Соблюдение правил при монтаже канализации в ванной комнате поможет избавиться от вечных засоров, от неприятного вида торчащей подводки и многих других неприятных аспектов. Сегодня предстоит узнать о том, какой должна быть высота при установке бытового умывальника.
Виды и характеристики раковин
Высота размещения умывальника от пола зависит от многих критериев, в том числе от ее типа. Существует несколько типов раковин, которые отличаются друг от друга конструкционными особенностями и способом крепления.
Накладные раковины
Накладные модели устанавливаются на столешницу или другую плоскую поверхность. Это практичный вариант, позволяющий эргономично использовать столешницу, на которую устанавливается раковина, а также пространство под ней. Ее можно установить в любом месте ванной комнаты и на любой высоте (единственное условие – наличие поверхности, куда будет вмонтирован умывальник). К достоинствам данного вида сантехники можно отнести также простоту в монтаже – в столешнице делаются отверстия, сквозь которые продеваются шланги и трубы.
Важный нюанс: для такой раковины нужно покупать высокий смеситель, причем важно сразу же примерить его, чтобы не ошибиться с выбором.
Врезные раковины
По конструктивным особенностям данные модели напоминают накладные, так как для их установки также необходима плоская поверхность. Разница заключается в том, что раковина врезается в столешницу, и может располагаться на несколько сантиметров ниже нее, вровень или немного выше.
Ее можно устанавливать не в самый центр поверхности, а немного сдвинуть в сторону, но край все равно должен быть достаточно широким, иначе в процессе эксплуатации он может сломаться.
Монтаж врезных моделей не слишком сложен, но требует большой точности и аккуратности, так как в поверхности столешницы нужно будет вырезать отверстие по размеру раковины, а после установки важно хорошо обработать края герметиком, чтобы предотвратить затекание воды.
Консольные (подвесные) раковины
Подвесные умывальники крепятся непосредственно к стене ванной с помощью специальных кронштейнов или саморезов.
Существует несколько видов кронштейнов, которые используются для монтажа подобных моделей:
- монолитные кронштейны отливаются из чугуна в виде буквы Т и имеют усиленное основание;
- крепления типа «обхват» считаются самыми устойчивыми: они выглядят как металлические рамы, куда и вставляется чаша раковины;
- кронштейны «рамки» напоминают предыдущие, но узлы у них не глухие, а раздвижные, что позволяет менять их размер;
- стальные сварные крепления изготавливаются из профилированных труб в виде букв Т или Г.
Основное преимущество подвесных раковин – возможность сэкономить пространство и установить сантехнику даже в самом маленьком помещении, причем смеситель можно расположить как на стене, так и на самой раковине.
К числу недостатков можно отнести тот факт, что коммуникации и трубы останутся на виду, поэтому их придется закрыть тумбочкой. Подсоединение раковины к системе водопровода осуществляется по классической схеме.
Раковины с пьедесталом
Такие модели еще называют «тюльпан», так как по внешнему виду они слегка напоминают цветок. Помимо чаши, раковины комплектуется основанием-пьедесталом, на которую она и устанавливается. Пьедестал выполняет сразу две функции: он служит опорой для умывальника, а также скрывает коммуникации, благодаря чему ванная выглядит более эстетично.
Основание может представлять собой единое целое с чашей или идти отдельно в комплекте.
Еще один вариант подобной модели – раковина с полупьедесталом, то есть основанием, которое не достает до пола и устанавливается на удобной высоте.
Его преимущество – возможность использовать пространство под умывальником более эргономично, а недостаток состоит в том, что установка требует выведения слива на строго определенной высоте.
- Раковина с пьедесталом Sanita «Ромашка»
Ширина и глубина раковины
Помимо вида раковины, при покупке следует обращать внимание на ее ширину и глубину. Оптимальная ширина для стандартной ванной комнаты составляет 50-65 см.
Более широкие модели рекомендуется устанавливать в больших помещениях, а маленькие – только в том случае, если иного варианта не существует (есть вероятность того, что вода будет постоянно попадать на пол и стены, из-за чего влажность в ванной будет слишком высокой).
Еще один важный критерий выбора сантехники – глубина: самыми удобными считаются модели глубиной 48-61 см.
А есть ли стандарт?
Согласно советскому СНиП, оптимальное расстояние от пола до верхней кромки умывальника варьируется от 80 до 85 сантиметров. Но. Разработали эти нормы с учётом среднего роста человека, который за минувшие десятилетия увеличился.
