У некоторых средств передвижения, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, глушитель является не самым надёжным элементом. Бывают случаи, когда они ржавеют, либо просто прогорают. Новые глушители оказываются не самыми долговечными, цена на них не самая приемлемая, да и ремонт может оказаться не долговечным.
Все эти факторы могут наталкивать на одну мысль, а не сделать ли глушитель своими руками. Ведь такой вариант может предостеречь от ежегодных покупок глушителя.
- Система и изготовление глушителя на первый взгляд может казаться довольно несложной задачей.
- Однако, прежде чем приступать к изготовлению глушителя своими руками своими руками, стоит пересмотреть видео из интернета и желательно, не одно.
- Ведь данная система отвечает не только снижения шума, а так же за снижение токсичности и интенсивности выхлопных газов.
Есть несколько вариантов, как сделать глушитель своими руками. Выбор того, или иного варианта зависит от суммы, которую вы готовы потратить и от тюнинга глушителя.
Например, выхлопная система может быть прямоточной. Либо же глушитель можно сделать из огнетушителя.
Глушитель из огнетушителя
Для такого глушителя можно взять старый порошковый огнетушитель. Для работ вам понадобятся: сварка, старый огнетушитель, болгарка, труба (диаметр около 5 см).
Перед выполнением работ по изготовлению глушителя своими руками, нужно найти в интернете нужные чертежи. Ведь малейшие ошибки в работе могут привести к не корректной его работе.
Ход работы
Нужно освободить огнетушитель от старого порошка, предварительно открутив с него голову. Чтобы труба плотного входила в отверстие в огнетушителе, нужно его сделать чуть шире.
- Со второй стороны баллона нужно сделать ещё одно отверстие, немного сместив к стенке огнетушителя.
Далее вставляем трубы в огнетушитель и привариваем все по кругу. Орудовать сваркой нужно аккуратно, не прожигая металл.
Следующим шагом снимаем крепеж с огнетушителя. Привариваем его к нашей системе. Чтобы такой глушитель своими руками был ещё более тихим, корпус можно набить стекловатой.
- Либо же вместо выпускного коллектора установить гофру, желательно чтобы она была гибкая.
После изготовления изделия нужно проверить его на герметичность, чтобы потом не возникло неприятных шумов. Сделать это можно налив обычной воды, предварительно заткнув одно отверстие.
- Если вода не вытекает, то ваш глушитель готов и его можно устанавливать.
Прямоточный глушитель
Такие глушители часто устанавливают на спортивные автомобили. Так что, изготовить такой глушитель своими руками и установить на ВАЗ, будет немного неуместно.
При такой конструкции нет шумопоглатителя. Отработанные газы передвигаются по замкнутому кругу. Из-за некоторых специфических особенностей такой системы газы выходят из двигателя быстрее, коэффициент полезного действия (КПД) двигателя при этом возрастает. В конце работ нужно будет отрегулировать всю систему питания.
- Для изготовления своими руками такой системы выхлопа нам нужно взять: лист нержавейки, трубы, сварка, минеральная вата, термостойкий изолятор, шлифовальная машина.
Снимаем всю конструкцию глушителя. В трубе нужно сделать отверстие на месте стыка двух элементов. По диаметру оно должно совпадать и с вашим глушителем.
После этого на трубу нужно приварить ещё одну трубу. Диаметр её должен составлять около 20 сантиметров, а длина около метра. Вставляем этот механизм в корпус вашего старого глушителя и завариваем корпус.
Далее с помощью ваты мы обволакиваем верх глушителя. Сверху, немного внахлест, накроем листом из нержавеющей стали. Таким нехитрым способом мы сделали шумоизоляцию нашему глушителю. Теперь можно устанавливать ваш глушитель.
Тихий глушитель
Более тихий глушитель сделать своими руками не так уж и трудно. Возьмем трубу. Стенки её должны быть не толстыми. Это будет наш резонатор.
Концевую часть нужно сделать в виде воронки. Берем лист металла. Нужно сделать его перфорированным. Сделаем из него трубку и соединим с концевой частью.
По всей длине трубы-резонатора нужно натолкать мочалки из железной стружки. Ими, обычно, хозяйки пользуются на кухне. Приварим концевую часть к резонатору, обработав швы. Такой глушитель можно в итоге обработать термостойкой краской.
Минусом такого глушителя может быть увеличение массы всей системы. Нужно добавить дополнительные кронштейны либо амортизаторы.
Как мы видим, ничего сложного в изготовлении глушителя своими руками нет ничего сложного. Главное не забывайте их перед установкой всегда проверять.
