Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками

Всем привет!

Сегодня я буду рассказывать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками. Наконец-то я сел за написание этой статьи. Все обещал-обещал ее написать, но постоянно откладывал. И вот все же я это сделал.

Большая часть статьи посвящена холодильнику-прямоточнику, т.к. я пользуюсь именно им и считаю его более прогрессивным что ли. Почему? Читайте ниже. Про то, как сделать змеевик для самогонного аппарата я также расскажу, но более кратко.

Холодильник предлагаемой мной конструкции собирается примерно за час. Затраты на детали составят около 650 рублей.

Если не хотите работать руками, то можно сразу купить недорогой и хороший холодильник вот здесь.

Содержание

Разновидности холодильников

Всего есть два вида холодильников для самогонного аппарата – прямоточный и змеевик. Нет, конечно наше с вами хобби подразумевает обширное поле для творчества, и наверняка народные умельцы изготовили уже великое множество холодильников различных конструкций и форм.

Но мы будем рассматривать только классические варианты.

Итак, прямоточный холодильник представляет собой прямую трубку из меди или нержавейки, на которую сверху одет кожух (например, другая труба).   По внутренней трубке идет самогон, а по внешней – охлаждающая жидкость (вода). Схема такого холодильника приведена ниже.

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками

Змеевик представляет собой ту же трубку, только завитую в спираль, которая помещена в корпус с охлаждающей водой. Схема змеевика:

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками

Подробные чертежи и инструкции по изготовлению приведены в следующих разделах.

Да, чуть не забыл. Есть еще стеклянный холодильник, который можно купить в магазинах для лабораторного оборудования. Но применять его я не рекомендую, т.к. этот очень хрупкий прибор имеет свойство разбиваться при любой удачной возможности.

Особенно это очень опасно во время перегонки, ведь пары и конденсат самогона легко воспламеняемые вещества!

Что лучше, змеевик или прямоточник

Как я уже говорил в начале статьи, я пользуюсь прямоточным холодильником. Могу выделить следующие его преимущества:

  1. В нем не образуется конденсатных пробок, которые приводят к колебаниям давления в перегонном кубе. Перепады давления приводят к резкому вскипанию браги и ее выбросу в холодильник (брызгоунос). При использовании змеевика такое явление возникает довольно часто, а в прямоточнике – исключено.
  2. В прямоточном холодильнике легко регулировать температуру отбора самогона. Он мгновенно реагирует на изменение подачи воды. У змеевика же реакция очень замедленная.
  3. Его КПД выше. Следовательно ниже расход воды и затраты на нее.

Из плюсов змеевика могу назвать только:

  1. Более компактные размеры (далеко не всегда).
  2. При определенной конструкции можно обойтись без проточной воды.

Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника

Я рассмотрел много различных конструкций и остановился на варианте из полипропиленовой трубы и фитингов. Это один из самых дешевых материалов, который можно купить практически в любом магазине сантехники или строительном супермаркете.

Мои суммарные затраты составили в одном случае 678 рублей (вариант №1) и 610 рублей в другом (вариант №2).

Сама идея использования полипропиленовой трубы принадлежит не мне, но предлагаемую здесь конструкцию и технологические решения я придумал сам и уже неоднократно испытал. Предлагаю два варианта исполнения, которые легко сделать самому.

Для изготовления нам не потребуются специальные инструменты, а вся работа займет не больше часа.

Итак, я использовал:

  1. Трубка медная 12×1 – 1 метр (цена – 300 рублей)
  2. Труба полипропиленовая Ø25 мм – 1 метр (68 рублей)
  3. Тройник с переходом на внутреннюю резьбу 25×½» – 2 шт (по 71 руб.)Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками
  4. Муфта переходная 25-20мм – 2 шт. (по 6 руб.)Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками
  5. Заглушка с резьбой ½» – 2 шт. (по 6 руб.)Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками
  6. Штуцер с резьбой ½» для присоединения шланга Ø12 мм – 2 шт. (по 62 руб.)Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками
  7. Лента ФУМ – 20 рублей

Собирал я все это по чертежу приведенному ниже. Забегая вперед сразу вам покажу фото того, что получилось.

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками

Пошаговая инструкция

  1. Берем полипропиленовую трубу и отрезаем пилой по металлу кусок длиной 550-600 мм. Это будет наш кожух. Ну или рубашка, называйте, как хотите.
  2. Надеваем на концы тройники. Вообще полипропиленовые трубки соединяются при помощи специального паяльника. Если он у вас есть, то полдела уже сделано. Если нет, то предлагаю способ, которым пользовался я сам.