Так что единого стандарта на данный момент нет. Удобная высота умывальника, в зависимости от вашего роста, может варьироваться от 80 до 95 сантиметров (и выше!).
Нужно понимать, что лишние (или наоборот — недостающие) 4-5 сантиметров уже скажутся на ежедневном комфорте.
Топ-7 лучших акриловых ванн
Акрил – передовой синтетический материал, который прочно занял место в ванных комнатах. Легкий, способный при производстве принимать любую форму, удобный в монтаже – он давно завоевал сердца потребителей. При кажущейся простоте изготовления рынок наполнили разнообразные по добросовестности бренды, которые поставляют как качественную, так и не очень продукцию.
Если раковина висит слишком низко, страдать будет ваша спина, которую ежедневно придётся гнуть над умывальником. Такое может случиться при монтаже подвесных конструкций.
Если конструкция окажется лишком высокой, человеку ростом ниже среднего, умываясь, придётся буквально заглядывать в раковину, не говоря о том, что детям потребуются очень высокие подставки для ног.
Высокому человеку будет комфортно с умывальником, возвышающимся над полом на 90 сантиметров или на 1 метр. Человеку среднего роста и ниже уже нужна высота от 90 до 80 сантиметров. Люди в семейной паре, как правило, разного роста, так что придётся идти на компромисс, выбирая среднее 85-90 сантиметров.
Если раковина по совместительству ещё и туалетный столик, выбирайте комфортную высоту, исходя из того, что вы будете за ним сидеть, а не стоять.
Особенности монтажа
Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.
Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.
В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством — дело пойдет гораздо легче.
Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев — заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи — не дадут нормально собрать детали.
Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей — якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.
В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба.
Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор.
Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение «на расстыковку» — нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.
Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.
На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.
- Оцените публикацию:
Диаметр канализационной трубы
История канализации насчитывает не одно столетие. Остатки древних гидросооружений были обнаружены археологами на территории Египта, Греции, Китая, Италии. Большинство сточных каналов изготовлялись из камня в виде желоба, который проходил прямо по улицам города.
Позже систему стоков (желобов) упрятали под землю, а первые сточные трубы начали изготавливать из листовой меди. С ростом промышленного производства появились канализационные трубы и комплектующие, которые и стали прототипами современных систем.
Какого диаметра бывают ↑
Диаметр канализационной трубы зависит, прежде всего, от того, где она будет установлена. Если не брать во внимание сети и коллекторы, принимающие все стоки от промышленных и жилых объектов, то диаметр сточных труб внутренних сетей обычно не превышает 50 – 110 мм, для наружной магистрали от 110 до 600 мм.
трубы разных диаметров
Важно! Так как диаметр канализационной ветки напрямую зависит от объема стоков, то перед монтажем системы следует учесть количество сантехнических приборов и пропускную способность будущего трубопровода.
Большинство внутренних сетей выполняются из труб диаметром 110 мм.
Это центральные стояки и трубы, по которым канализационные воды выводятся в наружную часть системы. Душевые кабины, умывальники, стиральные машины и другое оборудование подключаются к отводам диаметром от 32 до 50 мм.
Наружная канализация выполняется трубами разного размера. Диаметр трубы для частного дома или небольшого объекта обычно не превышает 110 мм.
Если же это многоквартирный дом, то для качественного отвода нечистот к центральным коллекторам применяют трубы большего сечения, от 160 мм и более.
Наружный диаметр
При монтаже как внутренних, так и наружных канализационных сетей большое значение имеет наружный диаметр труб.
В технических документах это значение указывают буквами Dн – диаметр наружный (номинальный). Так как многие системы монтируются в ранее сооруженные магистрали, то значение наружного диаметра является вопросом первостепенной важности.
Все зависит от материала изготовления, ведь в недавнем прошлом большую часть систем канализации сооружали только из чугунных и асбестоцементных труб. В настоящее время чаще используют изделия из полимерных материалов.
Маркировка на пластиковых изделиях показывает наружный диаметр, в то время как на чугунных и стальных аналогах указывается внутренний диаметр.
маркировка труб
Монтаж систем канализации из различного типа труб производить не рекомендуется, что обусловлено не только разницей в диаметрах, но и разными физическими свойствами изделий.