Фото глушителей своими руками
Изготовление выхлопной системы своими руками
 |
Наконец то я переварил свой глушитель! От самого паука, до самой насадки, все сделано собственными продуманными руками. Всем переваривал кучу всего, а сам «как сапожник без сапог». Итак, буду короток и по делу описывать, как переделать выхлопную систему самому. |
Штатную выпускную системы ВАЗ 2111 я просто выкинул, хотя она еще могла послужить:
Но не будем забегать вперёд, сначала надо изготовить все компоненты выхлопного тракта, прежде чем их устанавливать на автомобиль. Всю старую выхлопную систему я снял примерно за 2 часа. Тюнинг выхлопной системы начинаем с паука..Хотел изготовить паук с нуля, но под фланец был лист толщиной всего 4мм., а нужно 6-8мм, иначе может сечь, деформация и т.д. Купил новый паук за 1500р. только из-за фланца. Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет. 
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете.
Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом.
Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет.
Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день.
Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью.
Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.
В принципе, он был сделан не плохо, но когда я заглянул внутрь, мне дико не понравилось. Если без подробностей, то слишком неаккуратно сделано для правильного тюнинга выхлопной системы. Сварочные швы внутри каждой трубы (а их 4, как мы знаем) перекрывали отверстие.Было решено все швы внутри сточить напильником до образования небольшой воронки, чтобы из двигателя в паук отработанные газы вливались, как в воронку. Фото нет, но надеюсь Вы меня понимаете буквально, каждое выхлопное отверстие из двигателя 36мм., а их 4. Отверстия каждой трубы паука тоже должны быть не меньше этого диаметра, чтобы нисколько не глушить поток газов. В будущем, когда буду делать капитальный ремонт двигателя, хочу выпускные отверстия в картере, расширить, а то извините, в отверстии торчат два клапана на выпуск, а само выпускное отверстие заужено. Как-то не для 16 клапанов. Метаморфозы с пауком вот такие:
- Зауженные отверстия расширены напильником.
- Все четыре трубы были сделаны из 1.5мм. стали, быстро сгорят, сгниют и т.д. Было решено наварить такую же, ещё 1.5мм. толщиной, нержавеющей трубы. Изгибы делал надрезами, как видно. И всё обварено!
Когда трубы в трубе, звукоизоляция будет лучше. Кстати, в иномарках видел такое неоднократно! Потом смастерил «мини» пламегаситель, чтобы датчику и гофре жилось получше! Этот пламегаситель не пустой, внутри намотана плотно металлическая сетка!Вот такой получился облегченный терминатор, но очень функциональный!
   |
Фланец для паука высверливался в ручную из листа 8мм. (не где не мог купить такой фланец 60мм). Кстати вся выхлопная труба была сделана с запасом для мощностей в будущем, диаметр аллюминизированной трубы 60мм., 1.5мм. толщина металла. Видите, как я развальцевал трубу в верхней части фланца, которая будет привариваться уже к пауку. Всё должно плавно переходить в 60мм. диаметр.
 |
- Три болта для крепления термозащиты.
- Всё сделано плавно, необязательно новомодный паук покупать (например, 4,2,1 и т.д.) и этим утяжелять автомобиль, всё дело в плавных загибах! Ничего в этом пауке лишнего нет!
- Мне понравился этот «резонирующий» треугольник, все резонирующие звуки будут оставаться там.
