Торцеватель труб из амортизатора

Как сделать самодельный торцеватель труб.

В практике любого гаражного мастера, любящего всё делать своими руками, или кастомайзера, переделывающего или изготавливающего раму с нуля, часто приходится сваривать между собой трубы различных диаметров. Но вот перед сваркой труб, их необходимо подогнать между собой, и желательно с минимальными и ровными по всему стыку зазорами.

Сделать это с помощью обычной болгарки если и возможно, то долго и утомительно. Особенно если таких подгонок нужно сделать несколько. Для быстрой и точной подрезки труб под необходимый диаметр, существует полезное приспособление, называемое торцевателем. В этой статье мы рассмотрим, из чего можно сделать торцеватель труб своими руками.

Торцеватель труб из амортизатораСейчас уже начали появляться в продаже фирменные торцеватели заводского изготовлени, но цена их не всем по карману(некоторые стоят несколько сотен $, например как на фото слева), а очень дешёвые изделия долго не проработают. Можно конечно торцануть трубы и с помощью токарного станка, но он есть далеко не у всех, да и для закрепления труб в станке, всё равно придётся делать самодельное зажимное приспособление, впрочем так же как и для сверлильного станка.

И раз мы уже заговорили о сверлильном станке, то тем у кого он есть, то можно будет изготовить один из вариантов универсального торцевателя, который сможет работать и как приставка к сверлильному станку, и как вариант для дрели, если нужно будет работать вне гаража. И габариты этого торцевателя будут полностью зависеть от габаритов вашего сверлильного станка.

Торцеватель труб из амортизатораОснова такого приспособления (см фото 1), это металлический лист, толщиной 8 — 10 мм, вырезанный по форме примерно как на фото, причём размеры зависят от габаритов вашего станка. В верхней части пластины следует сделать паз, в котором будет закрепляться корпус подшипников вала. Корпус подшипников делается из стального бруска, но можно использовать и дюраль, бронзу, латунь.

Торцеватель труб из амортизатораВ бруске нужно будет высверлить сквозное отверстие для игольчатых подшипников, изображённых на фото 2 и фото з. Диаметр сквозного отверстия в бруске, зависит от наружного диаметра обоймы подшипников, какие вы найдёте, и от диаметра вала тоже.

Но лучше конечно отверстие для подшипников заказать фрезеровщику, чтобы он выбрал его фрезой, строго параллельно нижней плоскости бруска (той которая прилегает к пазу в пластине). Причём сначала сверлится отверстие чуть меньшего диаметра подшипников, а с краёв уже выбираются отверстия чуть большего диаметра, которые равны диаметрам подшипников.

Это позволит в середине бруска, на глубине равной ширине игольчатого подшипника, получить ступеньку в 1,5 мм, чтобы подшипники упёрлись в эту ступеньку и не проваливались глубже чем надо.

 А с обоих краёв отверстий в бруске (на глубину 7 мм) ещё желательно выбрать фрезой и отверстия большего диаметра, для сальников, которые намного продлят жизнь подшипников (все отверстия можно сделать и на токарном станке, и желательно за один проход).

Кстати эти сальники, при плотной их запрессовке, не позволят игольчатым подшипникам выпадать из своих отверстий.

Торцеватель труб из амортизатораХотя, если обратить внимание на игольчатые подшипники на фото 3, то легко заметить, что по середине наружной обоймы проточена канавка для подвода смазки. Эту канавку можно использовать и для фиксации подшипника в корпусе.

Нужно будет просверлить в корпусе отверстие (напротив каждого подшипника) в котором нарезается резьба и затем вворачивается остро заточенный фиксирующий винт (для каждого подшипника), который упрётся в канавку (и в отверстие для смазки) в наружной обойме подшипника и зафиксирует подшипник на своём месте.

Но всё же обязательно нужно постараться (токарю или фрезеровщику) при обработке отверстий корпуса, чтобы при последующей запрессовке, обоймы подшипников зашли плотно в свои отверстия в корпусе.

Иногда можно будет выкручивать фиксирующие винты, и заливать в отверстие немного масла, для смазки роликов. Ведь в обойме имеется специальное отверстие (см фото 3), для подвода смазки к роликам.

В нижней плоскости бруска (корпуса подшипников), той что прилегает к плоскости пластины торцевателя, следует просверлить пару отверстий и нарезать в них резьбу М10. Затем в эти отверстия на клею вкручиваются шпильки с резьбой М10.

