, чем нам нужно.
К тому же надо, чтоб ремни, необходимые для плетения были сужающимися к низу. Но об этом чуть позже. Все знают, что кожа вытягивается. И в момент плетения может стать уже в тех местах, где нам не надо. Чтоб этого избежать, я мочу кожу, накидываю кожаный ремень на металлический крюк.
Делаю один оборот вокруг него и вытягиваю ремень на столько, на сколько позволяют разумные пределы. Чтоб он вытянулся, а не порвался 🙂
Когда кожа вытянута и высохла, нарезаю её на нужное количество ремней и приступаю к приданию им правильной клинообразной формы. Для этого есть такое приспособление. которое вы видите на картинке. У него две функции.
Можно выровнять ремень по ширине и сделать сужение. И, можно сделать ремень трапецивидной формы в сечении. Сделать это надо для того, чтоб с лохматой стороны (бахтармы) не лезли наружу волокна.
И чтоб плетение было потом гладким и красивым.
Приматываем широкие концы к основанию кнута и плетем. Не смотря на то, что ремни клиновидной формы, сделать их слишком узкими нет возможности. Они будут терять свою прочность. По этому, когда общей ширины ремней становиться много (основа начинает болтаться внутри оплетки) я убираю пару ремней, потом ещё пару, если есть необходимость. Получатся следующее:
Дополнительный ремешок из сыромятной кожи называется фол. На него крепится крекер (нейлоновый шнурок), который и издает громкий хлопок, пугающий врагов и коров на пастбище:) Первым изнашивается крекер, а потом уже фол. Их можно менять по мере износа.
Потом я делал украшение. Турецкий узе. Чтоб облегчить себе его плетение, сделал приспособление. Некоторые плетут такие узлы прямо на кнуте, но у меня на это памяти не хватает. Таких узлов неисчислимое множество 🙂
- Вот и готово. Только между досками надо опять прокатать 🙂
Двойная оплетка кожаным шнуром
Покажу вам как делать двойную оплетку тесьмой или шнуром. Не обязательно использовать кожу, можно обычным шнурком или нитками для макраме. Я разделила МК на две части — в данном покажу вариант где есть начало и конец оплетки, а в другом — где плетение идет по кругу и не видно где начинается а где заканчивается.
Оплетать будем чехольчик для визиток. Вот он у нас уже выкроен, окрашен, склеены края и ждет плетения. (Как все это делать в этом МК не упоминала потому что не по теме)
Сначала нужно сделать дырочки для тесьмы. Можно делать одиночным резцом но если у вас есть многозубчатый то это сэкономит время.
При использовании пробойников и резцов время от времени вдавливайте их в воск чтобы они легче проходили сквозь кожу и главное — чтобы они потом без труда оттуда выходили.
При каждом последующем ударе ставьте резец крайним зубцом в последнюю дырочку чтобы поддерживать одинаковое расстояние между дырочками
На углах используйте резец с одним зубцом
Секрет аккуратного и ровного плетения — в дырочках. Они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга и на одинаковом расстоянии от края. Тогда вся оплетка будет выглядеть очень ровной.
Для плетения тесьмой вам нужна специальная игла. Без нее мало что получится и вы просто сойдете с ума пытаясь продевать тесьму в дырки.
Тесьма продевается в дырочку и потом зажимается специальным зубцом
Начинаем оплетать.
Продеваем иглу в первую дырочку.
Кончик тесьмы придерживаем пальцем с обратной стороны. Тесьма должна быть довольно мягкой даже если она и толстая. Иначе будет плохо ложиться на сгибах.
- Теперь продеваем иглу во вторую дырку
- Теперь продеваем иглу под образовавшийся перекрест тесьмы
Кончик тесьмы вкладываем между слоями кожи. Если плетем по кругу (не будет начала и окончания оплетки) тогда кончик тесьмы прятать не нужно.
- теперь продеваем иглу в третью дырочку
- И снова под образовавшийся перекрест
Теперь — в четвертую..
Продолжаем пока не дошли до угла. При оплетке углы лучше делать закругленными чтобы тесьма ложилась плавнее.
Через три угловые дырочки тесьма будет проходить дважды. Вводим иглу в ту же дырочку что и предыдущий раз.
- Теперь под перекрест но только по один, не захватывая оба.
В следующую дырочку..
- Только под последним перекрещенным слоем, не заденьте обе петли
Снова в ту же дырочку..
и под ОДИН перекрест..
Так на уголке мы в три дырочки вводили иглу дважды. Таким образом получается более плавный и красивый край. Если делать только по одной петельке тогда будет просматриваться срез кожи и будет не так красиво.
Продолжаем плести..
Длина тесьмы должна быть в пять-шесть раз длиннее чем длина прошиваемого края (чем толще кожа тем длиннее должна быть тесьма).
Если вам нужно оплести край в 20 см то вам нужно взять 1м тесьмы плюс сантиметров 10-15 чтобы легче было заканчивать. Но это тоже зависит от того насколько туго вы плетете и насколько мягкая или жесткая тесьма.
Если она тянется легко тогда используется меньше чем 5 длин а если совсем не тянется то может понадобиться и 6,5 длин.
Такие маленькие изделия можно плести «за раз» — отмерять нужное количество тесьмы и все оплести. Но я решила сделать из двух кусков чтобы показать вам как я соединяю тесьму в середине прошива.
Когда осталось около 10см тесьмы вам нужно приготовить второй кусок.