Напомню, что штатный диаметр трубы 45мм., просто жуть, для 16кл. мотора. А штатный катализатор — это вообще смерть, от которого я так долго мечтал избавиться. Но не будем о плохом, всё это в прошлом. Дальше всё намного проще, главное начать. С начала был изготовлен вот такой пламегаситель. в тоже время и резонатор: Как вы видите из фото, диаметр трубы был 55мм., с заужением под 50мм., но у нас же 60мм. Кстати, заужение сделано для мягкого забора газов, а не так грубо, как в штатном резонаторе – свисток. Пришлось переделать трубу, как я всегда всем катализатор в пламегаситель переделываю: На фото видно как и насколько загибаются ухи, извиняюсь что не снял своего, но принцип один и тот же. Только отверстий перфорации делать не надо, отверстия — это компенсация, только ухи забора газов, два забирающие, и два выходящие, рисунок:Потом обязательно сетка, не будем делать, как в штатном глушители, там колхоз и пустота. Нужна сетка для штукатурки, которая продается в любых стройматериалах (170р. метровый рулон). Вот так это выглядит с катализатором:Главное чтоб всё это плотно заварить, сетка должна очень плотно туда загоняться, чуть ли не в тисках. И вот что получилось:Пламегаситель и резонатор в одном флаконе! Кстати, серебристое покрытие — это термостойкая краска в баллончиках. Дальше будет последний «бачок», их всего два как вы заметили, и все прямоточные, но очень эффективные! «Бачок» последний будет называться прямоточный — резонирующий глушитель! Из листа 1.5мм. толщиной сворачиваем цилиндр.В нём всего одна перегородка, перед ней прорези компенсации, надеюсь смысл понятен. Потом прорези потока газов. Опыт доказал, что не обязательно сверлить отверстия, намного проще и эффективней делать прорези болгаркой! Смысл глушителя пистолета для киллера. Вот пример, когда я делал резонатор для Мерседеса 1980 года выпуска: У того автомобиля была с нуля восстановлена вся выхлопная система, на которую я дал гарантию 5 лет! Хотя по заводу изготовителю, новой машине любой выхлопной системы дают 2 года! И так продолжаем…Чтобы трубы друг от друга не ушли, сварил их очень просто, вот так:На этой фотке два бочка, на обоих сделано заужение самого корпуса, на одном с обоих сторон, а на другом одно заужение. Чтобы встречный поток воздуха по ходу автомобиля легко обтекал внизу автомобиля, чтобы не было сопротивления, аэродинамика!Потом это всё дело вставляем в наш цилиндр и обвариваем. Почему я сделал один бок бачка сужающимся, об этом написал чуть выше. Отверстие тоже не просто так, компенсация и прямоток. Дальше, когда у нас готовы все компоненты, можно загонять автомобиль в гараж! Если старую выхлопную систему я снял за 2 часа, то выхлопную системы сделанную своими руками я устанавливал долго. Помогал красный домкрат держать и приваривать. Резинки держания глушителя использованы универсальные, намного мощней штатных! Пришлось кое где сделать дополнительное крепление, на фото всё видно.На последнем фото посмотрите на плавные изгибы. Я показал стрелками, где надо немного сплюснуть трубу молотком, потому что там балка, колдун и бензобак. Глушитель должен быть свободным от всего этого, хотя бы на 1-1.5см. Вот с этим загибом трубы я мучился целый день.Дальше: Насадка из нержавеющей трубы сделана с нуля. Диаметр каждой трубы 40мм. Теперь всё в совокупности: Посмотрите, как скомпонован весь выхлопной тракт. Обычно на «жигулях» он висит и по земле волочится, а тут сильно приближённо к кузову автомобиля! Видите как боком приварена резьба датчика кислорода? Это для того, чтобы он дольше прожил, так и в штатной выхлопной системе было сделано! Имейте в виду, он торчит в выхлопную систему где-то на 3мм. из резьбы, то есть резьба достаточно длинная. Все соединения скручены медными гайками, чтобы потом легко можно было открутить! В выхлопной системе всего два соединения труб:
- фланец рядом с датчиком
- последний бачок, соединение около балки хомутом от «инотаза» на 60мм.
Труба была использована алюминизированная 60мм., 1.5 толщина стенки. Ушло ровно 4м. такой трубы на всю машину (340р/м.). Изгибы делал сам, — это очень просто, вот фото: Труба изгиба стоит 527р/м. Стоит ли сделать его самому, если цена невысокая, если делаешь сам. И изгибы все которые продают сильно заужены, то есть при изгибе на заводе, диметр в месте заужения сильно сплющен, и там уже не будет обещанные при покупке 60мм. Трубы подгонял по месту, так что приходилось часто лазить под машину, так проще и точней. Первое, что было сделано сразу и целиком, это передний пламегаситель с прямой трубой, и гофрой. От этого и начинаем по месту всё остальное подгонять. Самодельная выхлопная система готова. Я медлителен, как англичанин, делал ее неделю. Теперь про впечатления. Теперь «ДУРИ» прибавилось немерено! Если раньше движок отзывался с какими-то секундами и запаздываниями, то теперь раз нажал, в ту же секунду движок отозвался, прямо как на спортбайке, я же байкер всё таки 🙂 Теперь я всех обгоняю, а не меня, как раньше! На такой выхлопной системе езжу больше месяца и заметил, что мощей прибавилось куча. Особенно стало заметно после замены бензина с АИ92 на АИ95 (мой 16кл. двигатель создан для него). Разница очень ощутима. Теперь меня уважают на дороге не только от характерного звука (именно Ламбарджини), но и мощей в доказательство достаточно! Хотите верти, хотите нет! Как то, когда я перевозил 120 литров воды с братом на 92 бензине спокойно БМВ обогнал, у людей, я так понимаю, складывается впечатление, что у меня компрессор стоит.. Пусть думают 8)Вообще, ещё присутствовала идея облегчить автомобиль, так что выхлопная система получилась поверьте легче намного штатной и более полезной! Кому надо с вопросами, всегда помогу, я против системы — государство, я за бесплатную промышленность!!!