    Надо положить тройник в воду и довести ее до кипения. Подержать в кипящей воде несколько минут и быстро, пока деталь не остыла, надеть ее на трубу до упора. Будьте осторожны, не обожгитесь о тройник, особенно о его металлическую часть. Советую одеть трикотажные перчатки. Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиСамогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками

  3. Таким же образом надеваем переходную муфту. Только тройник теперь придется греть вместе с трубой.
  4. Берем заглушки с резьбой и в центре проделываем сверлом отверстие, в которое должна влезть медная трубка с минимально возможным зазором. Я сверлил 10 мм сверлом, а потом отверстие дорабатывал круглым напильником. В итоге у меня заглушки сели очень плотно.
  5. Греем переходные муфты и забиваем в них заглушки.
  6. Закручиваем в тройники штуцеры. Резьбу уплотняем лентой ФУМ от протеканий.
  7. Кожух готов! Теперь рядом с ним прикладываем медную трубку и отмеряем кусок, который необходимо отрезать. Отрезаем такой, чтобы трубка выступала с каждой стороны рубашки минимум на 2-3 см.
  8. Отрезаем трубу и вставляем в кожух через отверстия в пробках.
  9. Остается только чем-то заделать щели. Лучше всего конечно герметиком. У меня под рукой его не оказалось и я воспользовался вот таким универсальным клеем.
  10. Все! Холодильником можно пользоваться. На мой взгляд он получился довольно аккуратным и симпатичным. С очень хорошим КПД. Соединить его с перегонным кубом можно силиконовым шлангом.

Обновление от 14.09.16г. Примерно через 10 перегонок прямоточник начал пропускать в одном месте. Видимо клей усох и появилась щель. В итоге залил все щели герметиком для аквариума, который остался после изготовления самогонного аппарата из скороварки. Несколько раз уже успешно испытал в боевых условиях.

Доработку конструкции охладителя предложил читатель блога Евгений. Ниже его текст:

Свой я собирал из нержавеющей трубки диаметром 10мм и толщиной стенок 1 мм.

Проблемой для меня оказалось герметизация торцевых выходов. Ни один из исследованных герметиков не работает с полипропиленом из которого сделана рубашка холодильника. Хватало буквально на 1-1,5 раза.

Тогда я купил цанговый зажим из нержавейки с наружной резьбой ½ и торцевую муфту с внутренней резьбой ½. И вот уже больше года как ничего не протекает!

Еще хотел сказать, что при использовании трубки с внешним диаметром 10мм и ПВХ трубы в качестве рубашки с диаметром 20мм может получится пробка на пути прохождения воды в местах спайки трубы и тройников.

При пайке этих элементов на внутренней стороне получается как бы наплыв, который плотно облегает трубку и не дает прохождению воды. По крайней мере в первом моем холодильнике так и получилось. Пришлось брать ПВХ трубы и прочее на диаметр 25мм.

Вариант №2

Этот вариант отличается тем, что я использовал медную трубу диаметром 10 мм и полипропиленовую Ø20 мм. В таком случае из конструкции исключаются переходные муфты, а заглушки вставляются сразу в тройники. Фото ниже:

За счет этого и меньших диаметров трубок, прямоточник получается немного дешевле и легче, но и его пропускная способность тоже снижается. Рекомендации по подбору диаметра паровой трубки и других размеров приведены в следующем разделе.

Рекомендации по подбору размеров прямоточника

  1. Пришел к выводу, что наиболее оптимальными являются следующие размеры – длина водяной рубашки (кожуха) — 50-60 см, односторонний зазор между трубками 1-1,5 мм. У меня в первом варианте такое соотношение не выдерживается, но тогда я еще не сделал определенных выводов.

  2. При подборе обращайте внимание на толщину стенки полипропиленовой трубы, чтобы выдержать необходимый зазор. Например у трубы Ø20 мм стенка 3,4 мм и внутренний диаметр получается 13,2 мм. А у Ø25 мм, стенка 4,2 мм и внутренний Ø16,6 мм.

  3. Чем тоньше стенка медной трубы, тем лучше отводится тепло от пара. Лучше использовать трубки с толщиной стенки не более 1 мм.
  4. Охлаждающая вода должна двигаться навстречу пару, поэтому подключать ее подачу надо с противоположной стороны от входа пара. Как показано на схеме в начале статьи.

  5. Нормальным рабочим положением прямоточного холодильника является вертикальное расположение, при котором сконденсированный самогон свободно стекает вниз. Так обеспечивается его максимальный КПД и исключается образование конденсатных пробок.

  6. Медную трубку после каждой перегонки необходимо чистить ершиком. Или хотя бы промывать под напором горячей воды. В противном случае образуется ядовитый медный купорос.

