Демонтаж стены из пеноблоков: этапы работы

Возведение стен из пеноблоков – нюансы правильной кладки

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться

Стены из пеноблока возводятся гораздо быстрей и проще чем, из кирпича. Однако этот процесс требует строгого соблюдения технологии, так как пенобетон обладает рядом особенностей.

Поэтому предлагаю подробно ознакомиться с данным процессом, что позволит вам избежать при строительстве ряда проблем, с которыми обычно сталкиваются новички.

<\p>

Строительство стен из газобетона требует строгого соблюдения технологии

Строительство наружной стены

Процесс строительства наружных и внутренних стен несколько отличается. Поэтому далее рассмотрим каждую операцию по отдельности.

Возведение наружных стен условно разобьем на шесть шагов:

Основные этапы возведения стен из пеноблоков

Подготовка основания

Дом, гараж, сарай или любое другое здание из пеноблока нуждается в качественном фундаменте. Последний возводится так же, как и при строительстве стен из кирпича или других материалов.

В качестве примера вкратце рассмотрим устройство ленточного фундамента. Инструкция по его заливке выглядит так:

Иллюстрации Действия
Подготовка площадки:

  • Участок очищается от верхнего растительного слоя;
  • Затем наносится разметка будущего строения. Для этого обычно вбивают колышки и натягивают между ними шпагаты. Так же выполняется разметка внутренних несущих стен.
Подготовка траншей:

  • По периметру площадки, а также на участке расположения несущих стен выкопайте траншеи на глубину ниже промерзания грунта. Глубина зависит от вашего региона, в средней полосе России она в среднем составляет полтора метра;
  • Выровняйте стенки траншей. Их ширина должна быть сантиметров на 10 больше толщины стен;
  • Засыпьте дно траншей слоем щебня толщиной сантиметров 15.
Установка опалубки. Сделайте опалубку из досок OSB или, к примеру, фанеры. Стенки опалубки закрепите распорками и подпорками.
Армирование. Сделайте армировочный каркас из двух двойных поясов, расположенных у основания фундамента и на 5 см ниже верхнего уровня. Пояса свяжите стойками и перемычками. Для изготовления каркаса используйте арматуру диаметров 8 мм.
Заливка фундамента:

  • Подготовленную опалубку залейте бетоном марки M200-M250;
  • Выровняйте поверхность бетона кельмой. При этом необходимо обеспечить горизонтальную плоскость;
  • Спустя три дня демонтируйте опалубку;
  • После застывания бетона обработайте поверхность битумной мастикой и уложите сверху рубероид.

Подготовка пеноблока и других материалов

Прежде всего отмечу, что далеко не все виды пеноблока, или газоблока, подходят для возведения несущих стен. Не все знают, что материал бывает автоклавным и неавтоклавным.

Для несущих стен я рекомендую использовать автоклавные блоки, так как их качество выше – они прочнее и имеют более точную геометрию. Кроме того, газобетон, как и обычный бетон, различается маркой прочности. Для несущих стен необходимо использовать газобетонные блоки марки не ниже М500 B2,5.

Для каркасного строительства допустимо использовать пеноблок марки М300

Помимо самих блоков вам понадобится:

  • Кладочная смесь – желательно использовать специальный клей для газоблоков;
  • Арматура диаметром 10 мм;
  • U-образные блоки для устройства перемычек;
  • Цемент и песок.

Используйте для пеноблока специальный клей

Вместо клея можно использовать и обычный цементно-песчаный раствор, но его придется накладывать более толстым слоем. Такая прослойка между каждым рядом впоследствии будет служить мостиком холода.

Что касается инструментов, понадобится стандартный набор для кладки:

  • Мастерок и зубчатый шпатель;
  • Уровень и отвесы;
  • Емкость для клея;
  • Шпагаты.

Кроме того, для распиливания блоков потребуется ножовка, а также специальное приспособление для выполнения бороздок.

Источник: https://openoblokah.ru/montazh/312-vozvedenie-sten-iz-penoblokov

Как самому провести демонтаж стен: пошаговая инструкция

Ремонт на практике

Ломать не строить, говорят в народе. Однако стоят демонтажные работы почти как строительные. Хотите сэкономить – возьмите их на себя

Татьяна Филиппова Filippova

Помните, что говорил герой Гэри Олдмена в фильме «Пятый элемент»: «Хочешь, чтобы работа была выполнена хорошо – сделай ее сам». Реально ли самому провести демонтаж стен? Вполне, считает наш эксперт Андрей Лямин-Бородин. 

1. Получите разрешение на перепланировку

Если демонтаж подразумевает любые манипуляции с внутренними стенами и перегородками — проделывание или заделывание проемов, частичную или полную разборку — до начала работ удостоверьтесь, что перепланировка не требует предварительного согласования с жилинспекцией.

Не требуется оно в тех случаях, когда устройство проемов или даже полный демонтаж касаются ненесущих стен. 

Тогда перепланировка оформляется по факту произведенных работ.

Исключением являются дома с деревянными перекрытиями и дома со статусом памятников архитектуры — в этом случае жилинспекция запросит техзаключение о состоянии конструкций дома и безопасности планируемых работ. Разумеется, его нужно готовить до начала работ. 

Если планируются вмешательства в несущие стены, разрешение можно получить только после представления проекта перепланировки. При этом согласовать удастся только устройство проема, а не полный демонтаж несущей стены.На плане БТИ несущие стены чаще всего толще, чем ненесущие. Но не всегда. Поэтому сами замерьте толщину стен.

Обратите внимание

В большинстве панельных домов ненесущие стены не более 120 миллиметров толщиной, в кирпичных — не более 250, в монолитных — не более 200. Но и на значение толщины стены опираться нельзя. 