Останется вставить корпус подшипников шпильками в паз пластины, и зафиксировать барашковыми гайками.

Длина паза в пластине, позволит немного изменять (сдвигать вверх) положение корпуса подшипников, что иногда бывает полезно, если нужно зажать трубу большого диаметра (как на фото 8).

Торцеватель труб из амортизатораВал, на котором будет крепиться корончатая фреза, можно заказать токарю из твёрдой стали, но лучше использовать готовый вал от амортизаторной стойки подвески автомобилей (можно поискать на авторазборке). Основное преимущество штока  амортизатора, это то, что он уже имеет твёрдое и полированное покрытие, и будет, хорошо скользить в подшипниках, и  медленно изнашиваться. Но нужно будет поискать шток амортизатора, с наружным диаметром под внутренний диаметр именно ваших игольчатых подшипников.

В самой верхней части штока, следует сделать выборки, чтобы получился шестигранник (как у корончатой фрезы на фото 4), это не позволит штоку проворачиваться в патроне сверлильного станка.

Как закрепить корончатую фрезу на штоке? Есть несколько вариантов, и самый простой — это точно просверлить ( лучше на токарном станке) в нижнем торце штока отверстие, диаметром как и шестигранник корончатой фрезы, а затем с боков штока просверлить пару отверстий (с резьбой) для винтов, которые будут зажимать шестигранник фрезы в отверстии и фиксировать его от проворота.

При втором варианте, можно сделать саму конструкцию чуть выше, и проточить нижнюю часть штока и нарезать там резьбу (или конус) для маленького патрона от дрели. Этот вариант я считаю лучше, так как он позволяет надёжней закреплять фрезу, и быстро её менять.

Но этот вариант делает торцеватель чуть выше, и он в маленький сверлильный станочек может не влезть. Но как вариант использования торцевателя без сверлильного станка (или с большим станком) этот вариант я считаю лучшим.

Тем более, что новый патрон от дрели можно купить сейчас очень дёшево (примерно 5 — 7 $).

Далее следует сделать в пластине круговой паз, в котором будет крепиться зажим для труб, и этот круговой паз позволит менять угол зажима трубы. Рядом с пазом, полезно наклеить транспортир, который поможет видеть угол закрепляемой трубы, но можно нанести и свои метки, по которым вы чаще всего будете торцевать трубы, например для угла рулевой колонки рамы мотоцикла.

Зажим для труб легко изготовить из куска П- образного профиля (можно вырезать из квадратной трубы), но лучше использовать кусок швеллера (шириной 80 — 100 мм), он намного жёстче. А сбоку к куску вырезанного швеллера, приваривается кусочек металлической пластины и шпильки, с помощью которой трубный зажим будет крепиться к пластине (в полукруглом пазу).

Торцеватель труб из амортизатораНу, а сам хомут для труб, с резьбовым штоком, можно изготовить самому, из брусочка с отверстием в центре и резьбой для штока, и стальной ленты, закрепляемой на брусочке четырьмя винтами. А можно купить готовый съёмник, для выдавливания поршневого пальца (для мопеда) из поршня ( на фото 5, показан изготовленный мной за пару часов съёмник поршневого пальца).

Теперь нужно будет внизу пластины приварить строго перпендикулярно (под 90 градусов) пластину или кусок уголка с отверстиями, которые позволят закрепить торцеватель в пазах станины сверлильного станка.

Если же такой торцеватель  труб будет использоваться без сверлильного станка, то тогда приваривать перпендикулярно пластину не нужно.

Надо всего лишь просверлить отверстия в пластине, чтобы закрепить торцеватель с помощью болтов, уложив его на столе или верстаке.

Читайте также:  Как заклеить лопнувшею трубу

Торцеватель труб из амортизатораЭто был описан универсальный торцеватель, который можно использовать как на сверлильном станке, так и просто на столе. Но если же у кого то нет сверлильного станка, то можно изготовить ещё более простой торцеватель, показанный на фото 6. Здесь не нужно будет возиться с полукруглым пазом, и использоваться будут всего две 10 — 12 миллиметровые металлические пластины, корпус подшипников и зажим для труб. Причём в качестве зажима можно использовать струбцину или две струбцины, закреплённые на одной из пластин. Там где пластины стыкуются друг с другом болтом, тоже полезно нанести градусные риски.

