Щитовая опалубка: для дома, фундамента, стен

Опалубка щитовая

Высокая стоимость и сравнительно низкая надёжность сборных конструкций, применявшихся ещё недавно при строительстве зданий и сооружений, привели к тому, что сегодня более популярными становятся монолитные стены и фундамент.

Применение бетона ускоряет строительство, становится возможным создавать разнообразную форму и при этом точно соблюдать проектные размеры.<\p>

Все эти вопросы помогает решать опалубка щитовая. Она представляет собой временную форму, которая может быть изготовлена из разных материалов.

Опалубка щитовая

Что представляет собой опалубка щитовая

Опалубка щитовая для фундамента и стен представляет собой разборную конструкцию, которая разбирается после полного застывания бетона в ней. Являясь специальным каркасом, состоит:

• Из щитов, являющихся основной деталью опалубки. Их внутренние поверхности должны быть ровными и гладкими, поскольку они формируют вид готового монолита. Палуба щита, для изготовления которой могут быть использованы различные материалы, прикреплена к каркасу;
• Из крепёжных материалов, представляющих собой специальные замки или винты. С их помощью производят соединение частей конструкции;
• Из оборудования для поддержания конструкции в устойчивом положении. Оно изготавливается из устойчивого к нагрузкам материала, поскольку должно выдерживать нагрузки при заливке бетона.

Монтажные работы по установке опалубки должны производиться на чистой, ровной и качественно утрамбованной поверхности.

Важно чтобы сборно-щитовая опалубкабыла установлена и соответствовала нужному показанию уровня, была правильной длины, ширины и высоты. С помощью отвеса проверяют её перпендикулярность к основанию.

При её установке должна быть обеспечена герметичность щитовна стыках. После демонтажа её очищают и складируют.

Виды опалубки

Опалубочные щиты

Существует несколько классификаторов, включающих в себя:

• Функциональное назначение. Применяя разные конструкции, получают вертикальные, горизонтальные и отвесные поверхности;
• Конструктивные признаки. Различают крупно и мелкощитовые конструкции, а также переставные с разбором, подъёмные и объёмные;
• Способ монтажа. Разделяют на переставные, скользящие и горизонтально-скользящие;
• Материал, из которого изготовлены опалубки.

Кроме того оснастка может быть несъемной и остаётся для укрепления конструкции. А также существует съёмная, которая используется не один раз и после застывания монолита производится её демонтаж.

Различия опалубки в зависимости от материала

Деревянная щитовая опалубка фундамента

Стоимость опалубки во многом зависит от материала из которого она изготовлена. Деревянная щитовая опалубкаявляется самой доступной по цене, хотя редко применяется вторично. Её часто используют при мелком строительстве, например при возведении фундаментадля забора. Она проста в изготовлении своими руками.

При строительстве больших объектов часто используется опалубка металлическая щитовая. Изготовленная из стали или алюминия она имеет высокую стоимость, поэтому не выгодна при частном строительстве.

Отдельное внимание заслуживает алюминиевая опалубка щитовая вес, которой очень маленький. Но она способна выдержать высокие нагрузки.

Облегчается и удешевляется её монтаж, поскольку не требуется подъёмный кран.

Самой оптимальной сегодня считается пластиковая. Вес щитовой опалубки из этого материала низкий, она проста при выполнении монтажных работ, позволяет создать различные архитектурные формы при строительстве. Применяют для строительства многоэтажек.

Опалубка своими руками

При небольшом строительстве, в основном в частном секторе, используют деревянную щитовую опалубку. Её можно смастерить своими руками, что удешевит всю работу. Древесина лиственных пород отлично подойдёт в виде основного материала.

Сборка опалубки

Перед началом работы производят замеры там, где планируется размещение опалубки. После чего производят набор обрезных досок толщиной от 30 до 40 мм, а ширина должна быть до 150 мм.

Соединяют их с помощью брусьев, расположенных перпендикулярно к направлению досок, которые прибивают гвоздями со стороны досок. Регулируют таким образом, чтобы зазор между досками не был более двух миллиметров.

Установка распорок

Далее производят монтаж деревянных конструкций, которые устанавливают по обе стороны будущего фундаментаилистены.

Обязательно необходимо установить распорки между конструкциями, которые нужно стянуть с помощью перемычек или проволоки. Также необходимо укрепить конструкцию с помощью деревянных кольев.

Их загоняют в землю с одной стороны по всей длине опалубки не реже чем на расстоянии одного метра.

Установка подпорок щитов

Если будущий монолит имеет большую высоту или ширину, то нужно предусмотреть откосы. Их устанавливают под углом к опалубке, верхнюю часть упирают в конструкцию, а нижнюю – в землю.