Во-первых, велика степень погрешности из-за слоя отделки, во-вторых, замерить толщину некоторых стен довольно сложно.

Ищите информацию о типе перегородок в сети, используя серию дома (указана в техпаспорте квартиры), или получите консультацию в жилинспекции.

2. Определитесь с ресурсами

Разрешение, если оно оказалось необходимо, получено. Теперь к делу. Для демонтажа нужны инструменты. То, во сколько они вам обойдутся, повлияет на экономическую целесообразность всей затеи. Если вы человек хозяйственный, но в ваших запасах неполный комплект, запустите краудсорсинг: попросите помощи у друзей, соседей, родственников. Это оптимальный вариант.

Иначе — покупка (возможно, на вторичном рынке) или аренда. Как минимум вы понесете расходы на средства защиты: маски, респираторы, защитные очки, перчатки, пленку для укрытия окон, а также мешки для мусора (потребуется много!). Не забывайте о технике безопасности — обязательно используйте закрытую обувь.

В зависимости от ситуации вам могут потребоваться: шпатель, отбойный молоток, кувалда, зубило, гвоздодер, лом, перфоратор, болгарка, а также лопата и строительный пылесос для уборки мусора. Не пытайтесь убрать строительную пыль обычным бытовым — прибор испортите, а результата не добьетесь.

3. Подготовьте фронт работ

По технике безопасности на время демонтажа нужно обесточить квартиру. Перфоратор и другие электроинструменты запитывайте от щитка, прокинув времянку. Работы по демонтажу проводятся сверху вниз — начиная с потолка и заканчивая полом. Если в ваших планах только косметический ремонт — демонтируются отделочные материалы, подлежащие замене.

 

При капитальном ремонте в мусор летят розетки и выключатели, окна и двери, встроенные шкафы и антресоли, стяжка. Старую проводку нужно аккуратно высвободить и временно оставить. В результате вы должны прийти к голым стенам и потолкам без штукатурки и голым плитам перекрытия.

Как правило, на время ремонта остается старый унитаз, его при демонтаже важно не разбить.

4. Приступайте!

Разборка кирпичных стен начинается сверху в месте стыка с потолком при помощи молотка и зубила либо перфоратора, стен из пеноблоков — при помощи молотка и перфоратора. Перегородки из гипсокартона или гипсолита самые легкие в демонтаже, для их разрушения достаточно молотка.То, что обнаружится под чистовым полом, зависит от дома, его серии, года постройки.

Деревянные лаги экзаменуются — в некоторых случаях их можно не заменять на новые. Но песок или строительный мусор, который лежит между ними, придется удалить. Разборка цементно-песчаной стяжки происходит ударным способом при помощи мощного перфоратора.Будьте осторожны: под полом может идти электропроводка квартиры ниже этажом, аккуратно обходите ее.

Заливать новую стяжку поверх старой нельзя — это увеличит нагрузку на перекрытия, кроме того, залитая на некачественную поверхность, она не будет долговечной.Теперь можно приступать к устройству новых проемов. Для легких ненесущих стен понадобится перфоратор или болгарка.

В несущих стенах (а также ненесущих бетонных) проемы выполняются при помощи алмазной резки, которая предотвращает появление трещин — и вот на эту работу совершенно точно нужно приглашать профессионалов.

5. А теперь – в мешок!

Сбор мусора в мешки идет параллельно работам. Мусорные баки во дворах — для бытовых отходов, и выносить в них строительный мусор нельзя. Придется заказывать контейнер — в зависимости от объема может потребоваться от 1 до 10 контейнеров и более. По окончании всех работ помещение нужно пропылесосить.

Вам будет интересно узнать:

Источник: https://www.inmyroom.ru/posts/15031-kak-samomu-provesti-demontazh-sten-poshagovaya-instrukciya

Возведение стен из пеноблоков — твойдомстройсервис.рф

Возведение стен из пеноблоков имеет значительные преимущества по сравнению с традиционными строительными материалами. В отличие от кирпичной, такая кладка имеет меньший вес, что позволяет использовать легкий фундамент.

Блоки имеют большой размер и соответственно скорость выполнения работ будет значительно выше.

Главное достоинство – укладка пеноблоков не вызывает затруднений даже у новичков, достаточно в точности соблюдать технологию строительства.

Строительство наружной стены из пеноблоков

Чтобы в будущем не пришлось производить демонтаж стены из пеноблоков первым делом необходимо ознакомиться с технологией строительства и провести подготовительные мероприятия.

Поверхность, на которую будет укладываться пеноблок, должна быть ровной. Отклонения от горизонтали до 30 мм можно выровнять при помощи клея, если перепады больше, то выравнивание фундамента производится цементно-песчаным раствором, с последующей гидроизоляцией.

Поскольку материал не обладает геометрически точными размерами, то перед началом строительства блоки нужно подготовить. Для этого с поверхности пеноблока, при помощи терки или рубанка для гипсокартона удаляют все неровности и заусеницы. Если имеются сильно большие сколы и пустоты, то такой блок лучше отложить на подрезку.

Первый ряд

Строительство из пеноблоков наружных стен начинается с углов. Первым выкладывается тот угол, который находится в самой высокой точке фундамента — под ним будет самый тонкий слой раствора.

Если же фундамент имеет строго горизонтальную поверхность, порядок укладки углов не имеет значения. Угловые блоки будут служить ориентиром для последующей работы, поэтому к этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью.

Корректировка блоков в горизонтальной и вертикальной плоскостях производится резиновой киянкой.

На маячных пеноблоках при помощи гвоздей закрепляется шнур-причалка. Если расстояние между ними превышает 6 метров, во избежание провисания шнура, кладут дополнительные блоки-маяки. Делать это рекомендуется в точке пересечения внутренних и внешних несущих стен. Вместо шнура, можно использовать лазерный уровень – это значительно облегчит работу.