Но лучше конечно изготовить струбцину помощнее, такую как на фото 6. Корпус подшипников делается так же как я описал выше, но можно закруглить его сверху как на фото, однако это не обязательно.

И при этом варианте лучше для закрепления фрезы использовать патрон от дрели, так как места здесь много и габариты не ограничены габаритами сверлильного станка.

Кстати для вращения вала этого торцевателя, можно использовать не только обычную дрель, но и закрепить такое устройство на место суппорта токарного станка, и вал зажать в патрон станка. Устройство переносное (мобильное) и весит не много, и его можно закрепить не только к верстаку, но даже к табурету.

На той части штока, которая будет зажиматься в патрон дрели или токарного станка, как я уже говорил,  лучше сделать не круглый вал, а шестигранный. Это исключит проворачивание вала в патроне, ведь нагрузка на фрезу при обработке не маленькая. Но обороты не следует делать большие, так как при больших оборотах возможность скалывания зубьёв фрезы больше.

Торцеватель труб из амортизатораФрезы сейчас продаются в наборах (фото 7), но можно купить и поштучно. Причём корончатой фрезой маленького диаметра, можно сверлить в трубах отверстия, и причём намного эффективнее чем сверлом.

Надеюсь, что какой то вариант самодельного торцевателя для труб, описанных в этой статье, заинтересует кого то из гаражных умельцев, и если кто то изготовит подобное устройство, то намного облегчит и ускорит процесс изготовления любых трубчатых конструкций; удачи всем.

Торцеватель труб из амортизатора

Торцеватель для металлических и полипропиленовых труб

Торцеватель труб из амортизатора

Принцип действия торцевателя для металлических труб

Задача торцевателя труб – минимизировать зазоры, которые неизбежно получаются при подгонке торцов вручную, а также придать сварному соединению достаточную эстетичность.

Известно, что при соединении и врезке стальных труб, в зависимости от угла их взаимного наклона и диаметра кривая взаимного сопряжения может быть параболой, дугой или даже прямой.

Поэтому аналитическим расчётом выполнить удачное сопряжение очень сложно.

Проблему можно решить пространственным 3D-моделированием, используя известные программы КОМПАС или AutoCAD, однако на практике поступают иначе.

В серийном производстве торцевание труб производят при помощи фрезерного станка, оснащённого делительной головкой. Метод точен, однако требует наличия соответствующего оборудования, которое не всегда имеется в распоряжении домашнего мастера. В то же время, располагая мощной дрелью по металлу (от 1000 Вт) и корончатой фрезой, можно быстро отпрофилировать торец любой трубы.

Торцеватель труб из амортизатора

Промышленные варианты таких приспособлений в специальной литературе именуются tube notcher (прорезатели пазов, хотя способны выполнять и криволинейные контуры).

Торцеватель для труб включает в себя:

  1. Вал, на одном из концов которого имеется посадочное место под патрон дрели, а на втором – посадочное место под корончатую фрезу.
  2. Подшипниковый узел, вращаясь в котором, вал получает необходимую жёсткость.
  3. Корпус, иногда — с тисками для зажима трубчатой заготовки.
  4. Поворотное приспособление, при помощи которого заготовку можно располагать под необходимым углом.
  5. Регулировочный винт.

Торцеватель труб из амортизатора

При помощи рассматриваемых торцевателей можно выполнять сопряжения труб диаметром 6…75 мм, чего в большинстве случаев бывает вполне достаточно. Диапазон изменения углов сопряжения составляет от 45 до 2100. Следует отметить, что корончатая фреза в комплект устройства не входит.

Для обработки длинных труб используются ручные торцеватели труб с цепным зажимом, а для коротких изделий опорная и направляющие части устройства совмещаются в одном узле. Безопасность работ обеспечивается наличием стопорных колец, которые ограничивают продольное перемещение вала.

Вал является наиболее конструктивно сложным элементом торцевателя. Во-первых, он должен получать продольное перемещение по мере внедрения фрезы в металл трубы.

Во-вторых, при фрезеровании создаются вибрации, которые обусловлены резким колебанием вращающего момента базового электроинструмента.

Поэтому вал изготавливается полированным, имеет скользящую посадку высокого квалитета точности, а применяемые подшипники – игольчатого типа, которые допускают компенсацию осевых и радиальных нагрузок.

Цена таких устройств от 8000 до 50000 руб. Вместе с тем все торцеватели для труб размерной линейки ТТ – достаточно компактные приспособления, которые закрепляются в патроне токарного станка. Аналогично закрепляется и электродрель. При обработке труб небольшого диаметра устройство можно упирать прямо в пол мастерской.