После полного застывания бетона производят разборку, а именно демонтируют упоры, стяжки и в последнюю очередь щиты.

Источник: http://opalubka-expert.ru/opalubka-shhitovaya/

Преимущества щитовой опалубки при монолитном строительстве и сферы ее применения

Современное строительство сложно себе представить без применения опалубочных систем. Это вспомогательное оборудование, используемое для возведения монолитных конструкций.

Существуют разные виды опалубочных систем. Есть съемные и несъемные варианты. Но самым популярным решением является щитовая опалубка. Это практически универсальные системы, которые позволяют собирать формы разной конфигурации и объема.

Сфера применения щитовой опалубки

Применение щитовой опалубки позволяет ускорить процесс строительства, а также сократить расходы. Кроме того, идеально гладкая поверхность щитов обеспечивает получение монолитных конструкций высокого качества.

Применение щитовой опалубки для фундамента целесообразно при постройке ленточных несущих конструкций. Кроме того, такие комплекты иногда применяют для отливки столбчатого фундамента.

Часто применяется щитовая опалубка для стен. Высокое качество отливаемых поверхностей существенно облегчает проведение отделочных работ. Существуют комплекты, позволяющие возводить стены различной толщины и высоты.

Таким образом, комплекты щитовой опалубки используются в строительстве зданий различного назначения — жилых домов, общественных помещений, производственных цехов и ангаров и пр.

Элементы опалубки

Состоит опалубка щитовая из отдельных элементов, из которых собирают формы для заливки раствора. После застывания бетона конструкцию разбирают и переставляют на другое место для повторного использования. В состав комплекта входят:

• Щиты. Их еще иногда называют палубами. Они обязательно должны быть прочными, чтобы выдерживать давление бетонного раствора. Кроме того, очень важно, чтобы палубы имели идеально ровную внутреннюю поверхность, поскольку от гладкости щитов зависит внешний вид готовой монолитной конструкции. В универсальные комплекты входят несколько разновидностей щитов – плоские, г-образные, криволинейные.

• Крепеж. В состав комплекта включены специальные винты и замки. С их помощью проводят соединение отдельных элементов в общую конструкцию.
• Опоры. Опалубка должна быть очень прочной. Для фиксации палуб в нужном положении и исключения пригибания щитов используются специальные опоры.

Виды щитовой опалубки

Существует несколько критериев, по которым можно провести классификацию опалубочных систем. По функциональному назначению выделяют комплекты для постройки стен, фундамента, колонн и перекрытий. Существуют универсальные комплекты, при помощи которых можно отливать различные элементы зданий.

Еще один признак классификации – это размеры палуб. По этому признаку выделяют крупно- и мелкощитовые опалубочные системы. Для изготовления палуб применяют различные материалы. И это еще один признак, по которому можно произвести классификацию.

Свойства материала во многом определяет эксплуатационные свойства опалубки. Для изготовления палуб часто применяют следующие разновидности материалов:

• Дерево. Для изготовления самодельной щитовой опалубки нередко используются струганные доски. Из них собирают палубы, сколачивая их при помощи деревянного бруса. Более удобны палубы, изготовленные из ламинированной фанеры, так как они имеют более гладкую внутреннюю поверхность.

• Металл. Комплекты, применяемые в профессиональном строительстве, чаще всего, включают в себя палубы, изготовленные из стальных или алюминиевых листов. Такие щиты отличаются повышенной прочности, поэтому их применяют повторно по несколько сот раз.

• Железобетон. Такие прочные, но слишком тяжелые щиты используют при постройке опалубки, способной выдержать повышенные нагрузки. Например, при отливке опор для мостов.
• Пластик. Это самый современный вариант опалубки, щиты имеют относительно небольшой вес, но отличаются достаточной прочностью.

Монтаж и демонтаж опалубки

Все щитовые системы собираются по одной схеме. Перед началом работ необходимо разработать проектную документацию, в состав которой входит:

• схема возводимой конструкции (стены, фундамента и пр.);
• точный чертеж опалубочной конструкции;
• спецификация элементов – щитов, распорок, стяжек и пр.

Сначала нужно подготовить щиты, на них наносят специальную смазку, это необходимо, чтобы в процессе демонтажа не возникало проблем с отделением щитов от монолитной конструкции. Монтажные работы проводят в следующем порядке:

• производится разметка внутренних и внешних контуров форм;
• на несущие рамы устанавливают щиты;
• первым устанавливается угловой щит внешнего контура, к нему присоединяется смежная угловая палуба;
• на следующем этапе устанавливают внутренний угловой щит, а далее производится последовательная установка прямых палуб в соответствии с проектом;
• внутренние и внешние контуры, которые устанавливают параллельно, скрепляются при помощи стяжек. Эти стяжки, устанавливаемые между щитами, монтируют внутри пластиковых трубок, что исключает прямой контакт детали и бетонной смесью;
• после завершения сборки щитов устанавливаются внешние распорки для укрепления конструкции.