Первый ряд пенобетонных блоков необходимо укладывать на цементно-песчаный раствор. Он имеет более плотную консистенцию, чем клеевой состав, что позволяет исправить перепады по высоте.

Раствор наносится на основание или пеноблок зубчатым шпателем или кареткой.

Можно использовать мастерок, но тогда будет трудно добиться заданной толщины раствора, что приводит к большому расходу смеси и появлению пропусков.

Раствор при укладке пеноблоков своими руками необходимо наносить и на боковые поверхности блока, а после его позиционирования заполнить все швы. Это предотвратит возникновение пустот в стене и накопление в них влаги. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то заполнение швов можно не производить.

При укладке первого ряда пеноблоков горизонтальный шов не должен быть толще 15 мм, а вертикальный – 10 мм. Бывают случаи, когда подрезанный элемент получается толщиной меньше 50 мм. Такой кусочек будет смотреться малопривлекательно и обойтись без него можно, расширив на несколько миллиметров вертикальный зазор между блоками ряда.

Читайте также:  Толщина стен из керамзитобетонных блоков: наружных, несущих, перегородочных

Второй ряд

Работа по укладке следующего ряда также начинается с углов. Направление укладки контролируется шнуром, который перемещается на ряд выше. Теперь можно применять специальный клеевой состав для пеноблоков.

Расход клея значительно меньше, чем цементного раствора, что позволяет сэкономить средства и ускорить процесс. Клей разных производителей может отличаться техническими характеристиками, поэтому перед использованием внимательно изучите инструкцию, как правильно класть пеноблоки на выбранную смесь.

Блоки как можно плотнее укладываются на нижний ряд, выдавленный при этом клей, удаляется мастерком.

Перевязка блоков

Чтобы стена имела достаточную прочность, укладка производится со смещением на половину пеноблока. Минимальное допустимое смещение при перевязке 25% от ширины блока.

Несущую стену можно выкладывать как в один ряд, так и в два – это зависит от размеров блока. Правильная укладка в два ряда обязательно предполагает перевязку рядов тычковым или плашковым способом. Она будет связывать ряды и обеспечивать крепость всей конструкции.

При тычковом методе перевязки периодически выкладывается ряд блоков, размещенных перпендикулярно основной кладке. Если длина блока больше, чем ширина стены, то он подрезается. Плашковый способ предполагает связку уложенных рядов при помощи гибкого соединения.

Внутренняя несущая стена

Имеется в виду не перегородка, а именно несущая стена, которая возводится внутри дома на фундаменте. Для стыковки внутренней стены с наружной существует несколько приемов:

  • Перевязка на всю глубину пенобетонного блока. При этом способе пеноблок полностью вклинивается в наружную стену.
  • Перевязка на часть пеноблока. Блок укладывается в заранее подготовленную нишу на глубину 150-200 мм.
  • Перевязка встык. При этом способе блоки внутренней стены укладываются впритык к наружной, то есть без выполнения перевязки.
  • Первый способ перевязки пеноблоков своими руками считается наиболее надежным. В случае применения двух остальных, необходимо обязательно производить дополнительное армирование при помощи установки арматуры в наружную кладку через 3-4 ряда.

    Возведение перегородок из пенобетона

    При возведении перегородок используются пенобетонные блоки марки D 300 -500. Толщина зависит от того, какое назначение будет выполнять перегородка – если она будет разделителем теплого и холодного помещения, то лучше использовать широкий блок. В основном для внутреннего строительства используют блоки, имеющие толщину 100 -200 мм.

    Правила монтажа внутренних перегородок:

  • Поверхность пола и место стыковки перегородки с другой стеной очищается от пыли и мусора и обрабатывается грунтовкой.
  • Разметка начинается с потолка и при помощи отвеса переносится на пол – таким образом стена получится идеально ровной.
  • На пол укладывается рулонный звукоизолятор или рубероид.
  • Для поддержки первого ряда пеноблоков в пол монтируются обрезки арматуры.
  • На участок стены и пола наносится клеевая смесь. Устанавливается первый пеноблок и корректируется при помощи уровня.
  • Для привязки первого ряда блоков, в стене поверх ряда делается отверстие и забивается арматура длиною 200-250 мм. Половина этой длины заводится в несущую стену, а вторая половина будет находиться между рядами блоков перегородки.
  • Второй ряд укладывается со смещение швов не менее 25% от ширины пеноблока.
  • Правильное армирование предусматривает закладку арматуры в трех первых рядах, затем в каждом втором, если толщина блока 100 мм. Если толщина больше, то армирование производится через три ряда.
  • Если в плане дома есть две перегородки примыкающие друг к другу под углом, то работу по их возведению лучше вести одновременно, в процессе укладки производя армирование рядов.
  • Перегородка – это не несущая конструкция, поэтому между завершающим рядом и потолком оставляется промежуток 10-15 мм на случай возможной усадки постройки. Впоследствии он задувается монтажной пеной с обеих боков перегородки.
  • Если при строительстве перегородки между стеной и потолком получился зазор 50 мм, специалисты рекомендуют не подрезать пенобетон, а заложить плотный пенопласт.

    Как делать оконные и дверные проемы

    Ни один дом невозможно представить без окон и дверей. Проемы делаются на этапе строительства, при этом необязательно в этом месте делать ровную кладку – выступающие элементы потом можно срезать пилой.