Кстати, возможно Вам будет интересно ознакомиться с другими статьями на тему тюнинга выхлопной системы.
| Изготовить выхлопную систему своими руками.. |
Ключевые слова:
- тюнинг выхлопной системы автомобиля
Интересный сайт? Поделись с друзьями
Ремонт глушителей
Трубогиб для автосервиса «ремонт глушителей«
Вашему вниманию предлагается статья с пошаговыми инструкциями и чертежами по изготовлению поворотного трубогиба для профиля и круглых труб. Мы расскажем об основных правилах сборки рычага и станины домашнего станка своими руками и приведём видеоинструкции с ми.
На разных этапах ремонта глушителей, монтажа глушителей и других работах связанных с заменой глушителей часто приходится сталкиваться с необходимостью ровного загиба трубы по большому или малому радиусу. Сделать это без специального приспособления невозможно — труба деформируется и качество глушителя сойдёт на нет.
Немного о радиусах
Круговой загиб подразумевает определение величины радиуса, которую можно подразделить на три категории:
- Малый радиус — от 50 до 250 мм. Загиб под таким радиусом уместно назвать коленом. Его выполняют на водопроводных трубах круглого сечения Ø 15–75 мм, либо на трубах квадратного профиля 15–25 мм (декоративная ковка).
- Средний радиус — от 250 до 500 мм. Часто применяется для изготовления кольцевых форм из полосы 40х3, трубы Ø 15–75 мм, квадратного (15–25 мм) или прямоугольного (до 20х40 мм) профиля — обода бочек, резервуаров.
- Большой радиус — более 500 мм. Применяется для ремонта глушителей, изготовления арочных элементов — каркасов теплиц, козырьков, рёбер сварных конструкций. Обычно это квадратный (15х15, 20х20) или прямоугольный профиль 20х40, 40х60 мм. Арки из круглой трубы обычно не делают — к ним неудобно крепить распределительную обрешётку, но загнуть круглую трубу большого радиуса можно при диаметре не более 75 мм.
Радиус на более толстых трубах глушителей выполняется не изгибанием, а сегментацией — когда колено нарезается сегментами и сваривается.
Загибы малого радиуса в большинстве случаев необходимы на водопроводных трубах Ø 15–38 мм. Часто важен сам факт изгиба под нужным углом, чем его качество. В обиходе мастеров имеется две разновидности трубогибов для выполнения этой задачи — трёхточечный и поворотный.
Как сделать поворотный трубогиб для ремонта глушителей своими руками
Этот вид инструмента часто можно встретить в «ручном» исполнении. Усилие прикладывается оператором через рычаг. Приспособление просто изготовить, имея навык слесаря и сварщика. Для этого понадобятся основные элементы — рычаг, два колеса с блоков (с желобами) разных диаметров, стальная пластина и другие металлические детали.
Сначала нужно изготовить мощную вилку (металл не менее 5 мм) под толщину колёс. Для этого необходим расчёт. Предположим, что нам необходимо гнуть трубу с наружным диаметром 25 мм. В нашем распоряжении имеются колёса (подшипники) двух диаметров: r1 = 250 и r2 = 100 мм (радиусы 125 и 50 мм соответственно). Радиус большего колеса будет внутренним радиусом колена.
Конструкция вилки будет такой:
Конструкция вилки трубогиба
Главный размер вилки рычага — расстояние между колёсами (d = 25) — посадочное место трубы и должно быть равно её диаметру плюс 1–2 мм. В нашем случае это 25 мм.
Примечание. Если колёса имеют желоб, в расчёт берётся внутренняя точка жёлоба.
Следующий шаг — определяем расстояние между осями колёс (а) по формуле:
- а = d + r1 + r2 = 25 + 125 + 50 = 200 мм
Далее следует определить достаточный размер вилки, исходя из расстояния между осями колёс (с). Здесь нужно придерживаться только ориентировочного зазора между малым колесом и задней стенкой вилки (принять 10 мм), а также запаса металла на крепление стационарной оси большого колеса (принять 30 мм):
- с = а + r1 + 10 + 30 = 280 мм
Величина зазора между полками вилки (в) будет равна толщине колеса плюс 1–2 мм (принять в = 30 мм).