Торцеватель трубы своими руками

При массовом производстве фасонно профилируемых труб (например, в спортивных авто- и мотомастерских, либо на сантехнических ремонтных участках) ручной торцеватель труб можно изготовить и самостоятельно. Для этого исходная схема торцевателя, которая приведена на рисунке, делается под имеющиеся в распоряжении домашнего мастера заготовки.

Торцеватель труб из амортизатора

  1. Основания, в котором выполняются фрезерованные пазы для установки зажимного приспособления. В свою очередь, форма основания может быть адаптирована под имеющийся верстак, рабочий стол и т. д.
  2. L-образного кронштейна с тремя продольными пазами, наличие которых позволяет фиксировать в приспособлении трубы разного диаметра.
  3. Ползушки с регулировочным и зажимным винтом.
  4. Сменной прижимной лапки.
  5. Скобы, которая винтами прижимает лапку к ползушке.
  6. Подшипникового узла.
  7. Поворотного рычага, который служит опорной поверхностью для подшипникового узла.
  8. Вала, конструктивно не отличающегося от аналогичной детали промышленных торцевателей.

Торцеватель труб из амортизатора

Для изготовления вала можно использовать переднюю стойку амортизатора легкового автомобиля (например, ВАЗ – их легче достать в автосервисе).

Кроме того, марка стали стойки амортизатора по своим прочностным и эксплуатационным характеристикам вполне соответствует требованиям жёсткости для качественного торцевания стальных (и, тем более – алюминиевых) труб.

Для направления вала пригодны направляющие самой стойки: они имеют поверхностное износостойкое покрытие на основе антифрикционных сплавов. Торцы стойки, естественно подлежат дополнительной обработке – под крепление в патроне дрели, и под установку корончатой фрезы.

В направляющие следует впрессовать игольчатые подшипники, размер которых подбирается по габаритам направляющих. Два подшипника, установленные в направляющую от цилиндров возвратного хода списанного гидропресса, обеспечат нужные жёсткость и параллельность основного рабочего узла торцевателя. Подшипники устанавливаются одновременно с обоих торцов корпуса.

Торцеватель труб из амортизатораК имеющимся советам относительно установки фторопластовых направляющих стоит отнестись скептически, поскольку несущая способность фторопласта значительно ниже, чем подшипников.

Для изготовления прочих элементов самодельного торцевателя для труб можно использовать профильный прокат – уголки или швеллеры соответствующего размера.

Профилирование и изготовление пазов лучше выполнить на координатно-фрезерном станке, гарантировав тем самым их точность и параллельность.

Не составит труда изготовить и зажимное устройство, для чего пригодна новая струбцина с необходимым диаметром и длиной.

Поворотный рычаг должен иметь достаточную жёсткость, поэтому для его изготовления необходимо использовать полосу толщиной не менее 12…16 мм. На той части корпуса, где устанавливается поворотный рычаг, стоит нанести угловые риски, по которым легче позиционировать трубу.

Торцеватель для полипропиленовых труб

Необходимость в обработке торцевых элементов таких труб обусловлена следующим:

  • Низкой долговечностью армированных полипропиленовых труб, особенно при значительных температурных перепадах;
  • Обеспечение более прочного соединения армированной трубы с деталями арматуры, для чего необходимо удалять часть алюминиевой фольги;
  • Для труб из стекловолокна, где армирующий алюминий всегда располагается посередине стенки трубы.
Читайте также:  Труба стальная срок полезного использования

Торцеватель для полипропиленовых труб, имеющих армирование, включает в себя:

  1. Две муфты с размерами, позволяющими выполнять зачистку концов труб разного диаметра (обычно от 16 до 120 мм).
  2. Сменные стальные ножи.
  3. Пару поворотных рукояток.
  4. Алюминиевый корпус.
  5. Насадку на электродрель (шейвер).

Торцеватель труб из амортизатора

Шейвер необходим для внешнего торцевания труб. Он состоит из двух частей – направляющей, которая изготавливается из прочного дюралюминия марки Д16Т и твёрдосплавной, режущей части.

При внедрении в трубу, последняя опирается на направляющую, после чего включается дрель (можно использовать и перфоратор) и производится вырезка части армирующего слоя трубы.