    Укладка пеноблоков сверху проемов производится на жесткое основание:

  • Металлический уголок. Должен иметь ширину не меньше 2/3 ширины блока и заводится в стену на длину одного пеноблока.
  • Железобетонная перемычка. Такое основание имеет свойство к промерзанию и требует дополнительного утепления.
  • Опалубка, в которую закладывается арматура и заливается бетоном. После его застывания опалубку демонтируют. Такое основание можно применять как при устройстве прямых проемов, так и фигурных. Стоит отметить, что для проемов, имеющих длину более 1200 мм, рекомендуется использовать именно этот способ, поскольку уголок такой длины может прогнуться под нагрузкой постройки.
  • Пеноблок, имеющий U-образный вырез. Блок с лотком необходимо обязательно армировать. Установку таких пеноблоков можно производить, только если дом будет подвергаться внешней отделке.
  • Устройство перекрытий

    Перекрытие нельзя укладывать на последний ряд пеноблоков – это может привести к его разрушению. Поэтому завершающим этапом возведения стен является устройство армирующего пояса, который будет воспринимать нагрузку от перекрытия на себя. Армопояс представляет собой монолитную бетонную конструкцию, которая проходит по всему периметру дома и внутренним несущим стенам.

    Для заливки бетона сооружается деревянная опалубка, внутри которой закладывается армирующий каркас из прутьев. Чтобы армопояс имел достаточную прочность, заливку бетона необходимо производить за один раз. После полного застывания раствора выполняют демонтаж опалубки.

    На армирующий пояс можно класть ЖБИ-плиты или крепить мауэрлат, который будет служить основанием для последующего крепления стропильной системы.

    • Что значит дом под усадку
    • Как класть пеноблок на клей
    • Сруб из профилированного бруса
    • Сруб из бруса

    Источник: https://xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1ai/vozvedenie-sten-iz-penoblokov

    Как правильно осуществлять демонтаж бетона?

    Демонтаж бетона – один из самых сложных и недооцененных с точки зрения строительной технологии процессов. Разобрать несущие конструкции дома бывает полезно в разных ситуациях, начиная от мелких переделок внутри здания, и заканчивая полным его разрушением.

    Демонтаж бетона перфоратором

    Но как все-таки демонтаж железобетонных конструкций осуществляется? Какие приборы применяются для таких задач, и что являет собой рабочий процесс? Сейчас узнаете.

    Особенности и разновидности

    Для начала разберем особенности этого процесса, зачем демонтаж вообще нужен.

    Существует две основных категории разборки бетонных конструкций:

    • Полный демонтаж;
    • Частичный демонтаж.

    В первом случае мы имеем дело с полным разрушением конструкции. Такие действия необходимы, когда дом уже отжил свое и подлежит сносу. Не исключены и ситуации, когда конструкция попросту не справляется со своими задачами.

    Если взять в качестве базового примера демонтаж перекрытий, то их могут снимать в случае, когда несущая конструкция перекрытий не выдерживает выделяемых нагрузок, либо слишком сильно повреждена.

    Вторая разновидность подобных работ – частичный демонтаж. К нему относят частичную разборку конструкции, по возможности, с сохранением ее несущих способностей. Для перекрытий частичная разборка означает, что, к примеру, в них планируется сделать дополнительное отверстие под лестницу или этаж в виде сквозной галереи.

    В таких случаях разбирать дом полностью – неудобно и даже вредно.

    Важно

    Мы рассмотрели два основных направления, по которым осуществляется демонтаж железобетонных конструкций, потому как они сильно отличаются друг от друга по схеме действий, используемому оборудованию и уровню приложения силы.

    Дальше обратим свое внимание на сам процесс, а также применяемые в нем инструменты.

    к меню ↑

    Используемое оборудование

    Если задача обстоит в полном разрушении конструкции либо всего здания, то и средства в ней применяются масштабные.

    Ручная разборка бетонных конструкций

    Самый простой и эффективный вариант – взрывчатка. В большинстве своем подлежащие сносу здания, состоящие из минимум нескольких этажей, попросту взрывают.

    Такие действия полностью оправданы, ведь правильно заложенный заряд позволяет осуществить демонтаж бетонных конструкций практически моментально. Здание начинает складываться как карточный домик.

    Тысячи человеко- и машино-часов, а поверьте, именно тысячами исчисляют часы, отведенные на демонтаж столь крупных строений, экономятся благодаря правильно заложенной системе взрывных веществ.

    С другой стороны, взрывчатка – удовольствие не из дешевых. И касается это не только денег. Работать с ней дозволено только специалистам подрывникам высочайшего класса, чьи услуги стоят очень дорого. Не менее трудно получить разрешения на подрыв, особенно если взрывные работы планируют вести в густонаселенной местности.

    к меню ↑

    Оборудование для частичного демонтажа

    Частичный демонтаж бетона предлагает нам куда более богатый арсенал оборудования. Здесь пользуются:

    • Ручными инструментами;
    • Оборудованием на экскаваторах;
    • Гидравлическими клиньями;
    • Химическими смесями.

    Рассмотрим каждый тип инструментов подробнее.

    К ручному оборудованию относят инструменты, так сказать «малого калибра». Это всевозможные перфораторы, ручные отбойные молотки, болгарки и т.д.

    Управляет ручным инструментом, как вы и сами наверняка догадались – человек. Их преимущества – высочайшая точность работы. Правильно используя перфоратор можно продолбить в монолите аккуратную дырку нужного размера, которая не заденет ни одной коммуникации.

    Минусы – малая производительность. Бетон – материал прочный, и со временем становится только прочнее. В отличие от кирпича или блоков, разбирать его можно долго. Демонтаж бетонных конструкций вручную – адский труд, а если подразумевается демонтаж железобетона, то тут дело принимает еще более напряженный оборот.

    Использование ручной болгарки

    Совет

    Впрочем, команда рабочих с хорошим инструментов задачи локального масштаба, например, демонтаж бетонной стены, осуществит без каких-либо издержек.

    Экскаваторное оборудование подразумевает применение гидравлических молотов, отбойников и т.д. Экскаватор в умелых руках работает крайне точно и эффективно. Его применяют, когда нужен быстрый и качественный демонтаж железобетона, стен, перекрытий и т.д.