Продеваем его на расстоянии нескольких дырочек от того места где вы заканчиваете с первым отрезком. Продеваем изнутри кнаружи, начинаем между слоями кожи и выводим наружу на заднюю поверхность чехла. Используем вторую иглу (у вас всегда должен быть запас игл!)
- Краешек новой тесьмы вводим под оплетенный участок
Теперь оставляем новый кусок в покое и возвращаемся к старому. Продолжаем оплетать придерживая кончик нового отрезка тесьмы между слоями кожи.
- когда останется 3-4см тесьмы — выводим ее между слоями кожи внутрь чехла.
- Обрезаем кончик с иглой и держим его между слоями кожи чтобы потом оплести и закрепить
Теперь работаем с новым отрезком. Прдеваем иглу через перекрест образованный старым отрезком.
При затягивании будьте очень осторожны чтобы не выдернуть кончик из под уже оплетенного края. Продолжаем шить как обычно.
Как другой вариант, можно соединять кончики старого и нового отрезков клеем, но это займет больше времени (нужно подождать немного пока клей подсохнет).
Срезаем кончики под плоским углом на нет, смазываем клеем и сжимаем чтобы плотно соединилось. Ждем пока клей подсохнет. Потом продолжаем шить непрерывной тесьмой. Это лучше делать когда оплетаете один слой кожи.
При оплетке двойного слоя мне больше подходит вариант с закреплением кончиков между слоями.
Вот кончик первого кусочка тесьмы. Он закреплен и тесьма не вытрепается.
Продолжаем шить..Место соединения никто никогда не обнаружит
- Так же оплетаем второй угол
- Когда доходим до края — продеваем иглу под оплетку
- Выводим иглу в нескольких см от края оплетки и обрезаем тесьму
Вот и все..
- Можно обрезать уголки (и потом слегка подкрасить)
- Это самый простой и быстрый способ двойной оплетки.
- Есть еще плетение с тройной петлей — оно будет гуще, применяется для более толстой кожи когда у вас тонкая тесьма, которая не прикрывает край, оставляя пробелы.
Игла "Ухошип" для плетения. Или как я шил правильную поясную сумку из кожи
- AliExpress
- Сделано руками
- Сумки и аксессуары
Примечание по цене: около 0,5$ за штуку есть варианты в оффлайне Всем привет. Я снова с самоделкой. Сегодня покажу, как я сделал стильную и надёжную поясную сумку из кожи с элементами плетения. В этот раз я постарался завернуть всё в виде полноценного большого мастер-класса.
Бойцом невидимого фронта Героем обзора выступит прикольная заморская игла, специально предназначенная для работы со шнурами и тесьмой. Забегая наперёд, скажу, что без данной вещицы ничего бы этого не получилось – однозначно.
Далее будет подробное описание этапов работы и, конечно, очень приличное количество поясняющих фото, которые должны помочь ещё раз хакнуть лайф. Очень надеюсь, что заинтриговал вас, и потом мне не придётся уклоняться от летящих тапок… Температура на градусниках неуклонно растёт. Не ровён тот час, когда из одежды на нас останутся только шорты да футболки. Наши личные вещи станут непосильной ношей, ведь куда-то нужно надёжно класть телефон и портмоне с денежками, ключи и табачок… В нашей местности в обязательном порядке для ношения сейчас также и паспорт. Карманы – далеко не лучший вариант для таких целей. Как по мне, самый чёткий способ всё разложить по полочкам – поясная сумка, которая, между тем, нормально отработает в любое время года и при любых раскладах. В общем, на фоне недавнего увлечения кожевенными делишками, решил бросить себе новый вызов. Программа максимум — собрать изделие надёжное, практичное, красивое. По возможности – бюджетное.
Вот это буде ваять
Посмотрел в Сети много разных моделей, но остановился на банальном «банане». По моему мнению, эта конструкция является самой эргономичной. Сумка-банан, имея зализанные обводы, хорошо облегает тушку и минимально мешает при активных телодвижениях. Её можно нормально носить как на пузе (и пояснице сзади), так и на груди (через плечо). Очевидно, что подобная модель – наиболее вместительная. Выкройки из инета мне показались не очень понятными, поэтому я откопал в гараже свою старую-старую сумочку, которая много раз выручала меня на юзовских стройплощадках. Махонькая… Она не способна даже теоретически принять мой нехитрый скарб… Чумазая… Боевые шрамы зияют… Даже странно, что она до сих пор не оказалась на свалке. 
И вот она перед отходом в мир иной таки попалась мне на глаза и выпросила себе заслуженную реинкарнацию. С неё я копировал форму (просто внакладку обрисовывая и увеличивая детали), а также использовал застёжку с её ремня, которая очень хорошо работает и не потеряла внешний вид.
Теперь к вопросу о материале. Были у меня изначально задумки городить продукт из Виндблока. Я обозревал его уже ( mysku.ru/blog/russia-stores/40149.html ) и считаю, что вариант отличный. Но хотелось чего-то свежего. Думал сочетать его с кожей. В итоге, остановился только на использовании последней.
Новой кожи я не покупал. Ведь у меня ещё с девяностых живёт очень чёткий кожаный куртец от товарищей из солнечной Турции. Актуальность вещь потеряла вместе остатками внешнего вида, за что была разжалована и распущена на сырьё для самодельной кожгалантереи. Лоскутов из неё я накроил немало, и они, зараза, как-то быстро кончаются (присматриваюсь к жонкиным сапогам). Кожа вся пошла в дело. Слегка пробовал своё перо (нащупывал технологии), кошелёк супруге и жёсткие ножны для садовой пилы. 