Малое колесо будет установлено на оси, неподвижно закреплённой на полках вилки. Постарайтесь применить на этой оси подшипник — это заметно облегчит работу по сравнению с простым («сухим») креплением.
Если стоит задача сделать трубогиб для нескольких диаметров труб (от 15 до 38 мм), расстояние между полками вилки должно быть достаточным для установки максимально толстой трубы. Полку вилки сделайте длиннее и просверлите отверстия для стационарной оси для каждого из диаметров.
Узел 1 — крепление рычага к вилке — по возможности выполните надёжным резьбовым соединением с обваркой. Просто приварить «в торец» ручку рычага будет ненадёжно, т. к. именно через эту точку передаётся вся нагрузка.
В качестве основы для площадки трубогиба подойдёт стальная пластина 350х200 мм или более при толщине от 8 мм. Продумайте сразу, каково будет назначение станка — стационарный или переносной. Предусмотрите монтажные отверстия в пластине Ø 12–20 мм.
Конструкция площадки: 1 — упор; 2 — монтажные отверстия; 3 — рычаг; 4 — направление усилия в момент загиба; 5 — ось, закрепленная на вилке; 6 — труба; 7 — стационарная ось
Стационарную ось можно выполнить из обычного штыря, приварив его в центре пластины, но лучше использовать подшипник или подшипниковую втулку. Упор закрепляется по месту, после сборки поворотного механизма.
Если станок рассчитан на один диаметр, упор (уголок 50х50 мм) можно просто приварить к платформе.
Если диаметров несколько, опытным путём установить местоположение упора под каждый из них, сделать отверстия в соответствующих местах и подобрать стержни (крепление «на палец»).
В точности исполненный станок дополняется фиксаторами для гнутья тонкостенных труб. Такой подход актуален в ремонте глушителей, где работа ведётся в основном одним-двумя видами труб.
Эту базовую модель можно усовершенствовать — сделать колёса подвижными вдоль оси крепления, тем самым расширив диапазон радиусов. Для этого понадобятся более остроумные решения и точное исполнение деталей.
Заводские станки и инструменты для задания малых радиусов имеют тот же неизменный принцип, но скомпонованы по-другому. Более удобные и совершенные крепления, которые переставляются легко и быстро, механизированный труд, точное исполнение и бережное отношение к заготовке — то, что нужно профессионалу, который привык работать много и качественно.
Качественно изготовить основные детали комплектных станков — систему упоров и рычаги — можно только в заводских условиях.
Соблюдая основные правила и сам принцип гнутья трубы, можно применять любые имеющиеся в распоряжении детали для усовершенствования станка.
Как согнуть трубу глушителя своими руками
Поначитался интернетов, в общем гнуть просто так не вариант — заламывает малый радиус.
2. Забивка солью с последующим вымыванием. (аналогично — нет однозначного мнения)
3. Заливка водой с моющим средством и заморозка. (аналогично — нет однозначного мнения, ну и работает только зимой)
4. Работающий способ (нашел хороший отзыв) — заварка обоих концов и закачка масла (именно масла или тормознухи, чего-то не расширяющегося, чтобы не взорвалось) под 100 атм. Больно геморойный способ…
И вот в связи с этим у меня вопросы:— кто-то реально пробовал способы 1-3? Есть из них работающие.
— кто-нибудь пробовал юзать пружины? Я понимаю, что они для металлопластиковых труб, но бывают из довольно крупной проволоки.
В процессе монтажа трубопроводов различного назначения, а также строительных конструкций на основе труб с круглым сечением или профильных часто возникает необходимость в изгибе труб на требуемый радиус. Способов сделать это существует множество.
Выбор зависит от материала, толщины стенки, диама, объема работ, наличия необходимого оборудования. Трубы из нержавеющей стали часто применяются в промышленном и индивидуальном строительстве.
Чтобы согнуть трубу из нержавейки, нужно применить специальные знания и навыки, о чем будет рассказано в данной статье.
Схема технологии производства нержавеющих труб.
Существующие способы гибки металлических труб можно разделить на горячие и холодные, а также на ручные и механические. Важно знать, что трубы из нержавейки нельзя гнуть горячим способом (при нагревании горелкой), поэтому будут описаны только способы холодного изгиба.
Гибка труб, как правило, сопровождается нежелательными явлениями, влияющими на последующую эксплуатацию. Возможность их появления зависит от материала, диама, способа изгиба.
Негативные последствия гибки:
- Истончение наружной стенки изгиба,
- Образование складок и изломов на внутренней стенке,
- Изменение формы просвета (овализация),
- Увеличение радиуса изгиба после процесса гибки вследствие пружинящего эффекта.