    Принцип действия клина крайне прост. В планируемой к сносу конструкции вырезается круглое отверстие диаметром от 10 до 20 см. В него вставляется клин. К клину подключают гидравлический насос.

    Насос накачивает жидкость в поршень клина, тот начинает увеличиваться в размерах, воздействуя, таким образом, на несущую конструкцию. Несколько правильно установленных клиньев способны разрушить стены любой толщины.

    Последний вариант – химические смеси расширяемого типа. Идеальное направление их применения – заполнение существующих трещин. Смеси химически активны, при контакте запускают химическую реакцию. Через сутки или двое (срок зависит от качества смеси, стойкости бетона, атмосферных показателей и т.д.) бетон станет намного мягче.

    Применять такие решения допустимо только в случае частичного демонтажа, преимущественно ненесущих или самонесущих конструкций.

    Читайте также:  Производство бетонных блоков: технология, оборудование, материалы

    к меню ↑

    Работа с гидравлическим клином (видео)

    к меню ↑

    Схема работы

    Рассмотрим саму схему действий при демонтаже бетонных конструкций.

    В отличие от распространенного мнения, разрушение или демонтаж бетона, даже частичное, не сводится к банальному долблению отбойником по стене. Здесь нужно действовать в комплексе.

    Этапы работы:

    1. Подготовка к демонтажу, отключение коммуникаций, ограждение рабочей зоны, установка подпорок( для несущих перекрытий или стен).
    2. Заготовка инструментов, планирования схемы и принципов демонтажа.
    3. Непосредственно демонтаж.
    4. Дробление и вывоз строительного мусора.

    Сама схема должна работать как часы. Особенно пристально стоит следить за вывозом мусора. Такая, казалось бы, незначительная вещь, все же оказывает значительное влияние на скорость и эффективность рабочего процесса.

    Строительный мусор при демонтаже стены или перекрытий быстро заполняет все пространство, поэтому помимо самого вывоза нужно еще продумать схему его дробления и погрузки на грузовой транспорт.

    к меню ↑

    Демонтаж стен и перекрытий

    Демонтаж бетонной стены и перекрытий – одна из самых широко распространенных рабочих задач.

    Демонтаж стен гидроклином

    Разбирать такие конструкции можно только после предварительного снятия и отключения всех коммуникаций. В первую очередь это касается электричества, газовых труб и сантехники.

    Если конструкция несущая, то демонтаж допустимо осуществлять только после установки страхующих распорок. Особенно это касается работы с перекрытиями, так как они держат над собой вес всех вышестоящих стен.

    Обратите внимание

    К разрушению несущих конструкций допускают только профессионалов в полной экипировке.

    Что касается оборудования, строители предпочитают гидравлические клинья для разрушения стен и экскаваторы для работы с перекрытиями. Частичная разборка подразумевает применения ручных инструментов (болгарок и крупных перфораторов), любой другой подход грозит чрезмерными разрушениями, чего при частичном демонтаже хотелось бы избежать.

    к меню ↑

    Демонтаж стяжки

    Демонтаж бетонного пола, а также демонтаж стяжки – еще более популярная в любительском строительстве задача. В отличие от сноса несущих конструкций, стяжку и пол можно разбирать так, как вам угодно.

    Разборка стяжки перфоратором

    Самый разумный и экономный с точки зрения затрачиваемых ресурсов способ – использование ручных перфораторов или химических смесей.

    И первый и второй вариант подойдет практически идеально. Если стяжка серьезно армирована, что бывает редко, тогда разумнее будет сначала распилить ее на отдельные секции с помощью болгарки и алмазных дисков, а затем снимать каждую секцию перфоратором.

    Очевидно, что даже при осуществлении столь мелких работ нужно обязательно позаботиться о личной безопасности. В первую очередь это касается перчаток и защитных очков. Отдельное внимание обратим на наличие очков.

    Ручные перфораторы могут выскабливать отдельные камушки из бетона, которые разлетаются во все стороны. Без очков есть большая опасность повреждения глаз во время работы. Желательно также иметь защитный комбинезон, шапку и респиратор.

    Источник: http://PoPenobloky.ru/beton/demontag.html

    Строительство дома из пеноблоков: особенности материала, технология возведения, этапы работ

    Несмотря на сравнительную «молодость», технология строительства домов из пеноблоков достаточно популярна, чтобы ее взяли на вооружение строительные компании. Некоторые из них знают все о том, как строить дом из пеноблоков, так как специализируются исключительно на возведении коттеджей из этого материала.

    Пеноблоки изготавливаются из пенобетона – сырье заливается в формы и после застывания получается уже готовый стройматериал

    Общие сведения о пеноблоке

    Пеноблок – материал относительно молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Это формованный пенобетон, который благодаря простоте производства довольно дешев.

    По категориям он относится к теплоизоляционным материалам (конструкционно-теплоизоляционным). Вес одного блока сильно зависит от такого параметра, как качество цементного раствора, из которого его делали: для стеновых деталей вес может достигать 48 кг, для перегородочных – вдвое меньших значений.

    При этом, когда строится дом из пеноблоков, то одного из них хватит, чтобы заменить участок кладки из 12-14 кирпичей, что сильно сэкономит время и силы.

    Досушивание пенобетона после окончания формовки

    Характеристики пеноблоков

    Пеноблок, использующийся уже с 70-х годов, хорошо зарекомендовал себя, благодаря таким характеристикам:

    • Хорошая морозостойкость – качество, наиболее подходящее для наших широт;
    • Безопасность – материал нетоксичен при пожаре, и сам горит плохо;
    • Низкая теплопроводность – а это, в отличие от первого пункта, позволит сохранять тепло внутри;
    • Хорошая и четкая форма «кирпичей» – позволит делать меньше швов при укладке, и они будут намного более тонкими, нежели чем обычные кирпичи;
    • Легкость дополнительной обработки – блоки легко пилятся и сверлятся обычными инструментами (ножовкой или сверлом);
    • Быстрое строительство – опять же, благодаря размеру блоков временные затраты существенно меньше;
    • Достаточные звукоизоляционные свойства – полезно в доме, даже в частном.