К демонтажу приступают после полного застывания раствора или после набора 80% прочности. Разборка проводится в обратном порядке. Сначала снимают распорки, затем разъединяют и снимают щиты.

После демонтажа производят осмотр элементов, их очистку, а при необходимости приступают к ремонту щитовой опалубки. Только после этого комплект можно отправлять на хранение.

Итак, щитовой опалубкой называют разборные конструкции, созданные для придания проектных форм бетонной смеси. Это наиболее распространенный вид опалубочных систем, поскольку он отличается простотой сборки и демонтажа. Кроме того, оборудование обеспечивает высокое качество отливаемых монолитных элементов.

Источник: https://ravchan.ru/opalubka/047-shhitovaya-opalubka.html

Щитовая опалубка стен: монтаж своими руками

Опалубка стеновая – элемент, который широко применяется в монолитном строительстве при возведении стен. Фактически, он выполняет поддерживающую функцию, позволяет добиться строгой вертикальности стен и их правильной геометрии.

Существует широкая классификация опалубок в зависимости от способа монтажа конструкции, материала, назначения и т.д. Кроме того, при выполнении строительных работ можно использовать заводские опалубочные системы, а можно изготавливать конструкции своими руками.

Описание и устройство

Опалубочная система проста в исполнении, она состоит из наборных панельных блоков, число которых зависит от назначения опалубки, способа монтажа и самих монолитных стен. В независимости от вида она конструктивно состоит из следующих элементов:

• несущей рамы (служит своеобразным каркасом, который принимает нагрузку);
• фиксаторов (крепежных элементов);
• опалубочной панели (особенно, если это щитовая или крупнощитовая опалубки);
• ребер жесткости.

Несложная конструкция широко применяется в строительстве фундамента (будь это мелкозаглубленный фундамент или основа с глубоким заглублением), в устройстве цокольного этажа и т.д. Комплектующие элементы под систему могут варьироваться в зависимости от того, для каких целей будет применена система.

Виды конструкций

Подобные конструкции имеют широкую классификацию. В основном выделяют следующие опалубочные системы для стен:

1. Щитовые. Щитовая конструкция применяется при установке бетонных поверхностей. Ее установка эффективна при возведении мелкоразмерных сооружений. Щитовая опалубка имеет площадь в 3 м2, а вес – до 51 кг. Конструктивные особенности системы позволяют как монтировать, так и демонтировать опалубку, также возможна установка крупноразмерных плит.
2. Крупнощитовые. Крупнощитовая система возводится при монтаже монолитных перекрытий и стен, она также эффективна при строительстве поверхностей с переменным сечением. Крупнощитовая опалубка отличается высокой несущей способностью, она хорошо переносит давление за счет жесткого каркаса. Размер щита изначально подгоняют под размер бетонируемой конструкции. Крупнощитовая конструкция ускоряет процесс монтажа за счет увеличенной площади полотен.
3. Блок-формы. Блок-форма применяется при возведении малогабаритных бетонных конструкций. Кроме того, блок-форма часто используется для монтажа лифтовых шахт, колонн, фундамента и т.д. Конструктивно она представляет собой блок (замкнутый трехмерный), который может быть как жестким, так и разъемным.
4. Блочные стеновые системы. Это конструкции из объемно-переставных элементов, которые формируются из отдельных частей с соблюдением промежутка в толщину стен. Блок применяется при монтаже 3-4стен по периметру ячейки сооружения. Блок также можно применить для организации стен внутри помещения.
5. Переставная. Переставная система используется при возведении многоэтажных домов простой планировки. Конструктивно такую систему образуют комплектующие, имеющие вид трехмерного элемента, который монтируют с помощью гидродомкратов.

Собранная стеновая опалубка

В зависимости от технологии монтажа принято выделять:

1. Съемную опалубку. Это сборная конструкция, который демонтируют после проведения строительных работ — после заливки бетона (в основном это крупнощитовая и щитовая опалубочная системы) и его полного застывания.
2. Несъемную конструкцию. Установка несъемной системы осуществляется в процессе монтажа стен и в последующем не демонтируется. В итоге формируется монолитная конструкция (особенно актуально при закладке фундамента или организации цокольного этажа), которая не демонтируется после заливки и застывания смеси.