Инструкция по изготовлению змеевика

Основные этапы изготовления змеевика следующие:

  1. Берется трубка из меди или нержавеющей стали диаметром 10-12 мм. Длина от 1,2 до 1,5 метра. Толщина стенки 0,8-1,0 мм. Менее 0,8 легко повредить при изготовлении. Более 1 мм очень сложно гнуть и также ухудшается их теплопроводность.

Медные трубки в магазинах продаются отожженные и не отожженные. Не отожженную трубку не согнуть, поэтому она нам не подходит.

  1. Трубку с одной стороны запаивают или затыкают деревянной заглушкой. Затем в нее насыпают мелкий просеянный песок или соду. Набивать нужно плотно, постукивая по трубке твердым предметом во время засыпки. Делается это для того, что бы трубка не плющилась в процессе навивки. Песок обязательно должен быть мелким, иначе его в последствии будет очень трудно извлечь. Также можно вместо песка налить воды и заморозить. Затем второй конец трубы затыкают.
  2. Трубку навивают в спираль вокруг оправки (трубы большего диаметра зажатой в тисках). Диаметр оправки зависит от корпуса, в который будет помещен змеевик. Желательно между витками иметь зазор. Для этого вместе с трубой можно навивать алюминиевую проволоку Ø 6-8 мм. Концы трубы лучше оставлять подлиннее, так их удобнее загибать. Лишние потом отрежете.
  3. Заглушки снимаются, песок высыпается и змеевик помещается в корпус. Это может быть ведро, либо пластиковая 5 литровая бутылка из под воды. Очень компактным и удобным в плане технологичности является корпус, сделанный из пластиковой сантехнической трубы, как на фото ниже.

Вот и все. На этом я заканчиваю. Возможно я еще доработаю конструкцию холодильника, есть кое-какие идеи. Подпишитесь на обновления и я буду держать вас в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы – задавайте в х. Также интересно, каким холодильником пользуетесь вы? Делали его сами или покупали?

Всем пока. Дорофеев Павел.

Самогонный аппарат своими руками: самые простые модели, не требующие больших финансовых затрат

В слове
«самогоноварение» выделяются две части: «сам» – то есть самостоятельно и
«варение» – устаревшее название процесса дистилляции.

При расшифровке термина
мы получаем «самостоятельное получение дистиллятов» – кустарным способом, на
дому.

Но большинство самогонщиков вкладывают в понятие дополнительный смысл: не
просто выгонка спирта в домашних условиях, но и с помощью самодельного самогонного аппарата, сделанного своими руками.

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиСамогонный аппарат своими руками

Собрать такой агрегат
не так уж сложно. Есть множество простых схем, в которых может разобраться
человек без инженерного образования. На специализированных форумах опытные
самогонщики охотно делятся своим опытом сборки, следуя этим советам, новички
смогут решить задачу без больших трудозатрат.

Собственноручно сделанный самогонный аппарат обойдется дешевле, чем покупка уже готового оборудования. Кроме того, кустарный вариант можно подогнать под себя, дополнить сборку элементами, повышающими производительность процесса и качество напитка. С его помощью вы получите дистиллят, безопасный для здоровья, с приятными вкусом и ароматом.

Составные
части конструкции

Схема самогонного аппарата включает в себя
обязательные элементы:

  • перегонный
    куб (резервуар);
  • паропровод;
  • сухопарник;
  • холодильник
    (конденсатор).

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиСхема самогонного аппарата

Центральный элемент — перегонный куб

Сердцем самогонного
аппарата является перегонный куб или резервуар. Собирая самодельный самогонный аппарат своими руками, начинать нужно
именно с него. Он представляет собой емкость, в которую наливается брага и
потом нагревается. Поскольку в резервуаре происходит интенсивная термическая
реакция, его надежность не должна вызывать сомнений.

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиПерегонный куб

Лучший вариант — это
перегонный куб из меди или стали. Алюминиевая емкость не подойдет — металл
будет вступать в реакцию с брагой и испортит вкус конечного продукта, и такой
бак прослужит недолго.

Медь считается наиболее предпочтительной, но она
достаточно дорогая, так что покупка такой емкости будет накладной.

Обычно
самогонщики-кустари используют посуду и кухонную утварь — кастрюли из
нержавеющей стали или эмалированные, фляги из-под молока или пивные кеги,
скороварки и даже мультиварки.

Самодельный перегонный
куб из обычной эмалированной кастрюли прослужит около 4 лет. Емкость из
нержавейки даже более долговечна. Для собираемого собственными руками аппарата
можно выбрать резервуар желаемого объема — от 5 до 100 л. Но по мнению опытных
самогонщиков, оптимальный вариант — 25-35-литровая емкость, с помощью которой получается
в среднем 1,5-3 л самогона.