Внутренний диаметр
dвн – обозначение внутреннего диаметра канализационной трубы. Этот параметр может существенно отличаться даже у труб с одинаковым наружным диаметром. Это связано, прежде всего, с толщиной стенки.
- Обычно из таких труб монтируют напорные канализационные системы и магистрали, которые в будущем будут подвергаться серьезным грунтовым нагрузкам.
- Узнать внутренний диаметр можно по несложной формуле:
- dвн = Dн – 2b,
- где Dн – наружный диаметр трубы; b – толщина стенки.
- Трубы с небольшим внутренним диаметром (до 100 мм) применяют для разводки систем внутренней канализации, а трубы, внутренний диаметр которых превышает 160 мм, обычно используют при прокладке наружных магистралей.
Расчет
- На начальном этапе проведения внутренней и наружной канализации следует грамотно произвести разметку точек слива под сантехнические приборы.
- В зависимости от количества точек подключения и производится расчет диаметра основного стояка и канализационных отводов.
- При этом должны быть учтены все повороты и стыковые соединения на всей протяженности трубопровода.
При расчетах учитывается физическое состояние внутренней поверхности труб, коэффициент сопротивления трения, скорость движения сточных вод и другие показатели.
Но все расчеты производятся только при необходимости, а для проведения канализации в частном доме достаточно знать, какой диаметр должен иметь центральный канализационный стояк, и какой диаметр будут иметь выводы под сантехнику.
Пластиковые трубы ↑
пластиковые трубы
При прокладке канализационных систем все чаще применяют пластиковые трубы, как альтернативу громоздким чугунным аналогам. К тому же пластиковые изделия обладают рядом преимуществ, производятся в различных исполнениях и легко монтируются.
Для внутренней сети канализации обычно применяют трубы диаметром 110, 50 и 32 мм. Разного вида фасонные части упрощают их соединение, а резиновые прокладки в раструбах предотвращают возможность утечки.
соединение пластиковых труб
Для наружных сетей применяют пластиковые трубы диаметром 110 мм и более. Стыковка таких труб возможна как раструбным способом, так и способом спайки. При этом применяют специальное оборудование.
прочность пластиковых труб
Пластиковые трубы имеют хорошую пропускную способность и обладают физическими свойствами, которые дают возможность канализационным трубопроводам служить долгое время без серьезных аварий.
Пвх ↑
На сегодняшний день практически все канализационные трубопроводы изготовлены из труб ПВХ. Износоустойчивость труб, их пропускная способность, долговечность сделали трубы из поливинилхлорида практически незаменимыми при монтаже любой канализации.
трубы ПВХ
Промышленность выпускает трубы не только самых «ходовых» диаметров 110, 50 и 32 мм, но и более большего размера.
Все зависит от типа жесткости труб и их назначения. При монтаже наружной канализации применяют трубы от 110 до 500 мм, к тому же толщина стенки может доходить до 15 мм!
Естественно, что такие трубы не укладывают во внутридворовой канализации, а применяют в магистральных трубопроводах собирающих общегородские стоки.
Чугунные ↑
Несмотря на то, что во многих канализационных системах применяют пластиковые трубы, чугунные изделия не ушли на второй план. Хотя использование труб из чугуна в проведении внутренней канализации – большая редкость, они все еще незаменимы во внутридворовых и городских сточных магистралях.
чугунные канализационные трубы
Чугунные трубы производят методом центробежного литья, с раструбами для соединения. Современные аналоги обладают хорошей антикоррозийной защитой, имеют внутреннее покрытие, для уменьшения силы трения.
Герметизация раструбного соединения происходит не посредством чеканки, а при помощи уплотнительного кольца или специальной манжеты. «Естественная» шумоизоляция металла не требует дополнительных затрат на звукопоглощающие материалы.
монтаж труб с раструбным соединением
Производят чугунные трубы стандартных диаметров. Для внутренней и наружной канализационной разводки чаще всего применяют изделия с внутренним диаметром от 50 до 300 мм. Это так называемый средний размер.
Канализационные трубы большого диаметра – от 300 до 1200 мм применяют в городских и крупных канализационных магистралях.
Важно! Диаметр можно определить по маркировке. Например, «DN 50» обозначает, что внутренний проходной диаметр трубы равен 50 мм.
Как подобрать ↑
Выбор канализационных труб делают из расчета количества предполагаемых стоков. В большинстве случаев основную магистраль монтируют из труб диаметром 110 мм. Для бытовых стоков это оптимальный вариант.