И съемные и несъемные системы изготавливают из широкого спектра материалов. В основном применяются:

1. Деревянные щиты. В основном из них изготавливается щитовая/крупнощитовая опалубка. Деревянные конструкции легки в монтаже, однако отделка стен из-за шероховатого материала в дальнейшем усложняется.
2. Фанера. Из фанеры легко монтируется крупнощитовая система, за счет гладкости фанеры отделка также упрощается.
3. Металл (металлическая монтируется при устройстве монолитных стен в промышленных масштабах);
4. Менополистирол. Опалубки из пенополистирола применяются, как правило, для устройства несъемных систем. Использование пенополистирола повышает теплоизоляционные свойства стен, повышает их прочность, кроме того, в заводских условиях можно изготовить блоки из пенополистирола, которые подойдут для опалубки круглых стен.

Процесс монтажа опалубочных элементов

Монтаж и его особенности будут зависеть от типа используемой конструкции – съемного или несъемного.

Прежде чем будет осуществлен монтаж, потребуется провести подготовительные работы: произвести расчет конструкции (с определением ширины, высоты и длины), определить, будет ли система иметь элементы армирования и т.д.

Установка съемных конструкций

В основном к съемным элементам относят конструкции, изготовленные из деревянных брусьев, фанеры, досок, пластика. Для таких опалубок характерна щитовая конструкция, которая дополнительно имеет подпорные балки и опоясывающий каркас. Съемные опалубки широко используются для организации перекрытий и возведения стен.

Строительство съемной опалубки своими руками предусматривает создание щита. Расчет размеров системы проводится с учетом размеров бетонируемой конструкции.

Верхние края щита должны быть выше, чем бетонируемая конструкция на 5 см. Оптимально, если длина щита будет составлять 40-60 см – при чрезмерной длине монтаж усложняется.

Процесс установки своими руками предусматривает:

• распил полотна на щиты нужных габаритов (для этого требуется расчет);
• набор требуемой высоты щита с помощью нескольких полотен;
• соединение полотен с внешней стороны балками;
• монтаж балок перпендикулярно полотну;
• фиксацию балок с помощью саморезов.

Сборная стеновая опалубка на фундаменте

Такую технологию применяют не только при возведении стен, но также и фундамента (например, если закладывается мелкозаглубленный фундамент). Этот алгоритм повторяют до достижения нужного числа щитов.

Монтаж опалубки совершается сразу с двух сторон стен, которые требуют в дальнейшем заливки. После фиксации системы ее опоясывают каркасом. Строительство каркаса осуществляется с помощью балок 5×5 см, которые фиксируют параллельно полотну. При этом нужно смонтировать два пояса, нижний из которых будет принимать на себя основную нагрузку, а верхний – станет основанием для подпорных балок.

Далее следует монтаж подпорок, верхний конец которых должен упираться в верхний пояс каркаса под углом. Расчет размера угла следует производить так, чтобы эти комплектующие препятствовали расхождению опалубки. Каждый щит должно поддерживать 2-3 подпорки.

Чтобы изготовить пластиковые панели своими руками, потребуются следующие комплектующие:

• наборные панели;
• П-образный профиль (высотой в 4 метра);
• деревянные балки размером 5×5 см.

В остальном установка производится по стандартному алгоритму. Сначала соединяют все элементы профиля, затем, на него монтируют пластик с помощью шурупов. Далее следует монтаж каркаса из двух поясов, после чего устанавливают опорные балки. При использовании такой опалубки, сделанной своими руками, отделка стен будет происходить легче.

Самодельная стеновая опалубка из досок

Когда строительство конструкции окончено, следует этап бетонной заливки. Заливку следует выполнять за один подход, в противном случае у стен могут снизиться эксплуатационные свойства.

Строительство перекрытий с помощью съемной опалубки

В строительстве, как правило, применяют два вида перекрытий – это железобетонная или наливная плита. Железобетонная плита обычно монтируется с помощью съемной опалубки и спецтехники.

Строительство опалубки потребует следующие комплектующие:

• фанеру с толщиной от 6 мм;
• балки 5×5 см;
• балки размером 10×10 см (либо металлических колонн).

Технология устройства опалубочной системы для перекрытий состоит из следующих этапов:

1. Монтажа каркаса. Для каркаса используют балки 5×5 см. Комплектующие монтируют по периметру этажа. Верхний край балочной системы должен соответствовать уровню начала перекрытия.
2. Фиксацию балок. Эти комплектующие фиксируют так, чтобы в итоге получился профиль для фанеры.
3. Установку опор. Опоры монтируют с помощью балок 10×10 см с соблюдением расстояния в 2 м. Эти комплектующие повышают надежность системы.
4. Фиксацию фанеры на готовый каркас. Для этого необходима щитовая поверхность, которую образуются соединенные листы фанеры.

Монтаж стеновой опалубки (видео)

Строительство и монтаж несъемной опалубки

В основном несъемная опалубка изготавливается из пенополистирола, фибролита, щепо-цементного композита. Несъемная конструкция, в отличие от съемной системы, не демонтируется из готовой бетонной конструкции. Часто несъемная система применяют для строительства фундамента (особенно, если возводится мелкозаглубленный), круглых стен или перекрытий.