Материал очень качественный. Мягкий. Толщиной менее миллиметра. Изнутри это – красивая тёмно-коричневая «замша». Лицевая сторона – тоже норм, хотя требует чистки и обновления. Нашёл подходящие куски длиной 40-50 см, распорол лишнее. Потом нужно такое протереть влажной ветошью или простирнуть. 
Молнию, кстати, тоже взял с этой курки. Она представляет собой отлично подходящую по цвету металлическую змейку от фирмы YKK – неубиваемая зверуга! Итак, по инструментам у меня более-менее всё есть. В основном – конечно, самодельное. Ничего не мешает прямо взять и начать махать крючком. Но захотелось немного экзотики и «культуры монтажа». Поэтому на АЛИ и в отечественных инет-магазинах были заказаны: • Шаговые пробойники. • Приблуда для использования в качестве шорника. • Иглы шорные для выполнения седельного шва. • Стержни для разметки кожаных заготовок. • Дисковый нож. • Скальпель. • Нитки вощёные в нескольких цветах и толщинах. • Кожаный шнур светлый. • Всякие заклёпки, люверсы, пряжки…
• ИГЛЫ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ и другое.
Шнуры и иглы прибыли первыми – как раз то, чего мне не хватало больше всего. Шнур хотел использовать с самого начала, очень-очень. Уж больно мне нравится, как выглядят «протяжки» (всякие сквозные строчки через лист кожи) и различные виды оплёток снаружи. Шнур кожаный в том или ином виде используется многими народами уже много веков, если не тысячелетий. Он всегда придаёт изделию немного стиля Кантри и, как я потом выяснил, существенно упрощает сборку самоделки. 
На Али, вроде, есть кожаные плоские шнуры, но они, как правило, слишком толстые для кожи, которая имеется у меня в распоряжении. Да и цена у них не очень привлекательная. В одном из украинских магазов я нашёл подходящее – шнурок шириной 3 мм и толщиной около миллима. Цвет выбрал «светлый беж», без глянца. Продавали погонными метрами – 14 гривен (около 50 центов) за метр. Сразу отмечу, на сабж ушло всего около 2 метров. Перед началом работы шнур я размял руками и несколько раз протянул вокруг пластикового корпуса шариковой ручки. Он стал намного мягче и податливее. И вот теперь об иглах. Без них можно плести тесьмой/шнуром, но только если отверстия делать круглым пробойником (типа дыроколом). Но как только используются щелевые – шнурок через них не продеть. Для плетения существует 2 варианта: 1. Полая игла, в торце которой есть резьба (шнур вкручивается туда и так удерживается). 2. «Ухошип». Ухошип представляет собой плоскую иголку, с виду — будто профилированную из тонкого листового металла. Передок у неё не острый. Задняя часть расщеплённая, выглядит, как маленький подпружиненный зажимчик. 
На одной из «губок» имеется шип, который после вставления шнурка в эту прищепку, прокалывает его и удерживает. Кстати, шип этот слегка загнут вперёд и поэтому игла легко тянет шнур за собой при выполнении протяжки. Отмечу, что круглый шнур диаметром 2 мм мне тоже удалось зацепить этой иглой. Также на конце имеется ушко (ведь «ухошип» же у нас, или где?), но оно слишком мало, чтобы туда можно было вставить шнур, хотя на многих картинках нарисовано, что он должен проходить там. Короче, слюнявить не стал. Ушко я не использовал, всё и так держится отлично. Только немного «подстрогал» шнурок возле иглы, чтобы он проще проскальзывал через подготовленные отверстия. Покупал такие иглы отечественном магазине вместе со шнурком. Там оказалась самая выгодная цена – 13 гривен за штуку (тоже около 50 американских копеек). На Алиэкспресс цены совсем не выгодные: например, в карточке товара из шапки обзора – просят почти 8 уёв за 3 иголки. У остальных немногочисленных продавцов ценообразование схожее, так что лучше приобретать подобное по месту. Да и ещё, производитель моих иголок для плетения мне не известен, на самих приблудах выдавлено слово «arrow». То бишь, по-нашему «стрела». Надёжные изделия: шнурок держат, везде проходят – нормально, в общем. Возвращаемся к кройке и шитью. Заготавливаю три детали: передок, задняя часть и верх. Размеров точных не дам, так как делал практически «на глаз», пару раз подрезал. Думаю, тут каждый подберёт для себя подходящий вариант. Размер сумки подбираю так, чтобы на заднюю стенку можно было установить несколько важных для меня предметов. Передок прикладываю к задней детали и обвожу по перепаду толщины (для большей точности стоит «наполнить» заготовку, дабы воспроизвести необходимый объём). Потом крою верхнюю крышку. Примеряю. Тут решил поиграться с гладкой и бархатной частью кожи. Передок запланировал повернуть замшей наружу, а гладкой сделать снаружи крышку и заднюю часть (так, показалось, получится практичнее). На всех деталях гладкие поверхности протёр влажной тряпочной и одним слоем промазал вот такой вот восстановительной краской из старых запасов. Эффект получается хороший. Кстати, не люблю, когда в сумке всё перемешивается, как винегрет. Решил делать мини-органайзер внутри на задней части. Закреплёнными выпала честь быть: мобилке, паспорту и ключам. Для первых двух вещей пришиваю ремень (предварительно проклеив его краешки). Использую для этого обычную машинку и армированные нитки. Для ключей сделал удлинённый хлястик из кожи, на который закрепил карабин. Так ключи ни при каких условиях не потеряются, их удобно будет пристёгивать-отстёгивать. Вместо хлястика можно применить цепочку, эластичный шнур с резинкой внутри, стальной поводок-трос для ловли щуки – рассматривал разные варианты. Там на фото видно, что телефон в своём посадочном болтается – это потому что тот аппарат, который будет в этом «кармане» торчать, на данный момент используется для съёмки этого самого обзора. И он как раз попузатее. Позже девайс займёт причитающееся ему место. Кстати, после изготовления всяких хлястиков я понял, что в следующий раз попробую нарезать шнурков самостоятельно, относительно крупную лапшу уже производил, вполне реально и меленькие нарубать. Есть техника резки длинных шнурков по спирали. Потом нужно пришить молнию. Для этого на лицевой детали делаю прорезь шириной 15 мм, отступив от верхнего края около 1 сантиметра (так молния не будет перегибаться, и останется место для шнура). Промазываю с тыльной стороны место контакта молнии с кожей полиуретановым клеем (можно применить «Момент» и подобные). Простукиваю молотком. Мне нравится, когда собачка врезной молнии в крайних положениях упирается в «отбойник». Потому вклеиваю тут по одному лепесточку кожи.