Система соединительных элементов –
паропровод

В самодельном самогонном аппарате, сделанном своими руками, используется система трубок, по
которым передаются спиртовые пары и сама жидкость.

К их выбору тоже нужно
подходить с умом, потому что от качества вспомогательных элементов зависят
вкусовые качества напитка.

Лучше покупать трубки из нержавеющей стали — этот
металл остается нейтральным к воздействию разогретых спиртовых паров и самого
спирта и не дает вредных примесей.  

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиОтвод (паропровод)

Паропровод должен быть
герметичным, поэтому для его сборки используются дополнительные элементы —
штуцеры и фитинги, с помощью которых отдельные трубки разного диаметра
соединяются в единую систему. Полной герметичности можно добиться, используя
изолирующие составы, например, самое обычное тесто, которым замазывают места
соединений.

Самодельный сухопарник

Качество кустарного
дистиллята зависит от того, сколько в нем содержится вредных примесей. Для
очистки напитка от них в процессе сборки самодельного
самогонного аппарата своими руками устанавливается сухопарник. Проще
всего сделать его из обычной стеклянной банки 0,75-1 л. Ее закрывают крышкой,
делают в ней два отверстия и подводят к ним два шланга, которые закрепляют и
герметизируют.

Холодильник
для самогонного аппарата

Самой
сложной деталью является
холодильник или конденсатор, задача которого — остужать спиртовые пары, чтобы
они превращались в жидкость. Можно купить этот элемент уже в готовом виде,
можно сделать самостоятельно.

Холодильник включает в себя две составляющих — змеевик и
источник охлаждения. Самодельный змеевик для самогонного аппарата своими руками можно изготовить из стекла или алюминиевой
трубки. Первый вариант предпочтительнее. Но если позволяют финансы, то лучше
всего купить медный змеевик, который быстро охлаждается и никак не влияет на
вкусоароматические характеристики готового напитка.

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиХолодильник для самогонного аппарата своими руками

К трубке-змеевику предъявляется несколько требований:

  • диаметр
    сечения должен быть в пределах 9-13 мм, если он будет больше — аппарат
    получится слишком громоздким;
  • оптимальная
    длина, по мнению опытных самогонщиков, должна составлять 1,6-2,2 м, если
    сделать длиннее — то повысится сила сопротивления и процесс перегонки замедлится;
  • толщина
    стенок должна быть 1-1,2 мм, при меньшем показателе охлаждение системы будет
    идти интенсивнее, но изнашиваться при этом элемент будет гораздо быстрее.

Как сделать холодильник своими руками:

  1. Гибкую
    металлическую трубку следует заполнить песком, чтобы случайно не смялась.
  2. Наматываем ее
    на цилиндр с диаметром примерно 30-35 мм, делая витки с шагом 10-13 мм.
  3. Песок
    убираем, хорошо промываем трубку внутри водой.
  4. Вставляем
    змеевик в корпус — кусок пластмассовой трубы, устанавливаем на ней патрубки для
    подведения проточной воды.
  5. Герметично запечатываем оба конца конструкции.

Самый простой самодельный самогонный аппарат

Проще всего изготовить
конструкцию из обычной кастрюли. Для такого самогонного
аппарата чертеж не понадобится. Если заранее сделать сухопарник и
холодильник, то весь процесс сборки займет не более получаса.

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиСамодельный самогонный аппарат из кастрюли

Изготовление самого простого самодельного самогонного аппарата из кастрюли:

  1. Для
    обеспечения герметичности используем силиконовую прокладку, изготовленную из
    силиконового шланга, разрезанного вдоль и натянутого на верхнюю часть кастрюли.
  2. В крышке
    проделываем отверстие диаметром 12 мм, вставляем в него переходник, который
    закрепляем с внутренней стороны гайкой с резиновой прокладкой.
  3. Снаружи к
    переходнику крепим паропровод.
  4. Чтобы крышка
    как можно плотнее прилегала к кастрюле, фиксируем ее обычными зажимами для
    бумаг.
  5. Присоединяем
    к трубопроводу сухопарник и змеевик.
  6. Герметизируем
    места стыков.
  7. Тестируем аппарат и приступаем
    непосредственно  дистилляции.

Самогонный аппарат из фляги

Изготовить самодельный самогонный аппарат с сухопарником своими
руками большего объема можно из фляги старого образца — такие были
распространены во времена СССР. Сейчас их можно купить через частные
объявления. У такой емкости есть плотно прилегающая крышка, которую не придется
прижимать.

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиСамогонный аппарат из фляги своими руками

Процесс сборки не
намного сложнее в сравнении с вариантом, в котором используется кастрюля.