Поскольку шейвер имеет определённую длину, то торцевание для разных труб всегда производится на одно и той же длине, что облегчает их последующее соединение.

Цена торцевателя-насадки для полипропиленовых труб зависит от диаметра, и составляет 400…2000 руб. Торцеватели ручного типа дешевле: от 250 до 800 руб.

Торцеватель для труб своими руками (63 фото изготовления станка)

Самодельное приспособление для сверления труб под углом (торцеватель своими руками): подробные фото пошагового изготовления самодельного станка.

Приветствую самодельщики! Для изготовления различных изделий из  металлических труб, например рамы для багги и прочей самодельной техники, приходится сверлить трубы под углом, сделать это можно с помощью приспособления — торцевателя труб.

Сделать такое приспособление можно своими руками, а весь процесс изготовления торцевателя подробно показан на этих фото:

Материалы для изготовления:

  • Стальная полоса.
  • Кусок швеллера.
  • Уголок.
  • Амортизатор.
  • Поршень.
  • Болты, шайбы, гайки.
  • Итак, парой самых важных деталей этого приспособления будут шток от амортизатора и поршень.

Первым делом вырезаем заготовку длиной 250 мм из обрезка стального уголка. Толщина металла — 10 мм.

Вторую такую же заготовку пришлось вырезать из цельного уголка. Поверхности заготовок выравниваются на сверлильно-фрезерном станке.
Если Вы будете повторять этот проект — то конечно проще сразу взять стальную полосу.

Также нужно обработать ребра на ленточном станке. В итоге получились две пластины 250×65×10 мм.

Следующей деталью послужит шток от амортизатора.
Для извлечения штока из корпуса, нужно слить масло, и надрезать корпус по периметру, отступив от края 20-25 мм.

    В качестве направляющей для штока послужит поршень. Диаметр отверстий для «пальца» должен быть равен диаметру штока.

    Обе детали отлично подходят друг к другу, и шток сидит в поршне практически без люфта, но при этом свободно вращается. Возможно Вы уже догадались, поршень будет играть роль направляющей, а шток — осью для коронки.

    Чтобы не подбирать переходник под резьбу на коронке, мастер решил нарезать ее заново.
    Штатная резьба срезается, и этот конец штока обтачивается до диаметра 16 мм.

    • Подобрав нужную лерку, и зажав ее в самодельном цепном ключе, автор нарезает резьбу на хвостовике, не вытаскивая заготовку из патрона токарного станка.

    Заготовка разворачивается на 180 градусов, и второй конец штока обтачивается до диаметра 10 мм. Этот хвостовик будет фиксироваться в патроне дрели. Деталь готова.

      На обеих пластинах нужно закруглить один из краев. Грубая обрезка выполняется при помощи болгарки.

      • На этом же краю одной из пластин намечается и кернится центр.

      Обе заготовки зажимаются в станочных тисках, и сверлятся одновременно. Так получается хорошая точность.
      Оба отверстия рассверливаются до диаметра 12 мм. Чтобы не испортить сверла, обязательно используется машинное масло.

      Вставив в поршень шток, автор размечает на нем линию, перпендикулярную оси штока. Затем, отступив от краев по 20 мм размечаются два центра. В данном случае, расстояние между центрами составляет 40 мм.

      В этих местах высверливаются сквозные отверстия диаметром 8 мм. Резьба в них не нарезается, сюда будут просто вставляться болты m8.

      1. На одной из пластин размечаются две параллельные линии на таком же расстоянии друг от друга, как и расстояние между центрами отверстий в поршне (40 мм).

      По этим линиям нужно вырезать два продольных паза. В начале и конце пазов высверливаются отверстия. Дальнейшая выборка материала осуществляется на фрезерном станке, либо вырезается болгаркой.

      Для фиксации трубы в нужном положении, потребуется изготовить специальный держатель. Для этого подойдет швеллер № 8 (высота 80 мм, ширина полок 40 мм). От него отрезается заготовка длиной 100 мм.

      Эта деталь размещается на пластине-основании, в поршень вставляется шток, и на швеллере делается отметка. Суть задачи — перенести метку центра оси на швеллер.

      Отталкиваясь от полученной метки, на полках размечаются две линии под углом в 45 градусов. Теперь нужно достаточно точно вырезать два «лишних» треугольника. Полученные вырезы должны быть симметричны. От этого зависит точность работы приспособления.

      К нижней части основания прижимается струбциной стальная полоса, и детали свариваются между собой. За эту пластину приспособление будет фиксироваться в тисках.