Потом делаем отверстия для прошивки по периметру. Я использовал самодельный шаговый пробойник, который своей чудо-бормашинкой ( mysku.ru/blog/aliexpress/39778.html — обзорчик ) запилил из старой советской вилки.
Далее шью всё это дело своим чудо-шилом. То, которое на 5 вольт 2 ампера ( mysku.ru/blog/aliexpress/40180.html — тут обозревалось оно).
Нитки использую тёмные, чтобы эти строчки не выделялись и не отвлекали внимание от контрастного шнура оплётки. И теперь все детали готовы к сборке. Собираем всё «докучи». Сначала я поясную сумку полностью склеиваю. Снова использую универсальный клей. Наношу на стыки, промазываю им около 1 сантиметра кожи. Изнутри лишнее приклеенное потом (после прошивки) разорвём. Когда всё пробито молотком и высохло – острыми ножницами /подравниваю края, одновременно удаляя части с выступившим клеем. Готовимся к оплётке. Систему выбрал самую простую. Путём экспериментов на кусочках кожи подобрал наиболее эстетичный шаг и отступ от краёв, чтобы шнурок выглядел не наляписто и не слишком редко. В ход снова идёт пробойник, который отвожу от краёв на 4-5 мм. Чтобы инструмент хорошо проходил два слоя, смазываем его воском (применил «Салтон» для обуви бесцветный). Заготавливая шнур, нужно учитывать, что его идёт в 3-4 больше, чем длина шва, который мы оплетаем. К тому же я оставил небольшие концы, чтобы сделать нормальный переход и красиво куда-нибудь шнурки спрятать. На крышке есть прямой участок, тут вместо круговой оплётки применяю строчку-протяжку. Пробиваю отверстия отвёрткой. Чередую дистанцию 10 мм и 3 мм – по линейке, особо сильно не вымеряюсь. Выходим на финишную прямую. Чтобы поприжать оплёточку и сделать её чуть менее рельефной – аккуратно простукиваем шнуровку киянкой. Я прокатал оплётку деревянной колотушкой, которой картофан мнём. Дабы расклеить изнутри слипшуюся кожу на швах, нужно воспользоваться «правилкой» из слоновой кости. У меня такой нетути, поэтому на помощь приходит пластиковая линейка с неострыми углами — толкаем ею, пока кожа не расклеится изнутри до самой шнуровки. Можно заводить в сумку ремешок. В качестве оного применялась стропа шириной 25 мм. Её промазал клеем и где-то на 3 сантиметра вставил внутрь сумки (если вы заметили, при оплётке мы не проходились по углам шнурками). Снова обстукиваем место склейки, долбим отвёрткой отверстия (с шагом, как для уже готовой прямой строчки) и дошнуровываем недостающее. На концы ремня устанавливаем пластиковую фурнитуру (замок), и я ещё для регулировки длины ремня использовал одну металлическую «перетяжку». Последний штрих – модернизация бегунка молнии. Откусываем металлический флажок и ставим на его место типа «мини-темляк». Самый последний штрих – проходимся по готовому изделию средством для ухода за замшей. Вот так выглядит изделие в разных уголках моего двора и немного за ним.
Ещё красивых фоток? — Жми!
Так на человеках.
- С уважением, Антон.
Таким ещё макаром можно носить. П.С. Итоги: иглы этой конструкции – суперские. Они нужны нам! Спасибо за внимание. Планирую купить +28 Добавить в избранное Обзор понравился +89 +173
Оплетка из кожи
- Инструменты и материалы
- Разметочный циркуль, ножницы, пробойники,
- шило, клей.
- Материал для оплетки
Известны многочисленные народные способы изготовления сыромяти из шкур коз, овец и собак после золения.
Это не выделанная, а лишь обезво-лошенная и высушенная в натянутом состоянии кожа, но она достаточно прочна для того, чтобы из нее вырезать тонкие ремешки.