  • В крышке
    фляги сверлим отверстие диаметром 20 мм.
  • В него ставим
    латунный штуцер, прижимая его с внутренней стороны прокладкой с шайбой.
  • Надеваем на
    переходник шланг, который состыкуем с сухопарником, а от него выводим
    трубопровод к конденсатору.
  • Проверяем все
    соединения, герметизируем их и делаем пробную перегонку.

Вместо фляги советского
образца можно взять современный бидон для транспортировки молочной продукции
или кеговую бочку для пива. Во втором случае получается самогонный аппарат
очень большого объема, позволяющий выгнать много дистиллята за раз. Но процесс
изготовления конструкции из кеги достаточно трудоемкий — придется работать с
болгаркой и сварочным аппаратом.

Самогонный аппарат из скороварки

Скороварка или
чудо-кастрюля — советский прототип мультиварки, но с более ограниченными
функциональными возможностями. Но для самогонщиков этот агрегат представляет
интерес потому, что обладает большей герметичностью, чем обычная кастрюля.
Однако есть и существенный недостаток — небольшой объем резервуара, который
позволяет получить в итоге не более 1,5 л дистиллята.

Самогонный
аппарат-скороварка — это тоже экономичный и простой вариант, собирают
такое устройство по тому же алгоритму, который применяется в случае с
кастрюлей. Так что если дома лежит ненужная советская скороварка, которую вы
так и не удосужились выбросить, то ее
можно приспособить к делу. 

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиСамогонный аппарат из скороварки

Самодельный самогонный аппарат с колонной

Получать в домашних
условиях спирт возможно не только путем дистилляции, но и путем ректификации —
данный метод используется на промышленных предприятиях.

Он имеет главное
преимущество — позволяет автоматически отделять фракции, за счет чего выходит
уже очищенный, качественный продукт без сивушных примесей.

Процесс ректификации
протекает в непрерывном темпе, за счет чего и повышается эффективность перегонки
спиртовых паров в жидкость.

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиСамогонный аппарат с ректификационной колонной

Принцип ректификации
похож на дистилляцию. В данном случае тоже происходит нагревание браги в
кубе-резервуаре.

Выделяются пары, которые поступают в дефлегматор, выполняющий
роль сухопарника, охлаждаются в конденсаторе, а получившаяся жидкость стекает
вниз, где встречается с новой порцией спиртового пара и перемешивается с ним.

В
результате образуются более насыщенные спиртовые пары, которые концентрируются
в верхней части колонны, а затем поступают в холодильник и выпадают в приемную
камеру в виде готового очищенного продукта.

Своими руками самогонный аппарат с ректификационной колонной собрать тоже вполне возможно. Он включает в себя следующие обязательные детали:

  • резервуар из стали или меди;
  • тело  — представляет собой вертикальную стальную или медную трубку диаметром 30-50 мм и длиной 1350-1400 мм, толщина стенок должна быть не менее 2-3 мм;
  • дефлегматор (аналог сухопарника) — может изготавливаться из стеклянной банки, термоса или скороварки;
  • конденсатор — змеевик в корпусе;
  • контактный элемент — сетчатая терка для посуды;
  • соединительные элементы — гайки, шайбы, переходники, силиконовые трубки.

Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими рукамиСхема самогонного аппарата-колонны своими руками

Как собрать самодельный самогонный аппарат-колонну своими руками

  1. Лучше всего
    приобрести для сборки кустарной конструкции медную трубу. Ее разрезаем на два
    куска, концы которых зачищаем и соединяем с помощью переходника.
  2. В одну часть
    закладываем посудные сетки-губки, можно заменить их мелкими стальными пружинами
    или стеклянными шариками. Сетки необходимы для улучшения качества теплообмена.
    Покупая эти детали, обязательно убедитесь, что они сделаны из нержавейки. Перед
    использованием их желательно прокипятить в воде с 5 ложками поваренной соли, а
    затем разрезать на куски по 5 см.
  3. На конец
    трубы устанавливается сетчатая заглушка на шайбах, чтобы содержимое не
    выпадало.
  4. Соединяем
    перегонную колонну с резервуаром.
  5.  В другой конец медной трубки вставляем кусок
    поролона толщиной 4-5 мм, который будет выполнять роль теплоизолятора, и
    состыкуем ее с дефлегматором путем припаивания.
  6. Макушку
    колонны закрываем пробкой и запаиваем. В крышке следует предварительно
    проделать отверстие под атмосферную трубку. Ее фиксируем с помощью штуцера.
  7. Для выведения
    дистиллята делается отверстие для патрубка диаметром около 14-20 мм в нижней
    части трубы. Под ним монтируется пластина для наполнения конденсатом.
  8. Присоединяем к колонне холодильник, используя для
    этого силиконовый шланг. Его удобно пережимать прищепкой для капельницы, что
    позволяет регулировать скорость движения конденсата.
  9. К
    холодильнику рекомендуется присоединить
    кран от газовой горелки, чтобы было удобно регулировать температуру воды внутри
    корпуса — в районе 50-55 градусов.
  10. Также
    стоит вмонтировать в колонну
    термометр, для чего делается отдельный узел.