      • С верхней стороны этой же пластины приваривается держатель труб.

      Все детали готовы. Поверхности обезжириваются, и на них наносится защитный слой из аэрозольной эмали.
      Конечно, для защиты таких изделий от коррозии лучше подходит воронение. Это износостойкое покрытие практически не боится царапин.

      Теперь можно собирать приспособление.
      Головки болтов m8, которыми будет крепиться поршень, мастер соединил перемычкой.

      Поршень крепится к направляющей через пазы скобой, образованной из болтов. С нижней стороны на болты надеваются шайбы, и навинчиваются барашковые гайки.

      1. На свое место прикручивается коронка по металлу.
      2. Остается соединить между собой половинки конструкции болтом m12.
      3. Готовое приспособление зажимается в тисках.

      Выставив нужный угол сверления нужно зафиксировать положение направляющей, затянув болт. Труба фиксируется на держателе при помощи струбцины.

      • Перед сверлением нужно смазать трущиеся детали, и само пятно контакта коронки с деталью.
      • Процесс сверления.
      • Проверяем заготовку, зазоров нет.
      • Вот такое самодельное приспособление для сверления труб под углом, можно изготовить для своей мастерской.
      • Процесс изготовления торцевателя для труб, также показан в этом видео:

      Торцеватель для труб из металла и полипропилена

      Сейчас практически все конструкции в жилых, производственных здания делаются из металла, а в таких конструкциях часто используются трубы. Это позволяет значительно уменьшить узловую массу и сделать крепление прочнее и жестче.

      А чтобы трубы прослужили долго и не стали причиной преждевременных поломок, их нужно подготовить. Одним из этапов подготовки касается торцов. Данный процесс довольно трудоемкий, время затратный, поэтому и прибегают к использованию такого инструмента, как торцеватель для металлических труб.

      От качества этого помощника зависит прочность, долговечность построек, поэтому важно быть информативно подготовленным к выбору.

      При работе с длинными трубами

        Обкатка двигателя мотокосы. Особенности обкатки бензокосы

      Обрабатывать торцы коротких труб просто, для этого не нужно особых подготовок. Нужно совместить в один узел направляющую и опорную часть. А в работе с длинными трубами нужно не просто подготовится, но и выбрать определенный торцеватель для металлических труб – ручной с цепным зажимом.

      Для дополнительной безопасности нужно использовать стопорные кольца. Таким образом ограничивается перемещение вала. На эту деталь нужно сконцентрировать особое внимание, потому что во время работы вал должен:

      • свободно двигаться относительно врезания фрезы;
      • быть устойчивым к вибрациям, возникающих во время фрезеровки.

      Учитывая эти требования, производители делают деталь отполированной со скользящей посадкой. А компенсирование нагрузки достигается благодаря специальных игольчатым подшипникам.

      Принцип действия торцевателя для металлических труб

      Задача торцевателя труб – минимизировать зазоры, которые неизбежно получаются при подгонке торцов вручную, а также придать сварному соединению достаточную эстетичность.

      Известно, что при соединении и врезке стальных труб, в зависимости от угла их взаимного наклона и диаметра кривая взаимного сопряжения может быть параболой, дугой или даже прямой.

      Поэтому аналитическим расчётом выполнить удачное сопряжение очень сложно.

      Проблему можно решить пространственным 3D-моделированием, используя известные программы КОМПАС или AutoCAD, однако на практике поступают иначе.

      В серийном производстве торцевание труб производят при помощи фрезерного станка, оснащённого делительной головкой. Метод точен, однако требует наличия соответствующего оборудования, которое не всегда имеется в распоряжении домашнего мастера. В то же время, располагая мощной дрелью по металлу (от 1000 Вт) и корончатой фрезой, можно быстро отпрофилировать торец любой трубы.

      Промышленные варианты таких приспособлений в специальной литературе именуются tube notcher (прорезатели пазов, хотя способны выполнять и криволинейные контуры).

      Торцеватель для труб включает в себя:

      1. Вал, на одном из концов которого имеется посадочное место под патрон дрели, а на втором – посадочное место под корончатую фрезу.
      2. Подшипниковый узел, вращаясь в котором, вал получает необходимую жёсткость.
      3. Корпус, иногда — с тисками для зажима трубчатой заготовки.
      4. Поворотное приспособление, при помощи которого заготовку можно располагать под необходимым углом.
      5. Регулировочный винт.
      Читайте также:  Муфта для квадратной трубы

      При помощи рассматриваемых торцевателей можно выполнять сопряжения труб диаметром 6…75 мм, чего в большинстве случаев бывает вполне достаточно. Диапазон изменения углов сопряжения составляет от 45 до 210 0 . Следует отметить, что корончатая фреза в комплект устройства не входит.