Несъемная опалубка визуально напоминает блок. Установку блоков совершают по технологии кирпичной кладки. Чтобы зафиксировать блок применяют замковые элементы – пазы. Противоположные плиты такой конструкции крепятся между собой стяжкой.

Для повышения надежности и прочности опалубки обычно используется вертикальное армирование с помощью металлических колонн. Процесс заливки поэтапен – бетонным раствором заполняют не более 3-4 рядов стены.

Несъемная система может применяться при строительстве малогабаритных зданий без привлечения спецтехники. Использование несъемной опалубки дает свои преимущества – повышает звуко- и теплоизоляционные свойства стен (и фундамента), ускоряет строительство конструкций, повышает их прочность и т.д.

Опалубки заводского производства

Использование опалубок заводского производства ускоряет процесс монтажа. В строительстве широко применяют конструкции производителя «Гамма». Система «Гамма» отвечает ГОСТам и производится в нескольких вариантах.

Основные виды опалубок «Гамма»:

1. «Гамма Каскад».
2. «Гамма Лайт».
3. «Гамма Пластиковая».

Это деревянные щитовые конструкции, системы из стали или пластика. Использование опалубок «Гамма» позволяет сократить трудозатраты на 60% в сравнении системами, изготовленными своими руками. Кроме того, конструкции «Гамма» обладают высокой допустимой нагрузкой, благодаря чему сокращается риск деформации стен.

Источник: http://HomeBuild2.ru/fundament/opalubka-sten.html

Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой.

Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками.

При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты.

Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей.

Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Важно:

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.

2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком.

   Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.

3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.

4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции.

В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод.

В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены.

Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство.

Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены.

Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них.

Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Видео: несъемная опалубка в «Дачном ответе»

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Вывести все материалы с меткой:

• дерево
• строительные работы
• мокрые смеси
• камень и бетон
• загородный дом

Перейти в раздел:

Источник: http://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/stroitelstvo-opalubki/

Опалубка для фундамента своими руками – как сделать с минимумом инструментов + Видео

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой специальную форму, предназначенную для заполнения бетоном. Ее установка осуществляется сразу же после выполнения траншеи и площадки для основания здания. При желании ее нетрудно сделать своими руками.

Основные сведения об опалубке – зачем она нужна, и какой бывает?

При строительстве различных сооружений и домов невозможно обойтись без опалубки – конструктивного формообразующего элемента, в котором происходит застывание бетонной смеси.

При грамотном ее проектировании можно свести к минимуму расходы на возведение ленточного фундамента и при этом получить действительно надежную и прочную подземную основу для любой постройки, начиная от забора и заканчивая жилым зданием.

Конструктивный формообразующий элемент для застывания бетона

Опалубка изготавливается двух видов. Она бывает съемной и несъемной. Съемная чаще всего применяется в условиях загородного строительства при возведении частных домов на ленточном фундаменте.

Ее несложно сделать своими руками практически из любых деревянных брусков и досок. Строительство более сложных буронабивных столбчатых фундаментов предполагает использование несъемной опалубки.

Такая конструкция, как понятно из ее названия, навсегда остается частью основы здания, ее не удаляют после застывания бетона.

Опалубка несъемного типа из пенополистирола

В наши дни в строительных магазинах продаются готовые опалубки. Они имеют ряд несомненных достоинств:

• высокую прочность;
• отсутствие погрешностей и нестыковок отдельных частей;
• возможность выбора материала, из которого осуществляется их изготовление (дерево, пенополистирол, металл).

Но готовые наборы стоят немалых денег. Поэтому частное строительство обычно использует опалубки, которые с малыми затратами можно делать своими руками. Подобное мероприятие достаточно трудоемкое. При этом вам нужно будет запастись лишь досками (фанерой), обычными гвоздями и деревянными планками, чтобы построить надежную форму для заливки бетона.

Материалы для опалубки – требуется минимум

Для ленточного фундамента в домашних условиях рекомендуется делать интересующую нас форму для бетонного состава из фанеры либо досок. Она изготавливается в виде щитов, фиксируемых на основании из деревянных брусков.

Получаемые щиты собираются в одну конструкцию посредством хомутов, укосов и простых стяжек, а затем монтируются в траншею для фундамента дома.

Здесь важно добиться того, чтобы изнутри поверхность щитовой конструкции была как можно более ровной и гладкой.

Конструкция из щитов и брусков

Для изготовления разборной формы под бетон своими руками используют фанерные листы из березы либо обрезную доску (допускается работать с материалом второго сорта) толщиной от 2,4 до 3,6 см.