Тестирование  самодельного самогонного аппарата-колонны, сделанного своими руками — завершающий этап сборки. Следует убедиться, что конструкция функционирует как надо. Ректификатор нужно установить в строго вертикальном положении и тщательно проследить, чтобы все соединительные элементы были закреплены герметично. 

Продолжаем совместно создавать FAQ по дистилляции. Часть 2

Продолжаю отвечать на вопросы, почерпнутые из анализа поисковых запросов посетителей блога. Хотелось бы, конечно, видеть больше обратной связи. Не стесняйтесь хотя бы ставить оценку постам, тем более, что для этого не нужно даже регистрироваться.

21. Какова температура кипения сивушных масел?

Про сивушное масло вы можете почитать в этой статье. Так как состав у сивушного масла сложный и в него входят и головные и хвостовые фракции, говорить о какой-то определенной температуре кипения не приходится.

Более того, не нужно забывать, что испарение происходит не только при кипении (иначе стираное белье никогда бы не высыхало).

В общем процесс разделения продукта на фракции достаточно труден и достижением одного лишь определенного температурного режима задачу не решить

22. Ректификационная колонна наклонного типа.

Ну, что сказать по этому поводу? Такие колонны есть. Можно сделать и перевернутую колонну, в которой флегма будет подаваться вверх, а пар спускаться вниз. Вот только все это требует дополнительных и непростых технических решений.

Вдумайтесь — в основе ректификационного процесса лежит встречное движение пара и флегмы. В вертикальных колоннах это движение обеспечивается без дополнительных усилий силами природы. Обеспечьте это встречное движение в наклонной колонне и получите ректификатор. Я не очень понимаю цель этих мероприятий.

Лучше уж двигаться в сторону «компактизации» колонны, работающей на традиционных основах.

Другое дело, если речь идет о дефлегматоре типа «клюшка», который изображен на иллюстрации. О его изготовлении есть сюжет №2 в разделе видео (наклонная ректификационная колонна своими руками).

23. Спираль в пленочной колонне.

Полагаю, что речь идет о проволочной спирали, вставляемой внутрь пленочной колонны. Да, это дает эффект. Связан он с тем, что спираль увеличивает площадь пленки и тем самым увеличивает тепломассообмен пар/флегма, а значит улучшает разделение и дает дополнительное укрепление. Велик ли эффект? Нет, не велик в целом. Но на уровне 88º или 92º заметен.

24. Что лучше: змеевик или прямоточник с множеством трубок?

Змеевик в емкости вообще малоэффективная конструкция — затруднена циркуляция воды вокруг стенок змеевика (неэффективный термообмен), продукт стекает ручьем (неэффективный теплообмен), большой расход воды, возможность образования застойных зон, возможность засорения и трудность очистки (а также контроля внутреннего состояния).

Однако прост в изготовлении и при достаточной длине вполне справляется с задачей конденсации. Кожухотрубник (именно так называется «многоствольный» прямоточник) правильнее, но сложнее. Сравнивать их имеет смысл, когда речь идет о больших мощностях, подаваемых в куб (от 10 кВт и выше).

До этих значений обычный прямоточник имеет вполне приемлимые габариты и всяко предпочтительнее.

25. Захлёб в колонне.

Захлеб возникает, когда в колонну подается избыточная мощность и неправильно настроен отбор флегмы (по пару или по жидкой фазе — не имеет значения).

Стекающая в куб флегма полностью перекрывает путь восходящему пару и происходит аварийный выброс.

Для пленочной колонны характерно возникновение захлеба на обычных (для браги) режимах при повышенной спиртуозности кубовой жидкости (при втором перегоне СС, например). Нужно разбавлять СС до крепости ниже 25%.

26. Медная труба диаметр 35мм какая длина нужна для изготовления бражной колоны своими руками?

Вообще-то для пленочной (бражной колонны) это практически избыточный диаметр. Для «домашнего» использования предпочтительнее 22мм. Из 35мм трубы лучше делать насадочную колонну. Но в любом случае придерживайтесь соотношения 50 к одному, т.е. для диаметра 35мм восходящая часть должна быть не менее 1500мм.

27. Сивушные масла хвосты температура.