К тому же легкость в монтаже и наличие всевозможных фасонных деталей дает возможность подключению к центральному стоку труб различного диаметра.
Для многих сантехнических приборов достаточно отвода диаметром 32 мм, другие имеют систему гидрозатвора под 50 мм трубу.
- Но главное, что стоит учитывать при прокладке внутридомовой канализации, – это возможность беспрепятственного отвода стоков от бытовых сантехнических приборов.
- В технической документации, прилагаемой к большинству бытовой техники, указывается минимальный диаметр канализационного отвода, к которому производиться подключение.
- Из этого следует, что диаметр канализационных труб в квартире необходимо выбирать исходя из технических характеристик бытовых агрегатов и сантехники.
Для раковины
Исходя из того, что все фасонные части, идущие в комплекте с умывальником, рассчитаны на подключение к канализационным трубам диаметра 40-50 мм, установка отвода более крупного сечения нецелесообразна.
диаметр канализационный трубы для раковины
Диаметр трубы в 50 мм имеет достаточную пропускную способность, которая способствует хорошему и беспрепятственному отводу воды из раковины.
Для унитаза
Унитаз – это практически единственный сантехнический прибор, который требует обязательного подключения к трубе с проходным диаметром 100 мм.
При этом длина отводящей трубы должна быть как можно короче, т.е. расстояние до центрального стояка делается минимальным.
гофра для унитаза
Соединение унитаза с отводящим патрубком производится посредством специальной гофры, один конец которой одевается на выпускную горловину унитаза, а другой вставляется в раструб отвода.
Благодаря специальным манжетам на гофре полностью исключается протечка и появление неприятных запахов.
Для ванной
Хотя из ванны и происходит слив большого объема воды, диаметр отводящей трубы обычно не превышает 50 мм. Это связано с тем, что чем меньше отверстие, тем меньший объем жидкости будет вытекать из ванны за определенный временной промежуток.
канализационная труба для ванной
Так как диаметр отверстия меньше, чем 50 мм, и имеется специальная решетка, не позволяющая воде выливаться сплошным потоком, то и о пропускной способности канализационной трубы не стоит беспокоиться.
Для стиральной машины
- Подключение стиральной машины должно производиться согласно установленным нормам завода изготовителя.
- Диаметр сливного шланга стирального агрегата равен 32 мм, а значит, горловина отводящей трубы должен быть не меньше этого значения.
- Но так как при монтаже внутренней канализации в большинстве случаев применяются трубы с проходным сечением 50 мм, то для герметичного соединения используют резиновую манжету 50х32 мм.
подключение к канализации стиральной машины
Сливное отверстие для стиральной машины должно быть не менее 50 см от основания пола.
Если нет возможности подключиться вышесказанным изготавливают дополнительный отвод из труб диаметром 32 мм. Вся конструкция фиксируется к стене хомутами.
подключение сливного шланга к специальному отводу в конструкции сифона
Если стиральный агрегат установлен вблизи мойки, то существует возможность подключения сливного шланга к специальному отводу в конструкции сифона.
Важно! При этом все детали сифона следует тщательно герметизировать, так как вода из стиральной машины подается под давлением, и не исключены протечки.
Для кухни
Кухня – это то помещение в доме, в котором могут располагаться несколько точек слива на одной трубе. Мойка, стиральная и посудомоечная машины – вот самые распространенные сантехнические приборы в данном помещении.
Если для мойки вполне подойдет отвод для слива 50 мм, для стиральной машины – 32 мм, то для посудомоечного агрегата он не должен быть менее 40 мм.
подключение канализации к мойке на кухне
Делать для каждого отдельный канализационный рукав не имеет смысла. Производится прокладка одной трубы диаметром 50 мм с отводами, а если сливной шланг прибора меньше отверстия раструба, то применяются специальные резиновые манжеты.
Для душевой кабины
В отличие от ванной, душевая кабина не производит слива такого большого объема воды. Отвод воды происходит пропорционально количеству подаваемой на лейку жидкости.
К тому же и отверстие в поддоне не больше отверстия в ванной.
слив душа
Комплект с сифоном и сливным шлангом у разных моделей душевых кабин может различаться, но обычно варьируется в пределах 32-50 мм. А это значит, что для отвода использованной жидкости достаточно прокладки трубы диаметром 50 мм.