    Отдельное внимание надо обратить на следующие моменты:

    • При создании кладки ее нужно будет армировать (чтобы придать дополнительную жесткость конструкции);
    • Материал не предназначен для многоуровневого строительства, лимит – 2-3 этажа;

    Два этажа это оптимальная нагрузка на пеноблоки

    • Хорошо впитывает влагу благодаря своей структуре, поэтому постройки из пенобетона лучше дополнительно защищать навесами и фасадами;
    • Класть стены лучше при температуре не менее чем +5 градусов;
    • Транспортировать и хранить материал лучше всего в полиэтиленовой пленке, при хранении также нужно использовать помещение (или навес).

    Плюсы и минусы домов из пеноблоков

    Чтобы построить дом из пеноблоков, нужно обращать внимание на технологию и особенности материала.

    • К плюсам постройки можно будет отметить крайне малые сроки строительства, фактически, при условии возможности свайного фундамента реальные сроки составят 1-2 месяца.
    • Дома из пеноблоков экологичны (не токсичный материал);
    • Малый вес конструкций позволяет строить облегченный фундамент;
    • Стоимость, в которую обходится дачный дом из пеноблоков: цена (по сравнению с деревом, дом аналогичной площади) выйдет в 2-3 раза дешевле;
    • Блоки не гниют, меньше подвержены механическим повреждениям со стороны грызунов или насекомых;
    • это здания долгожители. Срок службы дома из пеноблоков точно не менее 50 лет – некоторые дома без проведения капитального ремонта стоят еще с 70-х годов.
    • Большое разнообразие архитектурных решений

    Из пеноблоков можно возводить дома с эркерами и подобными архитектурными элементами

    Недостатки пеноблочных домов:

    • Довольно специфичный выбор материалов для внутренней и внешней отделки, не все подходят;
    • В полученный дом будет сложно вкрутить саморезы из-за ячеистой структуры материала;
    • Повышенные требования к изоляции от влаги (дом обязательно должен быть облицован сразу после постройки);

    Структура и особенности пенобетона

    Пеноблок – это паралеллипипед одного из фиксированных размеров. При стандартной длине блока в 600 мм, ширина и высота может быть разной:

    1. 300 на 250 мм;

    2. 300 на 100 мм;

    3. 400 на 250 мм;

    4. 400 на 200 мм.

    Пенобетон и пеноблоки также имеют марки (обычно на упаковке после литеры D идут следующие значения):

    • 100-300 – для внутренних тонких перегородок;
    • 400-600 – если вам требуются тeплoизoляциoнныe свойства (для несущей стены они не подойдут!);
    • 600-900 – для внешних стен (несущих) домов подойдут именно они, конструкционные пеноблоки;
    • 900-1600 – конструкционные усиленные, идеально подходящие для несущей стены, но стоят ощутимо дороже, по сравнению с предыдущей категорией.

    Кладка из пеноблоков

    Пеноблоки используются для создания следующих конструкций:

    • Неармированные и армированные перегородки;
    • Строительные блоки;
    • Теплоизоляционные работы;
    • Заполнение пустот;
    • Крыши и заборы.

    Качество цементного раствора определяется просто – достаточно потереть готовый блок. Еще лучше взять кусок блока и попытаться его растереть, материал плохого качества рассыпается в пыль. Цвет должен быть однородным, без вкраплений и резких переходов.

    Что входит в проект дома

    Проекты пеноблочных домов предполагают малоэтажное строительство. Как показывает практика, больше и не нужно, тем более, что по закону у нас максимально разрешенная высота домов для загородного строительства – 3 этажа.

    Проекты могут включать несущие колонны, но выполненные из других материалов (не пенобетон!). Также потребуется дополнительное армирование фундамента

    Проект дома должен включать в себя следующие данные:

    • Все размеры и, при наличии, углы уклона всех конструктивных элементов (кровли, например);
    • Дополнительные конструктивные элементы (обрешетки крыши, разводка воздуховодов, например);
    • Планировку всех комнат и этажей;
    • Все инженерные коммуникации, их точки входа;
    • Поэтапные сметы с указанием количества и стоимости всех материалов;
    • Отдельно выдается планировка фасада с учетом всех окон.

    Внешний вид дома и его планировка это только архитектурный проект

    Предварительные расчеты и подготовка к строительству

    При подготовке, прежде всего, после этапа проектирования и оценки участка нужно понять, какое количество материала понадобится в зависимости от спецификации.

    Чтобы произвести расчет материалов для строительства дома из пеноблоков. потребуются как минимум такие данные:

    • высоту по всем сторонам и углам;
    • длину сторон;
    • толщину стен и самого раствора для крепления, сетку для кладки;
    • цену;
    • плотность.

    Дополнительно также учитываются оконные и дверные проемы, чтобы вычесть их из расчета, но обычно советуется иметь запас материала.

    Перед стройкой участок для фундамента должен быть полностью расчищен, также подготовлены технические требования по вводу коммуникаций в эксплуатацию.