При изгибе трубы происходит неравномерное изменение ее цилиндрической формы и толщины стенок. В результате возникающих при изгибе напряжений металла происходит истончение внешней и утолщение внутренней стенок. При выраженном утончении наружной части изгиба возникает ослабление трубы.
Это весьма нежелательно, так как внешняя стенка изгиба трубопровода в большей степени подвергается давлению движущегося по нему продукта.
Еще одним важнейшим фактором, ослабляющим трубу после сгибания, является ее овализация. Особенно важно это учитывать при монтаже трубопровода, предназначенного для транспортирования продукта при пульсирующей нагрузке. При использовании гнутых труб в строительстве овализация, кроме того, ухудшает внешний вид конструкции. Поэтому при выполнении изгиба стремятся к минимизации этого явления.
Схема деформации при гибке труб.
Под действием сжимающих сил, возникающих при изгибе, на внутренней его части образуются утолщения, а в ряде случаев — складки. Эти изменения формы просвета в трубопроводах увеличивают сопротивление движению продукта и вероятность коррозии, а кроме того, приводят к ослаблению трубы как несущей конструкции.
Методы предотвращения овализации
Поэтому основные способы холодной гибки предусматривают приемы, сохраняющие исходную форму поперечного сечения заготовок. Существует два основных способа сохранения исходной круглой формы: поддерживание стенки изнутри — внутренний ограничитель и ограничение перемещения боковых стенок трубы в направлении расширения — наружный ограничитель.
Читать также: Поплавковый клапан для емкости или бака
В качестве внутреннего ограничителя можно применять калибрующую пробку (дорн) или различные наполнители.
Наполнителями могут быть резина, легкоплавкие металлы, смолы или вода. Жесткие наполнители дают более надежные результаты в плане сохранения формы просвета, поэтому они более распространены.
Однако при использовании упругих наполнителей наблюдается меньшее растяжение наружной стороны изгиба.
Для лучшего сохранения формы поперечного сечения и более точного изготовления рекомендуют применять одновременно внешний и внутренний ограничители.
В зависимости от объема работ и диама труб, которые требуется загнуть, используют либо ручные приспособления — трубогибы, либо станки с электромеханическим приводом.
Основные промышленные способы холодной гибки:
- с обкаткой;
- наматыванием;
- волочением;
- вальцовкой;
- на двух опорах;
- растяжением;
- с внутренним гидростатическим давлением.
Способы холодной гибки труб: а —с обкаткой; б — наматыванием; в — волочением; г — вальцовкой; д — на двух опорах; е— растяжением; ж—с внутренним гидростатическим давлением; и — через фильеру, имеющую криволинейную ось; к — по копирам.
Таким способом можно изогнуть трубу диамом до 150 мм и значительной толщиной стенки. Принцип метода: вокруг неподвижного гибочного ролика нужного размера по дуге двигается обкатывающий ролик, прижимающий заготовку и выполняющий изгиб.
Метод получил широкое распространение в цехах трубной заготовки с большими объемами выпускаемой продукции. Этим способом можно загнуть трубу диамом от 10 до 426 мм в разных плоскостях. Для сохранения круглой формы внутреннего сечения заготовок применяют калибрующие пробки (дорны), сплошные в виде стержня или составные.
Самым простым дорном для труб диамом до 32 мм может служить стальной канат, один конец которого закреплен в рукоятке, а второй соединен с проволокой для протягивания каната в просвет. Диам дорна должен быть меньше внутреннего диама трубы на 0,1 — 0,5 мм.
При работе с дорном на внутренней поверхности трубы могут возникать насечки и задиры в результате больших контактных усилий. Чаще всего это наблюдается при гибке труб из нержавейки. Профилактика этих недостатков достигается соответствующим выбором материала дорна, чистотой его поверхности и смазкой.
Лучше всего смазывать внутреннюю и наружную стенки заготовки. Для этого короткие трубы перед сгибанием погружают в ванну со смазочным маслом. К месту изгиба длинной трубы, удаленному от ее концов, смазку лучше подводить через отверстия дорна. Для смазки используют машинное масло или антикоррозионную мыльную эмульсию.
Гибка на двух опорах
Труба укладывается на две опоры, поворачивающиеся вокруг своих осей по мере изгиба заготовки.
Шаблон для гибки соединяется со штоком гидравлического или винтового домкрата таким образом, чтобы усилие изгиба прикладывалось в середине трубы между опорами. Этим методом можно гнуть трубу диамом до 351 мм.
Оборудование данного типа особенно удобно, когда элементы трубопровода надо загнуть непосредственно на строительном участке.