С сыромятью легче работать, если ее немного смочить. Если количество влаги избыточное, кожа от натяжения вытягивается. В этом случае подожди-
те немного, чтобы состояние кожи пришло к норме. Если же во время работы она окажется слишком сухой, два раза протяните ее через влажную ткань.
Из более толстых кож методом строгания и двоения можно изготовить ремешки, пригодные для оплетки, однако срок их годности намного короче, чем ремешков из сыромятной кожи. Перед оп-
леткой ремешки смочите, протяните в растопленном свином сале. Так их можно сделать более закругленными и скользящими. После протаскивания в жире закрепите один конец, затем дважды обмотайте вокруг рабочего ремешка узкую полоску кожи и, прижимая, протяните ее по всей длине ремешка несколько раз.
Концы рабочего ремеш ка следует заострить, если они очень гибкие, обмакнуть их в воск — жесткий кончик при ра-боте легче будет входить в отверстие.
Чтобы получить длинную кожаную полосочку для соединения деталей оплеткой, вовсе не обязательно иметь большой кусок кожи. Достаточно правильно ее выкроить. Вдоль шариковой ручки привяжите направляющий стержень, например гонкую спицу. На кожаной заготовке скруглите все углы.
Такую полоску можно вырезать из маленько-го лоскутка, хотя бы из кожаного язычка от ботинок — эти детали даже в сильно поношенной обуви сохраняются неплохо. Секрет простой: надо резать лоскуток по спирали. Но делать это нужно не на глазок, а разметив.
Постепенно двигаясь от края к центру, начните рисовать спираль: первый
виток от руки, а дальше -скользя кончиком направляющего стержня по уже начерченной линии.
Новаялиния всегда будет отстоятьот предыдущей на некоторую величину:радиус вашей ручки плюс радиус спицы. Можно легко измерить ширину получаемой полоски: она тем шире, чем толще ручка. А толщину ручки легко варьировать, наматывая на нее бумагу. Середину лоскутка в дело пустить не удастся: кривизна вырезанной полоски в этом месте будет слишком велика.
Прорежьте ножницами линию спирали. Полученную кожаную полоску, пока неровную, намочите в теплой воде и туго намотайте на бутылку. Влажная кожа хорошо тянется и должна лечь ровно. Когда кожа высохнет, у вас будет длинная и прямая кожаная тесьма. Из куска кожи размером 100×60 мм получается около 2 м ремешка шириной 3 мм.
Соединяющийся с обратной стороны по центру ремешок, оплетите, чтобы скрыть соединение. Оплетка может быть самая разнообразная.
Длинный ремешок можно соединить из разных звеньев: две, три узкие полоски соедините широкой полосой.
Виды оплетки
Оплетка бывает двух видов: узловая и перекрестная. Ее можно проводить по нескольким линиям, получая параллельную оплетку.
Узловая оплетка.
Может быть выполнена со сдвигом.
Перекрестная оплетка.
Для параллельной оплетки одинаково пригод-
на как узловая, так и перекрестная оплетка. Для облегчения работы при выполнении перекрестной оплетки подклейте снизу ремешков тонкую кожаную полоску, тогда они не будут соскальзывать.
В отличие от нитки, ремешок имеет лицевую и изнаночную сторону. Следите за тем, чтобы во время оплетки он не скручивался и его лицевая сторона была всегда снаружи. Перед тем как продеть ремешок в отверстие, разгладьте его пальцами от начала до кощ.
На рисунках у всех видов оплеток первый этап (начало процесса) обозначен буквой Н. Повторение движения обозначено буквой П, а буквой К — конеч-
ный результат. При оплетке в несколько ремешков круг обозначает ремешок, которым было совершено предыдущее, а черная точка — ремешок, которым совершают следующее по порядку движение.
- Таким образом, но рисункам, следующим друг за другом, можно проследить, откуда и куда попадает очередной ремешок (черная точка).
- Процесс оплетки
- Оплетка выглядит лучше, если работать шилом, а не пробойником, иначе протянутый ремешок может не полностью закрыть отверстие.
- Пробойником пробивают только один слой кожи, так как несколько слоев легко смещаются
На коже заранее наметьте линию оплетки, затем подберите соответствующее ширине ремешка шило.
Перед вами различные направления проколов. Для параллельного опле-тения деталей или плетения, используемого возле швов, можно применять и наклонные проколы. При параллельных проколах оставляйте расстояние, равное одному проколу. Кожа при оплетке в результате сильного неравномерного натяжения может порваться, и два прокола соединятся в одно отверстие.
Сделайте отверстия на одной из деталей, наложите их друг на друга лицевыми сторонами внутрь (деталь с уже пробитыми отверстиями сверху), и наметьте отверстия на другой детали. Число отверстий и расстояние между ними одинаковы.
Оплетки можно выполнить из одного, двух, трех и четырех ремешков.
На рисунке показана последовательность проведения оплетки: начало оплетки, процесс продергивания и его завершение.
Продергивайте ремешки в оплетке из четырех концов так, чтобы в начале ее сверху оказались только два ремешка, в противном случае место, с которого начата оплетка, будет излишне толстым.
Оплетка может быть ис-пользована и только для отделки. По рисункам хорошо читается, в каком случае и как изменяется направление проколов.
Прежде чем приступить к изготовлению оплетки, стоит поупражняться на небольшом кусочке кожи, чтобы научиться выбирать верное расстояние и направление проколов.