Щитовой каркас несложно сделать из брусков с размерами 6х4 см, крепежные элементы (стяжки, хомуты и так далее) – из остатков древесных материалов. Нужно только добиться того, чтобы они были прочно закреплены. После использования опалубки ее вынимают.

Как сделать простую съемную конструкцию самостоятельно?

На практике строительство формы для фундамента выглядит следующим образом. Сначала нарезаете бруски на отрезки одинаковых размеров и затачиваете одну из их сторон.

Затем нужно сделать нарезку фанеры либо досок максимально точно и правильно – так, чтобы они соответствовали геометрическим параметрам щитов. Важно плотно подогнать элементы щитовой конструкции, стремясь не оставлять даже малейших зазоров между ними.

При должном усердии этот этап работ своими руками осуществляется достаточно просто.

Подгонка элементов щитовой конструкции

Далее следует:

• разложить бруски на ровной поверхности, выдерживая между ними дистанцию около 100 см;
• произвести их тщательное выравнивание по верхнему краю;
• положить фанеру (доски) на бруски и зафиксировать их саморезами (крепеж допускается делать и обычными гвоздями).

Обратите внимание – шляпки метизов обязательно должны находиться внутри изготавливаемой своими руками щитовой конструкции для ленточного фундамента.

Если делать наоборот, острия саморезов либо гвоздей не позволят вам после застывания бетона легко снять опалубку.

Если вам нужно сделать фундамент, который имеет в нижней своей части определенное расширение, щиты необходимо упереть в доску (она будет являться опорной), а бруски обрезать по ширине каркаса. Последний при этом допускается не углублять в землю.

Шляпки метизов внутри щитовой конструкции

Продолжаем делать опалубку своими руками по такой схеме:

• натягиваем между брусками, вбитыми в землю, бечевку из капрона, чтобы правильно разметить участок;
• копаем по выполненной разметке ров требуемой глубины (траншею желательно подсыпать смесью гравия и песка);
• ставим при необходимости опорную доску, а затем щитовую конструкцию (на этом этапе нужно обязательно пользоваться уровнем и отвесом, которые позволят правильно и ровно разместить щиты).

При малой устойчивости щитов для ленточного фундамента их можно сделать более надежными. Укрепить конструкцию несложно специальными распорками, изготовленными из укосов снаружи и брусков внутри. Укос представляет собой тот же брусок, но срезанный под 45-градусным углом.

Его монтируют враспор между щитовым каркасом и землей. По сути, вам уже удалось построить простейшую опалубку своими руками.

Нужно только положить полиэтиленовую плотную пленку на ее стены и дно (такая защита не позволит испаряться цементной смеси и исключит риск просачивания бетонного раствора).

Демонтаж опалубки выполняется при появлении небольшой по размерам щели между бетонным основанием и досками.

Чтобы снять опалубку для ленточного фундамента с минимумом усилий, постучите резиновым молотком по внешней стороне щитового каркаса.

В первую очередь нужно демонтировать хомуты, укосы и стяжки. И только после этого вынимать все щиты, составляющие конструкцию (делать это требуется поочередно – одна часть каркаса, затем вторая и так далее). Надеемся, что установка опалубки пройдет у вас, благодаря нашим советам, просто и быстро. И вы получите действительно прочный фундамент «на века».

Источник: https://remoskop.ru/sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Опалубка для фундамента своими руками: как сделать съемную и несъемную опалубку

Для глубокопромерзающих, пучинистых грунтов, особенно если на фундамент встанет тяжелое здание (или многоэтажное с небольшой площадью основания), предпочтительно выбирать залитые бетонные фундаменты.

Они могут быть:

• из монолитной плиты,
• ленточные,
• ленточно-столбчатые,
• столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

• съемная опалубка (её можно использовать повторно),
• несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Необходимые материалы

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев.

Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой.

Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет.

Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Можно использовать для щитов обычную ФК 12-слойную фанеру (или специальные монтажные фанеры, на них часто нанесен схематичный рисунок-сетка для облегчения укладки арматуры, и водостойкие, ламинированные фанеры).

Древесностружечные плиты 18-20 мм, применяют так же, как фанеру. Недостатком будет способность ДСП размокать, поэтому в опалубку обязательно нужно перед заливкой прокладывать пленку. Да и повторное использование ДСП потом сомнительно.

Щепоцементные плиты более прочны и часто остаются элементом конструкции.

Металл – прокатный и листовой, можно делать съемную и несъемную конструкцию опалубки. В частном домостроительстве металл применяют редко – материал дорогой. Однако он дает почти идеальную поверхность. Часто такую опалубку можно заказать напрокат в аренду у строительной бригады, занимающейся бетонированием фундаментов.