Таблица ↑
В настоящей таблице приведены диаметры труб, при помощи которых происходит отвод канализационных стоков от сантехнических приборов:
| Сантехнические приборы и оборудование | Диаметр канализационной трубы, мм |
| Ванна и душевая кабина | 50 |
| Умывальник, кухонная мойка | 50 |
| Биде | 50 |
| Унитаз | 100 |
| Стиральная и посудомоечная машина | 32 |
| Центральный канализационный стояк | 100 |
Важно! В случае невозможности подключения сантехники, из-за несовпадения диаметров шланга и трубы, применяют резиновые переходные манжеты.
При наличии такого большого выбора найти канализационные трубы нужного диаметра уже не представляет особой сложности, что дает возможность провести качественную и эффективную канализацию в короткие сроки, без ощутимых затрат финансового и физического плана.
Высота от уровня чистого пола до отверстия вывода отвода общего стояка
Согласно строительным нормам, раковины в жилых помещениях необходимо устанавливать на высоте 80-85 см, но исследования показали, что это не самое удобное расположение. В данном случае большинству людей приходится сильно нагибаться, чтобы помыть руки, поэтому лучше руководствоваться антропометрическими параметрами мужчин и женщин.
Оптимальная высота установки умывальника (от пола до бортика) для мужчин, женщин и детей
| Мужчины | 94-102 см |
| Женщины | 81-93 см |
| Подростки | 65-80 см |
| Дети | 40-60 см |
Если раковиной будут пользоваться несколько человек разного возраста и пола, лучше выбрать среднюю высоту – 86-93 см от пола, а для детей установить специальную подставку или второй умывальник.
Правда, такое расположение возможно только для моделей с возможностью регулировки высоты – для умывальников типа «тюльпан» или тех, которые врезаются в тумбы, обычно используются параметры СНиП (80-85 см).
Кроме того, существуют определенные технические нормы, которые регулируют местоположение раковины по отношению к другим предметам интерьера.
| 25 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 60 | |
| 60 |
Расстояние от боковой стены до края умывальника должно составлять не менее 20 см, а свободная зона – около 70 см (если раковина установлена в нише, этот показатель увеличивается до 90 см).
Прежде чем устанавливать раковину в санузле, необходимо тщательно измерить помещение, продумать оптимальное расположение сантехники и мебели, после чего нарисовать подробную схему интерьера с указанием всех замеров.
При покупке модели важно обратить внимание на то, чтобы крепления модели соответствовали системе водопровода.
Еще один важный аспект – выбор смесителя, который лучше всего приобретать вместе с раковиной, так как они могут иметь отверстие под смеситель или быть глухими.
Раковины типа «тюльпан» комплектуются основанием стандартной длины, но существует возможность изменить высоту раковины по своему усмотрению (правда, только в том случае, если ее дизайн и конфигурация достаточно просты)
Для этого нужно обрезать основание раковины или установить его на любую подставку – главное, чтобы она была надежной и устойчивой.
При установке сантехники необходимо учитывать расстояние между сливом и сифоном: если сифон будет находиться ниже уровня слива, использование умывальника может привести к серьезным проблемам.
- Если под раковиной планируется поставить стиральную машину, ее высота не должна превышать 70 см, так как между прибором и умывальником должен быть достаточно большой зазор
- Отжимая белье, машинка может вибрировать, и если ее край будет упираться в край умывальника, может повредиться пластиковой покрытие прибора или самой раковины.
- Установку раковины необходимо производить по уровню, причем лучше всего использовать лазерный уровень, так как он позволяет производить работы более точно.
Самый простой вариант монтажа умывальника для новичков – накладная модель, так как она не требует специальных навыков и знаний.
Если габариты помещения позволяют, можно установить рядом два умывальника. Расстояние между ними должно составлять 94-109 см, а между кранами – 90 см.
Правильный выбор и установка раковины – залог того, что сантехника будет служить своему владельцу верой и правдой на протяжении долгих лет.
Размеры для установки ванн и душевых кабин
Душевая кабина и ванна подключаются к канализации с помощью специально для того предназначенной гофры и трубы либо тройников диаметром 50 мм (см. фото ниже). Уровень вывода из стены трубы диаметром 50 мм должен быть 60 мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы):
Если это расстояние получается выше, то для ванны придётся устраивать подиум.