Моя пленочная колонна позволяет до самого конца отбора тела удерживать температуру пара перед холодильником на уровне до 81º. При этом соответственно уменьшается отбор.

Когда скорость отбора падает примерно до той же скорости, на которой я отбираю головы — я просто прекращаю отбирать тело и отключаю дефлегматор.

Температура быстро начинает расти и достигает 98-99º и я останавливаю процесс совсем. Хвостов успевает набежать не более 200мл.

28. Как правильно определить захлеб колонны?

В момент захлеба колонна начинает работать с перебоями, возникает ее вибрация и шум. Появляются резкие выбросы (плевки) продукта. Предваряет все это шум вырывающихся паров.

Короче говоря, захлеб такая штука, что пропустить его незамеченным не удастся. Если же вы хотите загнать колонну в «предзахлебный» режим — слушайте ее, как появятся первые пробулькивания, это и есть начинающийся захлеб.

В нормальном состоянии колонна работает тихо.

29. Когда надо заканчивать ректификацию?

В правильно построенной ректификационной колонне должно быть несколько точек контроля температуры. Одна из них располагается в первой трети насадочной части. Именно эта точка сигнализирует, что состав отбора скоро изменится.

Так как температура внутри насадочной колонны очень стабильна, то даже ее незначительное (на 0.1 ºС)  изменение служит сигналом — «пошли хвосты».

После того, как вы получили (или ваша автоматика) сигнал от термометра в первой трети колонны об изменении процесса, нужно быть готовым прекратить отбор по сигналу основного термометра в дефлегматоре.

30. Как уменьшить размер самогонного аппарата?

Самая громоздкая деталь аппарата — холодильник/конденсатор. Уменьшить его без потерь в показателях можно только одним способом — закрутить в спираль. Заметьте — не сделать змеевик, а именно закрутить в спираль прямоточник. Сначала изготавливается прямоточник с внешней рубашкой из ПВХ с проволочной спиралью внутри, а потом закручивается в спираль.

Например так: Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками  или так : Самогонный аппарат из пропиленовых труб своими руками  Получается весьма компактно без потери охлаждающей способности.

31. Дистилляторы от доктора губера.

Наверное, надо бы написать обзорную статью по различным производителям. Если будет от вас такой заказ — обязательно напишу. Указывайте в х производителей, продукцию которых хотели бы видеть в обзоре. Что же касается вышепоименованного дистиллятора — дорого, красиво, работать будет. Но далеко не так, как указано в рекламе. В целом, неоптимальная покупка.

32. Дефлегматор вместо прямоточника.

Конечно можно использовать дефлегматор колонны, работающей по схеме жидкостного  отбора (при паровом отборе дефлегматор работает только на возврат флегмы, он может ничего не возвращать, но при этом ничего и не конденсируется) как обычный дистиллятор.

Для этого нужно полностью открыть отбор. Все будет работать, но… Продукт будет течь горячий. Температура то конденсации приличная, нужно доохлаждать каким-нибудь прямоточником ???? Правда доохладитель-прямоточник может быть существенно меньших габаритов.

33. Наполнитель для ректификатора битое стекло.

В принципе можно и битое стекло. Удобнее, конечно, какие-то более упорядоченные частицы насадки — шарики или кольца. Просто битое стекло может лечь слишком плотно и колонна будет захлебывать.

Но есть испытанный, дешевый и «сердитый» вариант — резаные (или даже целые) нержавеющие кухонные мочалки. Главное убедиться, что они действительно нержавеющие. Есть мочалки «Чистюля», например.

Они подходят.

34. Направление потока воды в дефлегматоре бражной колонны.

С точки зрения управляемости и теплообмена особой разницы нет. При подаче воды сверху вниз может происходить завоздушивание (образование пузырьков воздуха и в последствии, возможно, пробок) водотока. Поэтому лучше подавать воду снизу. Тогда все будет выноситься потоком воды.

35. Какая должна быть внутренняя поверхность бражной колонны?

Поверхность должна быть максимально развитая. Как этого достичь? Можно протравить внутреннюю поверхность колонны, можно вставить спираль из проволоки. Чем больше площадь поверхности, тем лучше тепломассообмен, тем выше разделительная способность.

36. Как промывать бражную колонну?

Самый простой вариант — дать поработать на себя на воде или на головах следующего погона. Между перегонами можно промыть холодной водой основной паропровод — холодная вода хорошо впитывает ароматы.

37. Можно ли использовать металлопластиковые трубы в самогонных аппаратах?

Трубы, предназначенные для горячего водоснабжения можно использовать в качестве корпусов и внешних водяных рубашек. Использовать их на паропроводы (а также использовать на паропроводах трубы ПВХ, например для соединения куба и холодильника на аппаратах типа «как у бабушки») нельзя.