Дело упростится, если оплетаемые края изделия проклеить на ширине от 2 до 5мм. Расстояние между стежками соблюдать легче, если проколы будут сделаны заранее.
Вданном случае проколы вовремя опчет-ки расширяются с использованием обычного круглого шила.
Как обшить трубу кожей
Обтяжка кабошона кожей
- Итак, наконец-то я дорвалась опять до своих шкурок, продолжаем наши уроки!
- Кому невтерпеж, можете приступать ))))
- Итак, материалов понадобится минимум:
1) Кабошон. Для первого раза советую взять круглый или овальный кабошон, с такой формой вам будет проще «прочувствовать кожу» и натянуть верх без складок
Кабошон берите повыше, желательно с четким контуром.
Надеюсь, понятно, что я имею ввиду ))))
Не, можно и пологий низенький взять, но это слишком просто. Давайте все же заморочимся, а?
2) Кожа. На первый раз рекомендую взять 2 типа типа кожи: мягкую и эластичную для верха и что-нить потолще, пожестче на изнаночку. Если жесткой кожи нет, в прошлом уроке я давала совет, как можно выйти из положения ???? Гладим с паром.
Кожа должна быть примерно в полтора-два раза больше кабошона.
3) картон или пластик для уплотнения изделия. Дабы боковые части не жмакались и не смотрелись, как старая тряпка, их нужно сделать плотненькими. Тут понадобится картон. Если кожа для изнанки у вас довольно плотная (галлантерейная или с носов старых ботинков), то картонка не нужна.
4) ЖЕЛАТЕЛЬНО нить. Я использую синтетические вощеные нити. Можете заменить любой диаметром от 0,5мм или зашнуровать кожаной полоской. Или вовсе без сшивания обойтись )))) Но я бы хотела, что бы вы хоть раз попробовали свои силы с седельным швом.
1) Ножницы (для картона и для кожи)
3) ОЧЕНЬ острый нож. (не просто острый, а ОЧЕНЬ острый, не жалейте лезвия, ломайте их почаще!)
4) Гелевый стержень, для разметки по лицевой стороне кожи
5) Какой-нить плоский предмет, для разглаживания кожи. Я пользовалась инструментом для беговки:
Брала у Липки в закупке в Гамме. Универсальная штука, я вам скажу! Рекомендую! Там еще есть инструмент для «разглаживая чего-то там. » Возьму в следующий раз, оценю, отпишусь.
Итак, нет такого инструмента? Возьмите чайную ложку с ровной ручкой, пластиковую карту, и еще, что найдете.
далее по инструменту:
6) Не забудьте про клей!
7) Струбцины. Нету? Вот и я свои не нашла. Возьмите биндеры (зажимы для бумаги).
- 1) узкогубцы (пинцет, плоскогубци или любой другой инструмент для протаскивания иглы);
- 2) Шаговый пробойник или шило;
- 3) 2 иглы с тупым концом (подойдут обычные вышивальные, главное, что бы нить влезла в ушко).
- 4) Если найдется такая кроха, то она тоже очень полезна, хоть и не обязательна:
Еще понадобится пищевая пленка (или просто пакетик) и распылитель (губка или ватный диск)
ЭТАП ПЕРВЫЙ — ПОДГОТОВКА
В первую очередь избавляемся от маникюра! Длинные ногти сильно могут повредить кожу. Я предупредила, а там смотрите сами )))))
Укладка канализационных труб квартиры
Кладем кабошон на картонку и обводим его. На небольшом расстоянии (в моем случае — 5мм) рисуем увеличенную форму нашего кабошона:
Прикладывайте линейку, отмерили 5мм и так в нескольких местах. Соединили точки и вырезали.
Приклеиваем на кожу. Но не в край! Нам понадобится припуск примерно в 1мм:
- Вырезаем с учетом припуска:
- Приклеиваем кабошон на свое место:
- Теперь берем шкурку и увлажняем ее со стороны мездры. Советую воспользоваться распылителем или ватным тампоном, дабы вода у вас повсюду потом не бультыхалась )))))
- Теперь это дело нужно еще обернуть в пищевую пленку или положить в плотно закрытый пакетик.
- Дать поваляться минут 30-40
- Теперь начинается самое интересное!
- ЭТАП ВТОРОЙ — НАТЯЖКА
- Кожа у меня хорошо тянется в длину, а вот в ширину — не очень.
- Кладем кожу на кабошон и сначала растягиваем в тех направлениях, в которых кожа тянется хуже. То есть, в моем случае, тяну в ширину обеими руками:
- Начинает что-то прорисовываться:
- Теперь, одной рукой крепко прижимаем шкурку в центре камушка, а другой продолжаем тянуть:
- После того, как вы дотянули одну сторону как полагается, отверните кожу, капните туда немного клея (совсем чуток) и зафиксируйте кожу на своем месте. Клей у меня совсем уж прозрачный (Уху-ху, который), но надеюсь, вы разглядите:
В данном случае можно воспользоваться секундным супер клеем. НО! наносите его совсем-совсем немного (на кончике иглы или зубочистки). Иначе потом будет сложно прошивать.
Инструментом для разглаживания (не важно, что там у вас за ложечка) не забываем «выгонять» складки. Работаем не только ручками, но и инструментом. Тянем, гладим снова тянем.