Синтетические материалы – высокопрочный пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолиты, гетинакс. Пенополистирол в виде блочных форм, в которых формируется армированная бетонная «решетка» из толстых балок, может оставаться потом частью конструкции, как утеплитель и гидроизоляция.

Подготовка к монтажу щитовой опалубки для ленточного фундамента

Крепежные элементы удерживают опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона

Деревянная самодельная опалубка, как правило съемная, используется когда часть фундамента (цоколь) возвышается над землей и состоит из:

1. Щитовой части, она примыкает к бетону, это плоскость формирования конструкции. Её собирают из доски толщиной 20-30мм, шириной 150-250мм, Требуемую поверхность набирают из горизонтально расположенных досок и скрепляют поперечными брусками (сшивными планками), шаг планок 0, 5-1 метр, чем больше вес бетона в опалубке, тем чаще шаг. Гвозди вбивают с обращенной к бетону стороны щита, тщательно утапливая шляпки. Они должны быть примерно на 10-20мм длиннее общей толщины пакета, выступающие концы гвоздя загибают перпендикулярно поверхности щита. Желательно, чтобы нижний конец крепежных планок был длиннее щита и заострен – тогда щиты можно вбить в землю по периметру траншеи.
2. Крепежных и распорных элементов, которые должны удерживать опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона. Используют болты, деревянные бруски (балочки), арматуру, стяжки. Делают хомуты, которые удерживают опалубку сверху (так как бетон будет распирать её стенки) и подкосы – установленные под углом, с упором в землю, балки.
3. Поддерживающих стоек для временного крепления. Используются, если выполняют бетонирование балок, ростверков, перекрытий. Стойки обычно выполняют из бруса, часто с уширением сверху. Чем больше стоек и шире их опорная площадь, тем лучше. При заливке высокого (приподнятого над землей) ростверка ленточно-столбчатого фундамента можно как стойки под нижним щитом опалубки использовать стопки кирпичей.
4. Гидроизоляции – пленка, рубероид.

Купили теплицу из поликарбоната? Справиться с ее возведением поможет эта статья.

Опалубка для залитых столбов (свай)

Лучше всего использовать столбы с уширением. Они обеспечивают большую площадь опоры

Обычно для столбчатого фундамента по периметру здания засверливают шурфы, внизу и вверху каждого делают уширение – «пятку» и «подушку». Они обеспечивают большую площадь опоры столба. Получается что-то похожее на старую катушку от ниток.

Делать столбы без уширения нежелательно. Собственно, столб с уширением – это попытка сэкономить материал, потому что для опоры дома важна именно широкая нижняя часть столба. Само тело сваи может быть меньшего диаметра, при правильном армировании это никак не скажется на её свойствах.

Если нет возможности сделать уширение (пятку) по расчету, нужно или делать для всей сваи одинаковый «рабочий» диаметр, равный диаметру пятки, или увеличивать количество более тонких столбов.

То есть, понадобится, например, уже не 10 столбов 250мм с уширением (пяткой) 500мм, а 10 столбов диаметром 500 мм, или 20 столбов 250мм с уширением (пяткой) 250 мм. То есть, увеличение расхода бетона налицо.

Опалубка для такого столба – традиционно толь (рубероид), помещенный в шурф, или пенополистирольный рукав, но можно установить опалубку и выше уровня ямы.

Но надо учесть, что обернутая свая, хотя и гидроизолирована, но как опора работает только под уширением (то есть, не работает по длине столба). Поэтому столб без нижнего уширения лучше выполнять без обертки, или использовать как опалубку картон. Он не гидроизолирует, а лишь препятствует выходу в грунт бетонного молочка.

Потом придется тщательно гидроизолировать верхнюю поверхность сваи. На дно шурфа надо проложить полиэтиленовую пленку, чтобы она на 10-15см поднялась на стенки – это (как и картонная опалубка) воспрепятствует тому, чтобы бетонное молочко быстро ушло в грунт. Если оно уйдет, то несущие (наиболее важные) слои бетона окажутся ослаблены.

Не стоит использовать как опалубку асбестоцементные трубы: их боковая часть не работает, а если диаметр маленький – 150-200 мм, то нет и нужной опоры. К тому же, никто не гарантирует, что в такой узкой трубе не окажется пустот.

Асбестоцементные трубы диаметра 250 мм дают хорошую площадь опоры, но и они хороши как опалубка только для сыпучих песчаных грунтов, и при этом еще и дорогие.

При заливе в трубу на арматуре никогда не экономят, сама по себе асботруба не даст фундаменту прочности.

В качестве опалубки для столбов можно использовать несъемные опалубочные элементы «термо-дома» – каждый элемент – коробчатая конструкция из пенополистирола, без дна и крышки, с внутренними перегородками, дающими жесткость.