Кстати, от типа ванны зависит последовательность всех ремонтных мероприятий. Если ванна обычная, то сначала устанавливается она сама (подробности про монтаж чугунной, акриловой или стальной ванны), а затем помещение облицовывают плиткой. Если же ванна с гидромассажным устройством, то всё делается наоборот: ванна устанавливается в последнюю очередь.
Гидравлическое испытание труб
После того как проложены все водопроводные и канализационные трубы, соблюдены все требования по размещению водорозеток, крайне необходимо произвести испытания трубопровода или как это называют специалисты – опрессовку.
Опрессовка должна происходить под повышенным давлением в 10 атмосфер при помощи специального пресса. Для этого все водорозетки, кроме самой дальней закрываются заглушками (они же потом защитят трубы при отделке), в дальнюю водорозетку вкручивается шаровый кран.
Система заполняется водой, затем перекрывается и к крану подключается специальный опрессовочный пресс. Кран открывается и в трубопроводе нагнетается при помощи пресса давление 10 атмосфер (все опрессовщики снабжены манометрами).
Если давление в течение нескольких часов не упадет, то систему можно считать герметичной и смело замуровывать. Если нет, то следует найти место утечки, устранить неисправность и опять провести испытания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После прокладки труб и проведения гидравлических испытаний можно приступать к чистовой отделке – облицовки ванной керамической плиткой. Установку сантехприборов следует проводить на заключительном этапе.
Правильно сделанная разводка труб в ванной комнате при использовании современных труб и технологий будет служить своему хозяину не один десяток лет.
Какие размеры должны быть у выводов канализации для установки разных сантехнических устройств? Размеры выводов канализационных труб для подключения сантехники
В прошлых статьях подверглись рассмотрению правила, которые необходимо соблюдать при установке сантехники. Сейчас разберёмся, какие необходимо соблюдать размеры выводов труб канализации
.
Душевая кабина и ванна подключаются к канализации при помощи специально для того предназначенной гофры и трубы или тройников поперечником 50 мм (см. фото ниже). Уровень вывода из стенки трубы поперечником 50 мм должен быть 60 мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы):
- Если это расстояние выходит выше, то для ванны придётся устраивать подий.
- Для умывальника (раковины) высота канализации от пола (вывод трубы из стенки) должна быть 530…550 мм от уровня незапятнанного пола до оси трубы:
- Для унитаза приставного – 180…190 мм (зависимо от модели):
- Для унитаза навесного – 220…240 мм.
- Для кухонной мойки без измельчителя – 300…450 мм.
- Для кухонной мойки с измельчителем – 300…400 мм.
- Для стиральной и посудомоечной машины – 600…700 мм.
- (все расстояния даны от уровня незапятнанного пола до оси трубы)
- Уточняю: данные выше значения – распространённые, стандартные, но при сегодняшнем многообразии фирм и моделей требуется подходить персонально в каждом случае.
Если вы хотят ставить какое-то новое, эксклюзивное сантехническое оборудование, то следует поначалу поглядеть техно карту установочных и присоединительных размеров конкретно к этому оборудованию.
Это необходимо сделать ранее, чем подводить воду и прокладывать сточную канаву – чтоб не пришлось переделывать, потому лучше закупить желаемую сантехнику заблаговременно (если есть место для складирования).
Кстати, от типа ванны зависит последовательность всех ремонтных мероприятий. Если ванна рядовая, то поначалу устанавливается она сама, а потом помещение облицовывают плиткой. Если же ванна с гидромассажным устройством, то всё делается напротив: ванна устанавливается в последнюю очередь.
Сколько необходимо санузлов? Если речь о квартире со свободной планировкой, то поначалу необходимо беспристрастно оценить габариты места, также мест расположения стояков, к которым будет привязка всего сантехнического оборудования. В эталоне лучше оборудовать два раздельных санузла – гостевой и хозяйский (снова же, если позволяют площади). В гостевом будут находиться только унитаз и раковина.
Естественно, у обитателей, живущих в домах с типовой планировкой, нет способности сделать несколько санузлов, потому необходимо просто решить вопрос: так ли нужно заморачиваться с перепланировкой санузла либо довольно ограничиться подменой сантехнического оборудования и косметическим ремонтом?
В последующей статье ещё мало об установке сантехники своими руками
в свете проектирования водоснабжения и канализации. А именно, об электронных розетках в ванной.