Итак, вторую сторону тянем и фиксируем аналогично:
Далее, проблем ваще не должно возникнуть. Но, есть один нюанс — НЕ ВЫВОДИТЕ СКЛАДКИ В ОДНУ ТОЧКУ! То есть, опять тянем и фиксируем точечно по крайним точкам кабошона . Итак, у нас зафиксировано 4 точки, попарно друг напротив друга. Сделайте между этими четырьмя еще 4 натяжки и зафиксируйте. И так, пока не обтяните всё по кругу.
Можно и сначала одну сторону полностью уложить, а потом вторую. Собственно, как вам удобно. Эти мелочи уже не важны.
- Гладить не забываете?
- Как только набьете руку, фиксация вообще не понадобится (Ну, если только форма не сложная и кожа поддатливая).
Что там у вас за пределами основы — мало интересует. Главное, что бы на самой основе все лежало гладенько.
Теперь, так как шкурка у меня совсем уж промокла, я ставлю ее сушиться под «пресс». Кто угадает, что я подложила между заготовкой и биндерами?
Ну хоть на что-то они годны.
Оставляем сохнуть. Сколько? Да ХЗ. Зависит от того, сколько вы воды налили и насколько кожа сильно впитывает влагу. Лично я ждать не стала и это вылилось большим косяком при сшивании.
Труба архангела что означает
Если сшивать не планируем, то переходим сразу к четвертому этапу. И вообще, если вы на этом уроке только ради чертополоха, то со сшиванием не заморачивайтесь! В чертополохе все будет проще, на самом деле )))) А я Вас тут только пугаю
ЭТАП ТРЕТИЙ — СШИВАНИЕ
Итак, шаговый пробойник — штука редкая, поэтому я пользовалась просто шилом. НО! потом сообразила, что циркуль бы сильно облегчил мне жизнь. Но я ведь не ищу легких путей
Итак, возьмите циркуль, выставите его на 3мм и просто наметьте будущие отверстия. Потом проковыряйте их шилом.
Я отмечала тупой иглой на глаз, а после по отметинам дырявила шилом:
Теперь, отмеряем нить. Берем 2 длины окружности, плюс примерно 15 см. Лучше больше.
Выбираем место начала (оно же конца) шва. Проходим одной иглой до середины нити:
Далее, в каждую дырдочку втыкаем иголочки навстречу друг к дружке. Как только вывели обе нити, сильно подтягиваем их, что бы они плотно прижимались к коже. Не забывайте тянуть нити на каждом шовчике.
Один секретик: Если вы начали с лицевой стороны, то и все шовчики делайте так же! То есть, сначала вводим иглу с лица на изнанку, потом в эту же дырочку вторую иглу с изнанки на лицо. Именно в этом порядке. На самом деле, это не кретично, но более профессионально.
Как закончить: В последнюю дырдочку вводим иглу не насквозь, как обычно, а выводим между двумя шкурками (так как они у нас не полностью склеены, а частично зафиксированы, то проблем не возникнет). вторую иглу — так же:
По хорошему, эти ниточки надо плотненько связать узлом и концы опалить. Но верхняя шкурка у меня уж очень тонкая, узел проступает. Поэтому, я нити подтянула и зафиксировала на клей. Никуда не денутся.
Так как шкурка у меня была мокрая, она безумно выпендривалась при сшивании. Шовчик получился ДАЛЕКО не идеальным Но мы ведь еще учимся и я вместе с вами. Вы ж меня прощаете, правда?
- бАлин, еще и клеем с лица выпачкала бестолочь! Лан, скажем, что так и задумано былО
- ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ — ДОВОДКА
- Переворачиваем заготовку задней стороной к себе и вырезаем:
Когда будете резать, будьте внимательны! Ножницы держите прямо, не заваливайте их на бок! Это ОЧЕНЬ важно. Старайтесь сразу отрезать ровно. Все «подрезки-подгонки» потом заметны. Не волнуйтесь! Рука тверда, а кабошончик не большой ведь )))) Напортачить не успеете
Вырезали? Теперь вот можно склеить шкурки друг к дружке. Особо заострять внимание не буду, но уточню, что тут как раз кстати махонький молоточек. При склеивании помогайте себе ложечкой (или что там у вас).
Далее, обрезка. Самый ответственный момент.
Девочки, кабошон не всегда попадается идеально ровный. И вам должно быть пофиг, насколько он кривой. Главное, что вырезанный овал (в моем случае) должен быть как можно ровнее. Дабы не ошибиться (глаз нифига не алмаз), гелевой ручкой обводим контур будущего среза. Главное, сначала проверьте на обрезанном кусочке, что ручка стирается.
Потекло соединение полипропиленовых труб как устранить
Я попробовала наметить линию среза тупой иглой:
В принципе, нормально. Стирать потом ничего не надо. Но, пока резала, линия постепенно пропадала, поэтому внизу немного накосячила. В общем, вырезаем по линии ножом.
Сложного нет совсем ничего! Главное, что бы нож был ОЧЕНЬ острым. Лично я ломала лезвие аж 3 раза )))) Прижимаем не очень сильно, что бы не поцарапать кабошон. Но рука тверда, как всегда! Нож, как и ножницы, держим строго прямо (см прошлые уроки).
- Ё-моё, мне одной теперь тут образ мерещится?
Собственно, на этом и все. Что делать с заготовкой дальше — решать только вам.
- Можете проделать дырочку (лучше пробойником), прицепить через колечко на бейлик и повесить на шнурок — кулон готов.
- Сделайте 2 отверстия друг напротив друга и будет коннектор.