      Для обработки длинных труб используются ручные торцеватели труб с цепным зажимом, а для коротких изделий опорная и направляющие части устройства совмещаются в одном узле. Безопасность работ обеспечивается наличием стопорных колец, которые ограничивают продольное перемещение вала.

      Вал является наиболее конструктивно сложным элементом торцевателя. Во-первых, он должен получать продольное перемещение по мере внедрения фрезы в металл трубы.

      Во-вторых, при фрезеровании создаются вибрации, которые обусловлены резким колебанием вращающего момента базового электроинструмента.

      Поэтому вал изготавливается полированным, имеет скользящую посадку высокого квалитета точности, а применяемые подшипники – игольчатого типа, которые допускают компенсацию осевых и радиальных нагрузок.

      Цена таких устройств от 8000 до 50000 руб. Вместе с тем все торцеватели для труб размерной линейки ТТ – достаточно компактные приспособления, которые закрепляются в патроне токарного станка. Аналогично закрепляется и электродрель. При обработке труб небольшого диаметра устройство можно упирать прямо в пол мастерской.

      Торцеватели для соединения полипропиленовых труб

        Диаметры отрезных кругов на болгарку

      Все больший оборот набирает тенденция использовать полипропиленовые трубы, которые имеют большое количества, относительно имеющихся на рынке аналогов. Но даже среди таких изделий есть свои виды с разным набором преимуществ. Так что при выборе нужно смотреть на то, чтобы они были:

      • не проводили электрический ток;
      • устойчивы к сильному давлению;
      • предназначена для использования более 25 лет;
      • устойчивы к накоплению извести, накипи, прочих загрязнителей;
      • устойчивы к химическому воздействию;
      • устойчивы к большим перепадам температуры.

      Только с таким набором качеств можно быть спокойным в торцевании и монтаже таких труб. Торцеватель используется абсолютно идентичным способом, как с металлическими аналогами.

      А надобность использования этого инструмента определяется тем, что после подгонки: увеличивается срока использования; обеспечивается надежная присадка детали к каркасу; повышение эффективности, снижение времени работы.

      Торцеватель – что это?

      Выше было упомянуто несколько слов о торцевателе и о том, для чего нужно торцевать трубы. Стоит внимательнее остановиться на данном инструменте и разобраться в его устройстве.

      Довольно часто можно услышать другое название торцевателя – зачистной инструмент для зачистки среднего слоя.

      Это название полностью оправдано специализацией инструмента, с помощью которого легко произвести очистку внутреннего армирования трубы.

      Устройство торцевателя для полипропиленовых труб позволяет в два счета произвести очистку трубы от фольги на глубину, требуемую для соединения ее с фитингом. Внутри инструмента расположены стальные ножи, которые при повороте инструмента аккуратно срезают фольгу до необходимого уровня.

      Стоит отметить, что современные торцеватели оснащены системой регулируемых ножей. Благодаря этому, появилась возможность разового приобретения инструмента, который подойдет для работы с трубами разных производителей.

      С помощью регулятора можно быстро подгонять ножи к любому уровню размещения фольги. Помимо этого, в продаже имеются торцеватели, с обеих сторон которых имеются полости, предназначенные для труб различных диаметров.

      Такой подход также позволяет избежать траты средств на покупку дополнительного инструмента.

      Отличия от металлических приспособлений

      Металлический и полипропиленовый торцеватель используются одинаково, их отличие заключается в конструкции, а не принципе работы. Каждый из видов был сконструирован с учетом функциональных особенностей материала, с которым проводится работа. Если разбирать полипропиленовый аналог, то в состав его конструкции войдет:

      • Комплект муфт, две штуки, отличных по размеру. Каждая предназначена для определённого диапазона диаметров изделия, от 16 до 120 мм.
      • Комплект стальных ножек, которые можно заточить, при надобности.
      • Специальная насадка «шейвер», для электрической дрели. Нужен для того, чтобы производить торцевание с внешней стороны. Состоит из направляющей и режущей части. Первая сделана из дюралюминия, вторая из твердых сплавов.