Используется для того, чтобы загнуть трубу небольшого диама в кольцо или спираль. На гибочных вальцах заготовка перемещается в направлении вращения роликов и приобретает кривизну, определяемую взаимным расположением этих роликов.
Читать также: Чем измеряют шаг резьбы
Тонкостенную цельнотянутую трубу можно согнуть способом волочения.
Сущность метода заключается в том, что в качестве заготовки берется труба большего диама, чем требуемая, и укороченной длины.
Конец заготовки обжимается под нужный диам, затем продевается через фильеру и удерживается зажимом, укрепленным на гибочном шаблоне. Вращением шаблона труба протягивается через фильеру и одновременно загибается вокруг него.
Гибка с растяжением
Преимущество данного способа заключается в уменьшении возможности образования деформаций внутренней стенки трубы в месте изгиба. При этом труба фиксируется по краям, растягивается и одновременно сгибается с помощью выдвижения гибочного шаблона.
Гибка труб с помощью раскатывания.
Гибка с внутренним гидростатическим давлением
Выполняется нагнетание жидкости в трубу, в концы которой предварительно вставлены заглушки. В результате возникающих в стенке напряжений металл доводится до состояния, близкого к пластическому. Затем к месту изгиба подводят гибочный шаблон, который гнет трубу.
В основном применяется, чтобы гнуть трубы из нержавейки диамом от 3/16″ до 3/8″. Метод состоит в проталкивании заготовки через подвижную и неподвижную матрицу. Величина смещения матриц относительно друг друга определяет кривизну изгиба. Данным способом на одной трубе можно сделать до 20 изгибов в разных плоскостях.
Описанные способы изгиба труб эффективны в условиях промышленного производства и строительства, позволяют получить качественные результаты, регламентированные отраслевыми стандартами.
Как согнуть трубу ручным способом
В условиях индивидуального строительства может возникнуть потребность согнуть трубу из нержавейки ручными способами. При этом следует учитывать описанные выше возможные негативные последствия изгиба.
В домашних условиях гнуть трубу из нержавейки можно при помощи ручного трубогиба. Чаще всего применяется трубогиб в виде арбалета, который гнет заготовку, выдавливая ее в точке изгиба.
Чтобы избежать деформации просвета нужно использовать средства внутреннего противодействия деформации — внутренние ограничители. Для этих целей можно применить чистый сухой песок. В один конец трубы плотно забивается заглушка, просвет наполняется песком через свободное отверстие. Затем оно тоже забивается заглушкой. После выполняется изгиб трубы вокруг болванки нужного размера.
В качестве внутреннего ограничителя можно применять специально изготовленную пружину. Она навивается из проволоки толщиной 1 — 4 мм с таким расчетом, чтобы свободно поместилась внутрь трубы в месте предполагаемого изгиба.
Трубу с помещенной внутрь пружиной загибайте вокруг металлической болванки или ручным трубогибом. После этого пружина вынимается с помощью проволоки, предварительно оставленной снаружи. Особенно полезна такая технология для сгибания профильных заготовок квадратного сечения.
Соответственно, пружина тоже должна иметь квадратное сечение.
Еще один вариант внутреннего ограничителя — пучок проволоки, который последовательно, по одной, вставляется в трубу до места сгиба. После выполнения работы проволока также по одной извлекается.
Ручными способами можно согнуть трубы из нержавеющей стали, диам которых не превышает 40 мм, а толщина стенки 3 мм. Во всех остальных случаях необходимо применять профессиональное оборудование.
Здравствуйте! Есть выхлоп 51мм, но конфиг у меня не стандартный и выхлоп не встает на свое место. Родной выхлоп резали и варили, чтобы установить. Смотрится жутко) Сейчас нужно ставить прямоток и очень важно сохранить сечение трубы. Как можно согнуть трубу без трубогиба и при этом сохранить сечение трубы?
Как согнуть трубу глушителя? | Статьи, обзоры — все о выхлопных системах
Варианты, как согнуть трубу для глушителя
Самому заменить глушитель с необходимостью сгиба трубы системы выхлопа можно разными способами. При этом следует учесть, что угол такого изгиба может быть различным.
Вот наиболее распространенные варианты изгиба трубы для глушителя:
- при помощи механической деформации трубы на нужный угол;
- при помощи нагрева трубы газовой сваркой и последующим изгибом;
- при помощи специального оборудования.
И так, рассмотрим достоинства и недостатки методов.