Внутренний объем может быть цилиндрическим, ребристым, квадратным. Каждый элемент опалубки имеет выступы и отверстия по типу конструктора лего, это обеспечит точную сборку.

Блоки устанавливаются в шурф нужного диаметра, в них крепится арматура, затем делается заливка.

Армирование опалубки фундамента

Армирование необходимо для придания создаваемому монолиту необходимой прочности. Как арматура могут использоваться прутки разного диаметра и сечения, проволока и сетки с разного размера ячейкой.

Арматура должна создать внутри блока (плиты, столба) пространственный прочный каркас. То есть, все её элементы должны быть между собой жестко соединены. Лучше всего использовать сварку, но можно скреплять прутки и монтажной проволокой со скруткой.

Просто положенные на слой бетона и залитые одиночные прутки эффекта армирования не дадут.

Лучшая арматура – это арматура со сложной рифленой поверхностью, она обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.И при заливке арматура должна оказаться внутри бетонного монолита.

Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления

Отступ арматуры от наружного края бетона не менее 5см, особенно важно чтобы нижний край арматуры был закрыт от грунта бетоном – то есть арматуру «подвешивают» в опалубке.

«Подвешивать» арматурный каркас можно к хомутам, используя те элементы, которые будут выступать над поверхностью фундамента после заливки (и потом используются для крепления нижнего венца), либо используется двойная заливка с выдержкой после заливки первого тонкого слоя (нерациональный способ). Лучше заливать фундамент сразу, монолитом, с перерывом в заливках максимум в сутки – только тогда слои могут прочно сцепляться.

Для армирования столбов нужны 4 продольных стержня с диаметром 12мм, связанные поперечиной из арматуры диаметром 8мм через каждые 25-30см. расстояние между прутками – от 5 до 15см. Хомуты для поперечной арматуры лучше гнуть. Если сейсмика района выше 7, диаметр стержней увеличивают – до 16 мм и 12 соответственно.

Армирование ростверка и ленточного фундамента

Ростверк стараются сделать шире столбов, при столбе 250мм ширина ростверка 350мм, схема установки арматуры такая же, только при высокой сейсмике в ростверке шаг связок уменьшают до 25 см, и лучше всё же использовать сварку.

Если стены будут каркасные, в фундамент сразу закладывают крепеж (шпильки) для каркаса, как правило, по две по сторонам от угла и через каждый метр по длине стены. Крепеж можно жестко связать с арматурой или заложить при укладке последнего слоя бетона.

Армирование монолитной плиты

При её заливке можно использовать один слой арматурной сетки, но лучше делать «двухуровневую» конструкцию из двух слоев сетки, между которыми как опоры установлены прутки. Как правило, щиты устанавливают только по внешнему периметру плиты, и заливка идет по принципу «выравнивания пола», причем плиту можно еще и утеплить, использовав листовой пенопласт.

Показатель по сейсмоопасности своего региона можно найти в СНиПе

Подготовка опалубки к заливке бетоном

Правильно установленная опалубка легко снимается и не портит фундамент.

1. Перед бетонированием надо проверить прочность опалубки, сверить размеры и проверить вертикаль и горизонтальные уровни.
2. Щели шириной больше 3мм заделывают паклей или реечками, монтажной пеной. Внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, для этого в неё (ну и для облегчения демонтажа, естественно) прокладывают ПЭ пленку или опалубочный картон (он продается в строительных магазинах), рубероид.
3. Важно чистить опалубку от грязи, смазать поверхность пленки или щитов смазкой (вода-мыло-керосин, вода-мыло-растительное масло, нанести отработанное масло, дизтопливо) или как минимум увлажнить водой. Это облегчит снимание опалубки.
4. Отметить нужную высоту заливки, по уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку – когда будет заливаться бетон, проволока позволит легко определить достаточное его количество и выровнять по ней верхнюю поверхность фундамента. Установить арматуру и примерно через каждый метр – хомуты, распорки и подпорки.
5. Правильно установленная опалубка выдержит давление бетона, после его отвердевания легко снимается. В высокую и узкую опалубку сложно набивать бетон, поэтому, возможно, стоит позаботиться о дополнительных приспособлениях – удобных трамбовках и подставках типа лесов или лавок, не мешающих возможности перемещать бетономешалку вдоль фундамента (если бетон делают самостоятельно).
6. Если бетон будет покупаться, надо предусмотреть удобство подъезда машины с товарным бетоном к фундаменту (особенно большой площади или сложной формы) минимум с двух сторон: это ускорит процесс укладки бетона в опалубку и облегчит выравнивание и уплотнение.

Источник: https://orcmaster.com/stroitelstvo/fundament/opalubka-dlya-fundamenta.html