      Шейвер работает следующим образом: при насаживании трубы, режущая часть опирается на первую, что считается сигналом для включения дрели. Ей уже врезается необходимый слой, армированный.

      Уникальная особенность этой насадки в том, что всегда обработка происходит под один размер. Это позволяет значительно сократить время торцевания, облегчить рабочий процесс.

      ТКС. Сварка полиэтиленовых труб в раструб,

      Технологическая картасварки (ТКС) разработана на сварку полиэтиленовых труб враструб.

      ТКС предназначена дляознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правиламипроизводства работ, а также с целью использования при разработкепроектов производства работ, проектов организации строительства,другой организационно-технологической документации.

      2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Соединение пластмассовых труб сваркой

      При соединениипластмассовых труб используют контактную стыковую или раструбнуюсварку, а также сварку нагретым газом с применением присадочногоматериала.

        Как правильно чистить машинки и триммеры WAHL?

      Подготовка труб к сваркеначинается с проверки сопроводительной документации на трубы(сертификатных данных).

      Марка, материал и качество труб должнысоответствовать требованиям, принятым в проекте.

      Затем наспециально оборудованной площадке (летом) или в помещении сположительной температурой (зимой) трубы осматривают и подбирают ихпо диаметрам, толщинам, партиям поставки.

      Трубы с дефектами,овальностью более 10%, трещинами, задирами, царапинами глубинойболее 0,5 мм отбраковывают. Трубы с овальностью более допустимой(10%), ведущей к смещению кромок при сборке более чем на 10% оттолщины стенок, но не более 1,2 мм, можно исправить путемкалибровки на специальном приспособлении.

      Трубы с трещинами илидругими повреждениями на концах могут быть использованы послеотрезки поврежденных мест. В этом случае место отрезки должнонаходиться на расстоянии не менее 50 мм от края повреждения.

      Для соединения отбираюттрубы из одной партии поставки, что позволяет уменьшить влияниесвойств материала на качество сварки и подобрать трубы состабильными размерами. Недопустимо соединять трубы из полиэтиленавысокой (ПВП) и низкой (ПНП) плотности, полиэтилена и полипропилена(ПП).

      Следующий этап подготовкитруб к сварке — очистка концов труб от грязи, масла, краски, атакже поверхности труб снаружи и внутри на расстоянии от конца неменее чем на 30 мм.

      Грязь удаляют водой с применением волосяныхщеток и последующей протиркой поверхности ветошью до сухогосостояния. Соскабливать загрязнения металлическими щетками иинструментом не допускается.

      Затем концы трубобезжиривают ацетоном, уайт-спиритом.

      Поврежденный иподвергшийся воздействию солнечной радиации поверхностный слойвыравнивают и снимают зачисткой торцов (торцовкой) путем обрезкиили фрезерования острым инструментом или специальным устройством(рис.1

      ). Толщина удаляемого слоя не менее 1…3 мм.

      Торцызачищают непосредственно перед сваркой (но не ранее чем за 6…8 ч досварки), чтобы свариваемые поверхности не окислялись и незагрязнялись.

      Рис.1. Устройство для торцовки и снятия фасок

      Контактную стыковую ираструбную сварку выполняют путем нагревания до расплавленияматериала с последующим сдавливанием соединяемых поверхностей иохлаждением стыка под давлением. Контактную сварку выполняют притемпературе воздуха не ниже -10 °С для ПНП и ПВП и 0 °С — дляПП.

      Контактную стыковуюсварку осуществляют следующим образом. После подготовки трубыукладывают и центрируют одна относительно другой, далее вводятнагревательный элемент, который оплавляет торцы труб. Затемнагревательный элемент удаляют и трубы соединяют под давлением,выдерживая их до охлаждения стыка.

      Контактную сваркуразделяют на механизированную и ручную.

      Механизированную сваркувыполняют на сварочных установках, обеспечивающих высокую точностьподдержания технологического режима и высокое качество сварки.Сварочная установка (рис.2, а

      ) состоит из зажимов длязакрепления концов труб2 больших диаметров инагревательного элемента

      3

      , подвижно закрепленного наосновании установки. Нагревательный элемент, как правило, снабженэлектрическим нагревом. Для этого в его диск вмонтирован тепловойэлектрический элемент (ТЭН), который питается от блока напряжением36 В.

      Ссылка на основную публикацию
      Adblock
      detector