    Подготовка участка – обязательный этап строительных работ

    Дом из пеноблоков: строим за лето

    Строительство дома из пеноблоков мало чем отличается от строительства любого другого дома, за исключением этапа укладки материала. Как правильно построить дом из пеноблоков:

    • производятся геологические изыскания (для определения инженерных возможностей площадки);
    • составляется план (проект) дома с указанием всех размеров и тонкостей (например, колонны и несущие элементы нельзя изготавливать из пеноблоков);
    • составляются технические условия для подключения к сети (канализация, вода, электричество, газ, прочие удобства);
    • производится разметка границ для устройства котлована под будущий дом (с учетом тонкостей грунта и откосов, которые возможны на данном типе грунта);
    • при строительстве в зимнее время стоит предусмотреть заранее меры по предотвращению промерзания грунта или работе с мерзлым грунтом;
    • закладывается фундамент – в данном случае, он может быть на выбор ленточным, плиточным или свайно-ростверковый. Выбор зависит от цены и сроков строительства;
    Читайте также:  Кладка газобетона зимой: в мороз, при какой температуре

    Обустройство монолитного фундамента

    • после необходимой работы с фундаментом выкладываются несущие стены (и сердечники с гидроизоляцией;
    • устанавливаются межэтажные перекрытия, балки, прорабатывается сейсмопояс;
    • выполняются кровельные работы – настилаются стропила, проводится огнеупорная обработка. Кровлю используют по одной из следующих технологий – металлочерепица, профлист, битумная черепица.
    • делается фасад. Из-за особенностей материала следует оценить заранее создание фасада с точки зрения отведения влаги (чтобы теплопроводность материала не изменялась в виду природных условий);
    • монтаж инженерных коммуникаций и внутренняя отделка помещений.

    Это основные этапы строительства дома из пеноблоков, которые помогут понять как и что и за чем должно идти.

    Как строится дом из пеноблоков наглядно можно увидеть в видеоролике:

    Чем облицевать дом из пеноблока

    Материалы, которыми должен облицовываться домик, должны не пропускать влагу внутрь, на сами блоки. Этими качествами обладают:

    • штукатурка (минусы: недолговечность, сложность нанесения);
    • плитка (например, керамическая) – из минусов можно назвать быстрое выветривание раствора для плитки под воздействием погоды, поэтому не стоит использовать такой материал для строений большой этажности (более чем в 1 этаж).
    • облицовочный кирпич (минусы: время);

    Облицовка пеноблочного дома кирпичом

    • декоративный камень (минусы: низкая теплоизоляция, звукоизоляция);
    • сайдинг (минусы: сравнительная недолговечность).

    Пристройка к дому

    Еще одно применение пеноблоков – быстрая постройка пристроек и хозяйственных строений. Это возможно двумя методами:

    • используя деформационный шов (отдельный фундамент, по сути, отдельная мини-постройка, со своей усадкой, которая, в виду другой опорной площади, может отличаться от основного варианта);
    • жесткая сцепка (конструкция повторяет ту, которая уже имеется, возможно только при ленточном фундаменте с адекватным заглублением, чтобы избежать «гуляния» частей).

    Первый вариант кажется простым, но при этом следует выполнить деформационный шов из дополнительных материалов, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот между постройками. Обычно используется любой рулонный материал «внутри» и дополнительно изолирующий герметик «снаружи».

    Как делается пристройка к дому смотрите в следующем видео:

    Заключение

    Резюмируя все приведенное, можно сказать, что постройки из пеноблоков – вариант экономичный, быстрый и достаточно надежный при последующей эксплуатации даже в суровых условиях русской зимы.

    Материал не подвержен изменениям при температурных перепадах, удобен при строительстве, а его недостатки с легкостью нивелируются при финальной отделке. Если вы еще решаете, как построить дом из пеноблоков, то оптимальным решением будет обратиться в специализированную строительную компанию.

    Профессионалы построят дом быстро и качественно, плюс, дадут гарантию на свою работу – не на словах, а прописанную в договоре подряда.

    Источник: https://m-strana.ru/articles/stroitelstvo-doma-iz-penoblokov/

    Демонтаж стен

    При проведение ремонта и перепланировки помещения присутствует работы по демонтажу стен и перегородок.Эти виды работ могут осуществляться на основание эскизного проекта или по желанию клиента.

    Одним из самых важных этапов в перепланировке любых помещений. Эту работу нужно проводить с особой осторожностью и ни в коем случае не приниматься за нее самостоятельно.

    Характеристики демонтажных стен.

    Стены делятся на внутренние и наружные, существуют несущие и не несущие стены.

    В строительстве применяют технологию, где наружная стена не являются несущей. Эта технология применяется в монолитно-каркасном строительстве где наружные опорные колонны и монолитная плита их связывает металлическим каркасом в единую конструкцию, а проемы между колоннами закладываю кирпичом и газоблоком, все нагрузки здания распределяются на колонны.

    Снос стен

    Перед тем как приступать к перепланировке, к сносу стен, перегородок в квартире, нужно подготовить проект планировки, и отключить инженерные сети, заниматься сносом стен самостоятельно нельзя ни в коем случае. Это может вызвать нарушение несущей стены и здания, которое возникает от неправильного распределения нагрузки несущей способности здания, что приводит к мгновенным последствиям.

    Демонтаж кирпичных перегородок

    В домах возведенных из кирпича, перекрытыми железобетонными плитами они опираются одним краем плиты на внешние несущие стены, а одним краем на внутренние капитальные стены внутри здания, тем самым равномерно распределяют всю нагрузку на стены. А края перегородок выполнены из легких газоблоков в ½ толщины кирпича 120 их можно демонтировать они не являются несущими стенами.

    Не всегда получается совместить кухню и комнаты, потому что перегородки между ними являются несущей капитальной, а её демонтаж крайне не желателен.

    Но собственники квартир согласуют все документы с органами власти и получают соответствующие разрешение, на частичный демонтаж стены, но с дополнительны усиление конструкции.

    Снос стен в панельном доме

    В панельных домах снос каких либо стен запрещены конструктив таких домов является несущим.Люди получаю разрешение на устройство не больших проемов, или снос части стены , но с дополнительным усилением всей конструкции.