Ошибки, допущенные в процессе монтажа, которые могут стать причиной засорения труб
Трубы от моек, раковин и прочих сантехнических приборов должны монтироваться на соединении под прямым углом равным 90 градусов. Если монтируются два прибора и обеспечивается слив стоков навстречу друг другу, может произойти засор в тройнике трубы, которая идёт непосредственно в фановую трубу.
В данном случае бессмысленно прочищать трубы со стороны раковины или умывальника с помощью спирали или гидродинамическим способом с использованием шланга.
Если дело касается двух подключенных рядом раковин, то понятно, что от одной раковины шланг будет проходить ко второй раковине, при этом он не сможет повернуть в направление основной сливной трубы
Так или иначе, достаточно тяжело будет прочистить канализацию.
Другой важной ошибкой является слишком высокое выведение сливной трубы, идущей от умывальника или мойки, в ванной. В результате этого затрудняется процесс слива стоков в трубу канализации
Многие принимают решение переместитьтрубы и сантехнические устройства, к которым относят ванны, раковины и мойки, в другое место, что не предусмотрено проектом. Если меняются трубы, основная проблема может заключаться в том, что вывод к устройству будет жестко привязан к выводу трубы в стояк, при этом ситуацию очень тяжело поменять.
При подключении моек и раковин должно быть всё нормально, так как есть определённый запас по высоте с учётом того, что сантехнические приборы подвешиваются на высоту примерно 90 см. Но, несмотря на это, многие неопытные монтажники могут не учесть и не продумать подобную деталь. Проще ошибиться с высотой в случае подключения ванны и душевой кабины.
Часто слив находится над поверхностью пола. Достаточно трудно самостоятельно поднять тяжелую ванну самостоятельно, поэтому простым решением является вывод сливной трубы выше вывода сифона. Таким образом, труба часто прокладывается без необходимого уклона, что также может стать причиной засорения канализации.
Часто можно столкнуться с проблемой, при которой трубы, которые снаружи должны крепиться к стене, не фиксируются правильно. Изделия могут провисать, также нередко образовываются контруклоны и прочие практически непоправимые случаи.
Конечно, это никак не влияет на правильное функционирование канализационной системы, но такая особенность может стать причиной засоров, из-за которых придётся часто прочищать трубы.
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Раньше слив-перелив использовали в ванных комнатах, но затем они получили распространение и для раковин.
Плоский слив для раковины
В случае, когда раковину нужно установить над стиральной машинкой, как правило, она имеет плоскую форму. Это позволяет сэкономить пространство и является наиболее подходящим вариантом в этом случае.
Такая раковина, которая имеет название «кувшинка», должна иметь специальный плоский слив. Он должен идти в комплектации, так как подобрать его отдельно практически невозможно.
Кроме того, «кувшинка» является раковиной с боковым сливом. Ее особенностью является то, что отверстие для отвода воды располагается сбоку, а не внизу. Это может вызывать определенные неудобства, так как вода может не стекать полностью. Чтобы избежать засоров сифона, необходимо будет удалять жидкость самостоятельно, вымакивая ее тряпкой.
- Если вы готовы мириться с указанными недостатками, это позволит вам освободить дополнительное пространство в ванной комнате.
- Таким образом, выбору слива для раковины следует уделить особое внимание, так как он обеспечит эффективную работу системы. Сантехнические мероприятия в жилище можно условно разделить на три вида:
- Сантехнические мероприятия в жилище можно условно разделить на три вида:
- Работы по текущему ремонту, например, починка потекшего смесителя или устранение засора в сливе душевой кабины;
- Работы по замене труб или вышедшего из строя оборудования;
- Монтаж новой сантехники и трубопроводных коммуникаций.
Текущий ремонт сантехники какими-либо нормативами или стандартами не регулируется. Однако мероприятия по замене труб или установка нового сантехнического оборудования обязательно повлекут за собой необходимость согласования с соответствующими организациями, которые будут требовать неукоснительного соблюдения правил установки сантехнических приборов в соответствии с действующими стандартами.
Мотивация бюрократов проста и понятна:
- Перенос инженерных сетей и установка на новом месте сантехники называется перепланировкой, которая может повлечь изменения конфигурации и размеров помещения, требующих внесения изменений в техпаспорт квартиры;
- Перенос сантехники также является перепланировкой.
Естественно, что проще выполнить все по букве закона, тогда оформление технической документации на жилище не вызовет проблем.
- СНиП 2.08.01−89* «Жилые здания»;
Загрузка...