При помощи нагрева газовой сваркой и гнутся трубы, если они изготовлены из обычной черной стали. Но тут толщина труб в системе выхлопа достаточно малая, поэтому эту процедуру нужно проводить аккуратно. Если вы имеете дело с нержавейкой или сталью с защитным покрытием, то такой способ не подойдет.
Чтобы согнуть трубу на 30, 45, 60 или 90 градусов, лучшим вариантом будет использование специального оборудования. Есть гидравлические станки, которые позволяют аккуратно и с большой точностью согнуть трубу.
При этом сам угол будет плавным, что очень важно для выхлопной системы, так как не должно быть лишних препятствий течения отработанных газов при работающем двигателе.
Кроме гидравлических станков есть их механические аналоги, которые также требуют специальной оснастки.
Альтернативы сгибу труб глушителя
Вот самые простые решения:
- покупка штатных соединительных компонентов, разработанных специально под вашу марку, модель, тип и мощность двигателя вашего автомобиля. В этом случае самостоятельная доработка не требуется, достаточно провести монтаж таких труб;
- использование соединительных переходников, которые уже имеют нужный вам угол, выставленный с большой точностью. В этом случае вам потребуется приварить прямые участки к этим переходникам.
Как видите согнуть трубу системы глушителя можно различными способами. Если вы делаете капитальный ремонт выхлопной системы своего автомобиля, то вам правильней было бы обратиться к профессионалам, у которых есть все необходимое оборудование для проведения ремонта должным образом.
Как согнуть выхлопные трубы
Недорогая альтернатива покупке предварительно согнутых труб, гибка выхлопных труб самостоятельно позволяет быстро и эффективно заменить протекающую или ржавую трубу.
Изгиб собственных выхлопных труб обеспечивает наилучшую возможную посадку, потому что вы настраиваете изгибы по мере необходимости, создавая нужную подгонку. Неправильный изгиб выхлопных труб, особенно при более жестких изгибах, может разрушить трубу, вызывая ее изгиб в точке изгиба.
Есть два способа предотвратить сгибание трубы, изгиб оправки и изгиб заполненной трубы. Изгиб заполненных труб проще всего с более короткими трубами.
Гибка оправки
Шаг 1
Измерьте длину трубы до изгиба. На изгибах на 90 градусов измерьте это как расстояние от конца предыдущей трубы до того места, где вы хотите расположить дальнюю стенку трубы после изгиба.
Для небольших изгибов это то место, где вы хотите, чтобы изменение направления началось. Добавьте два-три дюйма для перекрытия соединения труб, где соединяется хомут.
Отметьте это расстояние на трубе, предназначенной для изгиба.
Шаг 2
Найдите метку ромба или треугольника на оправке гибочного устройства и совместите точку этой отметки с отметкой, которую вы измерили и сделали на трубе.
Шаг 3
Согните трубу, пока она не достигнет желаемого угла изгиба. Снимите трубу с оправки.
Удерживайте трубу на месте, чтобы проверить правильность посадки, и при необходимости отрегулируйте, чтобы обеспечить желаемую подгонку.
Заполненный изгиб трубы
Шаг 1
Выполните те же измерения и маркировку, что и в шаге 1 для изгиба оправки.
Шаг 2
Заполните трубу плотно песком и закройте оба конца трубы. В трубе должно быть достаточное давление для предотвращения разрушения стенок трубы при изгибе. Наденьте сварочные перчатки.
Шаг 3
Надежно закрепите выхлопную трубу в тисках, чтобы отметка, сделанная на шаге 1, была видна на тисках. Зажгите факел, следуя указаниям, которые идут с ним, нагрейте трубу в точке изгиба до гибкости и потяните трубу на себя, чтобы сделать изгиб.
Шаг 4
Снимите трубу с тисков и удерживайте ее на месте, чтобы проверить ее посадку и при необходимости отрегулируйте изгиб.
Снимите крышки с трубы и промойте трубу водой.
Чаевые
- Другая форма изгиба заполненной трубы использует сверхпрочную пружину, расположенную на внешней стороне трубы в точке изгиба. Оба метода требуют определенных усилий для изгиба трубы. Согните трубу в градусах, чтобы труба изгибалась именно там, где вам нужно. Комбинация наполнения песком и использования внешней спиральной пружины обеспечивает наилучшие результаты при использовании тисков для удержания трубы на месте.
Предупреждение
- Независимо от того, какой метод используется: оправка или заполненная труба, медленно сгибайте трубу, чтобы уменьшить вероятность ее перегиба.
Предметы, которые вам понадобятся
- Оправка
- Чистый песок
- 2 заглушки для труб
- Скамьи тиски
- факел
- Перчатки сварщика кожаные
Загрузка...