    В некоторых панельных домах находящиеся в них перегородки носят характер несущих стен. Не которые из них из того же легкого газоблока и шлакоблока или же используют в возведение гипсоболка. Демонтаж таких перегородок будет осуществить не сложно.

    Демонтаж стен в блочном доме

    Блочный дом возведен из мелких блоков. В таких домах несущая стена представляет такую возможность делать различные перепланировки: изменять пространство ванной и санузла, кухни, прихожей, увеличивать оконные и дверные проемы. Появляется возможность демонтажа стены между комнатой и кухней.

    Стоимость демонтажа перегородок и сроки осуществления зависит от того из какого материала возведены стены. Конечно, цена демонтажа кирпичной стены в квартире за 1м² будет выше, чем демонтаж стены из гипсоблока. На стоимость работ влияет и толщина стены. Чем толще размер стены тем дороже стоимость.

    Необходимо знать, что цена демонтажа перегородок рассчитывается за один квадратный метр. Если нужно выполнить дополнительный демонтаж других конструкции возведенных из кирпича, то цена рассчитывается за кубический метр.

    Компания Мастер ремонта занимается демонтажем стен. Наше преимущество это надежность и долговечность наших проведенных работ по демонтажу стен и сносу перегородок.

    Мы предлагаем услугу монтажу перегородок из гипсокартона (ГКЛ).

    Виды работед.измстоимость
    Стены
    Демонтаж ГКЛ обшивки  м2 95
    Демонтаж рейки со стен  м2 95
    Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) м2 55
    Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы м2 170
    Очистка стен от штукатурки  м2 185
    Демонтаж перегородки деревянной  м2 235
    Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) м2 670
    Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) м2 85
    Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик)  м2 95
    Демонтаж шкафа  шт 475
    Демонтаж наличников комплект 140
    Монтаж наличников комплект 285
    Демонтаж дверного блока шт 285
    Демонтаж балконного блока шт 770
    Подпил двери шт 400
    Демонтаж вент короба  мп 285
    Демонтаж антресоли шт 475
    Снос пазогребниевой перегородки м2 185
    Снос легких перегородок м2 150
    Снос стен кирпичных м2 235
    Снос стен Жб ( толщиной до 5 см)  м2 475
    Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см)  м2 950
    Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см)  м2 1425
    Бурение  шт 285
    Монтаж гофры мп 185
    Монтаж решетки шт 285
    Устройство арки ГКЛ шт 2000
    Монтаж подоконника шт 575
    Формирование откоса окна шт 1475
    Отделка откосов шт 1900
    Отделка откосов ГКЛ  шт 2400
    Отделка откосов Штукатурка  шт 2400
    Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) шт 575
    Отделка откосов балконного блока шт 2400
    Отделка откосов ниши радиатора шт 1720
    Отделка ниши радиатора шт 2750
    Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) шт 575
    Монтаж пазогребниевой перегородки м2 855
    Монтаж закладной шт 285
    Заделка дверного проема ГКЛ шт 1150
    Перенос дверного проема в ГКЛ  шт 1150
    Перенос дверного проема  шт 1900
    Расширение дверного проема шт 1150
    Уменьшение дверного проема мп 575
    Устройство ГКЛ перегородки в один слой м2 575
    Укладка минваты  м2 50
    Формирование проёма двери шт 1050
    Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) шт 1420
    Устройство ГКЛ на каркас в один слой м2 285
    Устройство ГКЛ на каркас в два слоя м2 425
    Устройство скрытого люка ревизии шт 1325
    Устройство люка ревизии пластик  шт 330
    Устройство короба ПВХ  шт 2200
    Устройство короба ГКЛ шт 1670
    Устройство короба под инсталляцию  шт 2850
    Устройство короба ГКЛ по инд.проекту шт от 2850
    Устройство пенала в перегородке шт 2750
    Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) м2 185
    Обработка стен антигрибком м2 75
    Устройство шумоизоляции (пеноплекс) м2 185
    Монтаж малярной сетки м2 50
    Грунтовка стен бетаконтактом м2 50
    Грунтовка в 4 цикла м2 130
    Грунтовка в 3 цикла м2 100
    Грунтовка в 2 цикла м2 65
    Грунтовка в 1 цикл м2 35
    Монтаж штукатурных маяков м2 95
    Оштукатуривание под маяк м2 335
    Визуальное выравнивание м2 220
    Шпатлёвка(в 2 слоя) м2 190
    Ошкуривание м2 50
    Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) м2 160
    Поклейка обоев с  подгонкой  рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) м2 215
    Поклейка обоев стоимостью от  2000 рублей  м2 480
    Поклейка фотообоев  м2 350
    Нанесение жидких обоев м2 585
    Мелкозернистая шпатлёвка под окраску м2 95
    Шлифовка стен под покраску м2 50
    Поклейка обоев под покраску м2 115
    Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) м2 95
    Нанесение насечек на стены м2 50
    Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20) м2 680
    Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) м2 1050
    Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали м2 780
    Монтаж кафельного бордюра мп 330
    Устройство кафельного фартука  м2 1050
    Затирка швов м2 95
    Монтаж двери(без установки фурнитуры) шт от 1900
    Устройство каркаса  м2 185
    Обшивка стен ПВХ панелью м2 140
    Монтаж ПВХ на клей  м2 265
    Монтаж карандаша  мп 140
    Нанесение  декоративной штукатурки м2 от 950
    Нанесение венецианской штукатурки м2 1250
    Выруб дверного проёма  шт от 6650
    Подрезка кафеля для облицовки коробов мп 680
    Покраска двери  шт 780
    Монтаж малярного уголка мп 50

    Источник: https://masterremdom.ru/vidy-remonta/demontazh-sten/

    Ссылка на основную публикацию