- Приклейте к шкатулке или любому другому предмету, нуждающемуся в декоре.
- Дайте волю своей фантазии.
- Как сделать вырез без мездры (набирать лень, копирую мой ответ в комментах к кулонам):
Значит так, воском оплавлять можно. НО! Кожа должна быть толстой (мебелка, автомобилка, в идеале — растишка). Натирать в одном направлении («по росту волосков») мягкой тканью (можно кусочком алькантары). Но потом… Замахалась я камушек чистить! Кстати, для толстой кожи камень надо брать побольше. С тонкой кожей такой прикол не выйдет.
Ну ваще никак… «Гуляет» кожа. Однако, я ща тут попробовала и открыла один секретик! Мездра идеально укладывается тупой иглой! Просто проводишь иглой между камушком и кожей и вся мездра прячется во внутрь.
Потом можно немного намочить это дело и чуток просушить феном, что бы мездра пригладилась на свое положенное место! Все! Идеальный край готов и обжигать не надо!
- Как сделать идеальный шов:
- Девочки, в сети полно информации по седельному шву. Кстати, вот тут разновидность седельного шва:
- Если присмотреться, ниточки как бы заворачиваются одни под другие. Делается так:
- 1) В идеале — четное количество дырочек (но можно и с нечетным, просто на изнанке будет один, едва заметный переход);
2) Делаете обычный седельный шов, но не в каждую дырочку, а через одну. Проходите круг.
3) Теперь делаете такой же седельный шов, но по пропущенным дырочкам. Однако, если на лицо игла выходит между кабошоном и первым швом, то заходит уже между первым швом и краем изделия.
А теперь самое главное.
Да, этот шов несет на себе некую техническую роль, однако, основная его функция — чисто декоративная. Поэтому, делая каждый шовчик, выкиньте из головы, что вы «шьете». Вы не шьете, а укладываете нити. Как только это станет вашим принципом, то швы сразу же начнут получаться очень аккуратными.
Жду ваших вопросов и готовых работ
Источник
Плетение узлом "турецкая голова"
homo_vulgaris
«Турецкая голова» (Turk's heads) — морской узел, названный так за схожесть с тюрбаном и в связи с тем, что западные европейцы называли всех жителей средней Азии турками. В этой технике можно плести плоские и цилиндрические изделия. Мы будем плести вот такое:
Материалы и инструменты.
Понадобится следующее:Шнур одного или разных цветов. Лучше оплёточный, а не витой. Паракорд, например, но он дорог. Я использовал шнур полиэстеровый диаметром 2мм. Какая-нибудь цилиндрическая штука, любая. В д.с. это будет картонная трубка из-под туалетной бумаги. Зубочистки или спички. Офисные резинки колечком. Ножницы, зажигалка — резать и приплавлять концы шнура. И спец.инструмент: трубчатое шило. Купить нереально, можно сделать из подручных материалов, например из корпуса шариковой ручки. Нужно срезать кончик под углом примерно 25-35 гр. Рукоять к нему можно не делать и так сойдёт. Себе я сделал несколько шил из нержавеющей трубки разного диаметра (под разный шнур).
Делаем шаблон.
На цилиндр надеваем две офисные резинки. Резинки должны плотно прилегать к шаблону. Под резинку заводим зубочистки (или что там вы выбрали). Зубочистки размещаем равномерно по кругу с обеих сторон шаблона. Количество с каждой стороны должно быть равным. В моём случае это 8+8. Если всё сделано верно — должно получиться примерно вот так:
Плетение.
Закрепляем шнур на шаблон:…и наматываем его по спирали до обратной стороны шаблона. Заводим его за зубочистку:…и наматываем по спирали же в обратную сторону. Т.к. я работаю преимущественно левой рукой — я мотаю справа налево. Заводим шнур за следующий штырь шаблона (после занятого), в д.с. за тем, за которым закреплён конец шнура….и продолжаем крутить по спирали.На втором витке нам понадобится продеть рабочий конец шнура под уже намотанный. Вот для этого нам и понадобится трубчатое шило. Вводим его под шнур с противоположной стороны, вставляем рабочий конец шнура в отверстие шила и вынимаем шило вместе со шнуром:…должно получиться вот так:Повторяем до тех пор, пока шнур не заполнит весь шаблон и его штырьки. Ориентируемся на предыдущий ряд: если в предыдущем ряду шнур сверху — запускаем его вниз и наоборот. В последних рядах может возникнуть затруднение: в предыдущем ряду шнур дважды проходит одинаково (два раза сверху или два раза снизу). Не пугайтесь, это нормально:Когда я осваивал технику, несколько раз переплетал подобное: мне казалось, что я где-то что-то пропустил. )) Если всё сделано правильно — получится как на фото:Можно продолжать тем же шнуром (если делаем одноцветную оплётку) или начинать шнуром другого цвета. На фото вверху я закрепил второй шнур. Операции ничем не отличаются, поэтому я их не описываю. Если всё сделано правильно — получаем вот такое:…ещё + один цвет и получаем то, что было на первом фото. Вытаскиваем зубочистки и снимаем изделие с шаблона.
Это ещё не готовое изделие, скорее полуфабрикат. Теперь узел нужно затянуть. Делается это всё тем же шилом, постепенно подтягивая участки узла. Таким узлом можно сплести браслет, оплести рукоять зонта, бутылку или флягу и прочее.
Загрузка...