Горячий спиртосодержащий (а также головосодержащий пар, который еще похлеще) вызывает разложение материалов этих труб и трубок и насыщение готового продукта разными вредными компонентами. Компоненты эти практически невозможно потом отделить. Можно получить непередаваемый вкус и запах, а также добавку фенолов и пр.

Используйте лучше не менеее доступную (хотя и более дорогую) сильфонную газовую подводку из нержгофры.

38. Вода для разведения дистиллята

Воду нужно использовать хорошую. Покупную или фильтрованную. На самый худой конец водопроводную отстоявшуюся. Лучше мягкую. И не в коем случае не минерализованную — может дать муть.

39. Где устанавливается градусник для контроля отхода голов при дистилляции из фляги?

Вопрос правильный и не такой простой, как кажется на первый взгляд. Тут могут быть два основных варианта :
— дистилляция на обычном аппарате без дефлегматора. Место установки термометра зависит от конструкции аппарата, но в любом случае термометр в кубе должен быть.

Он показывает температуру кипения браги и по этой температуре можно судить о спиртуозности в кубе, о крепости выходящего продукта, о моменте окончания отбора тела и переходе на хвосты.

Датчик термометра можно устанавливать под крышкой куба, так как уровень жидкости меняется, а температура под крышкой утепленного куба будет равна температуре кипения (для неутепленного будет незначительно ниже).

Если конструктивно металлический паропровод от куба до холодильника имеет восходящую часть и длина его превышает 30-40 диаметров — в нем будет образовываться дикая (т.е. неуправляемо конденсирующаяся за счет естественного охлаждения воздухом) флегма и температура на входе в холодильник будет отличаться от температуры в кубе на 4-5 градусов.

Можно ее мерить (ставить термометр перед входом в холодильник), можно не мерить. По большому счету это не важно. Контроль голов по термометру в обычном дистилляторе, в-общем, факультативен — больше нужно смотреть на скорость выхода и держать ее на уровне 75-150 мл в час до отбора 5% продукта по АС. В простом дистилляторе фракционное разделение как таковое отсутствует.

Основная масса голов отлетит в начале процесса при условии его невысокой скорости. Но, если держать высокую производительность отбора, то головы размажутся не по 5%, а по 25% отбора (или вообще останутся равномерно распределенными).

Скорость отбора зависит от мощности, подаваемой в куб, но температура кипения от этого не изменится, поэтому наблюдение за термометром вам не поможет. Только визуальный контроль.
— дистилляция на бражной пленочной колонне. И в этом случае термометр в кубе должен быть. Но более важным становится термометр после дефлегматора (или перед холодильником, что более правильно — на этом отрезке пар может дополнительно доохлаждаться, хоть и незначительно). Именно по этому термометру можно контролировать отбор голов и прочие этапы дистилляции. А самое главное — можно руководить этими процессами.

40. Чугунная колонна дистилляции

Вопрос конечно улыбнул. Что касается сути, чугун — обычный черный металл со всеми его прелестями в виде высокого окисления. Продукты окисления обязательно будут оказывать негативное влияние на качество. Не надо этого делать. Вот керамическую трубу использовать можно, хотя, по-моему, нержу или медь раздобыть гораздо проще.

41. Прямоточник с нержагофрой

Газовая подводка из нержгофры и впрямь очень удобный и подходящий для наших целей материал.

В принципе, из нее можно делать один цельный паропровод, если приладить на его завершающей части рубашку холодильника, например, из металлопластика или ПВХ трубки подходящего диаметра.

На восходящей части гофра замечательно работает как пленочная колонна с развитой площадью внутренней поверхности и воздушным охлаждением. Есть однако недостатки — недостаточная жесткость и плохая стыкуемость с пластиком.

Поэтому, я бы советовал сделать отдельный прямоточный холодильник из меди с присоединительным элементом (есть такие фитинги) на 1/2”, установить его отдельно на подставке вертикально в удобном для этого месте и соединить с кубом нержгофрой требуемой длины (часть можно изогнуть, образовав восходящий участок).

42. Нужно ли в бражную колонну помещать металлическую стружку (вообще насадку)?

Никаких противопоказаний к использованию насадки в бражных колоннах нет.

Нужно только помнить, что насадка снижает производительность (поэтому не надо пихать ее в колонны малого диаметра) и склонна к загрязнению следами браги (поэтому не надо ее пихать в самый низ колонны, либо придется вдумчиво мыть после каждого перегона). В остальном ее влияние очень даже положительное и на укрепление и на разделение.

Буду постепенно дополнять новыми вопросами и ответами. Пишите, спрашивайте, критикуйте, оценивайте.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector