Доска для опалубки: размеры, толщина, изготовление, установка

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.

Из чего состоит опалубка?

В состав конструкции входят следующие элементы:

  • Щиты из досок;
  • Подкосы;
  • Крепежи;
  • Кронштейны;
  • Балки.

В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

  • Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
  • Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
  • Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

Какие доски используют?

На изготовление опалубки чаще всего идёт пиломатериал из сортов древесины низкой стоимости; обуславливается это тем, что деревянные конструкции более прочих подвержены вредным климатическим воздействиям и не всегда могут быть использованы повторно.

Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.

Основные параметры материала для опалубки:

  • Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
  • Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
  • Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
  • Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.

Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором. В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно

Видео: Доска для опалубки

Сборка опалубки

Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.

Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.

  • Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
  • Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.

Расчёт количества досок

Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

  • Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
  • Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
  • Ширина  – определяется типом фундамента.

Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

Помните, что помимо полученного объёма будет дополнительно задействовано некоторое количество древесины – в качестве материала для распорок, опор, соединительных брусков и пр. – составляющее примерно 5-10% от полученного числа.

Источник: http://fasad-prosto.ru/fundament/doska-dlya-opalubki-fundamenta.html

Доска для опалубки – назначение, характеристики и монтаж + видео

Монолитный бетон и железобетон широчайшим образом используются в любом жилищном строительстве, доска для опалубки является обязательным спутником самостоятельного бетонирования различных конструкций.

Узнаем, что же такое опалубка!

Термин опалубка не имеет отношения к судостроению, хотя так и может показаться по его названию.

Дело в том, что палубой (с ударением на первом слоге) в старину называли гнутый настил из прочных тесовых бревен, его использовали как опору при кладке сводов и перекрытий из каменных блоков.

Принцип действия современной опалубки остался тем же – она служит для точного формирования монолитных конструкций различного веса и формы, порой весьма тяжелых и замысловатых.

В качестве исходного материала при изготовлении опалубки используется дерево, металл и их комбинация.

Металлические конструкции могут быть несъемными – то есть после заливки бетонной смеси они замуровываются в возводимое сооружение, становятся его частью.

Обратите внимание

Опалубка из дерева в обязательном порядке разбирается после застывания бетона – даже если ее планируется декорировать снаружи тем же деревом.

От качества опалубочных конструкций зависит качество монолитного строительства – точность его размеров, положение в пространстве и даже фактура поверхности застывшего бетона. Любая опалубочная система, от самодельной до промышленно-сложной, состоит максимум из трех обязательных частей:

  • Элементы формообразования – плоские несущие поверхности, которые и ограничивают жидкую бетонную смесь, формуют ее;
  • Поддерживающая арматура – к таковой относятся и телескопические штанги для поддержки плит перекрытия и небольшие подпорки при изготовлении фундамента для забора из профнастила или бетонировании цоколя;
  • Детали крепежа – устройства-замки для внешнего крепления деталей опалубки друг к другу и внутренний крепеж (например, стальная проволока, стягивающая противолежащие доски или листы). Внутренний крепеж замуровывается в бетонную толщу в качестве дополнительного армирующего элемента.

Качеству монтажа опалубочных конструкций, их прочности и надежности уделяется огромное значение в промышленном, гражданском и личном строительстве.

Опалубка для бетона – строительное назначение

Опалубка съемного типа используется для следующих строительных работ:

  • При возведении несущих колонн вокруг сваренных арматурных конструкций;
  • При изготовлении нестандартных или нетипичных плит перекрытия, а также в тех случаях, когда нет такелажной возможности установить плиту перекрытия ввиду большой высоты здания, плотности застройки и т.п.;
  • При бетонировании лифтовых шахт и других транспортных коммуникаций (как внутри зданий, так и вне них) – лестниц, переходов, эстакад;
  • При обустройстве фундаментов и других заглубленных сооружений;
  • При любых работах с небольшим количеством бетона – от возведения ленточных фундаментов для забора до ремонта колодцев из бетонных колец.

Основные материалы для современных опалубок

Исходным материалом для «опалубного ограничения» бетона или цемента могут служить:

  • Стальные листы, в том числе с хромированным или никелированным покрытием. Сталь отлично выдерживает огромные несущие нагрузки и служит долгие годы, специально обработанная поверхность легко очищается от налипшего бетона. К сожалению, стальная опалубка имеет более чем солидную цену и столь же ощутимый вес – порой для ее монтажа нужна строительная техника;
  • Алюминиевая опалубка (если говорить начистоту) в строительстве применяется редко. Алюминий существенно дороже стали, а его стойкость к нагрузкам сильно уступает железу. Кроме того, алюминиевые листы сильно деформируются при значительном давлении, возврат точной формы довольно проблематичен. Если планируется заливка небольшого монолита, и необходима легкость быстровозводимой опалубки – вот тогда алюминиевые листы будут оптимальны, но на реальных объектах это требуется редко;
  • Полимерные и полистирольные опалубки используются в качестве несъемных элементов ответственного зодчества, особенно в условиях высокой влажности и сильных морозов. Они дорогостоящи своей «одноразовостью», в частном строительстве пока практически не встречаются;
  • Деревянная опалубка – не только привычный вариант при работе с монолитным бетоном, но и оптимальный по целому ряду причин. Она дешевая и надежная, допускает самостоятельное изготовление и хорошо поддается ремонту. Толщина доски для опалубки фундамента вполне в пределах стандартной, монтируется древесная опалубка легко и быстро, если знать основные приемы ее сооружения.

Доска для опалубки – необходимые параметры

Какие доски нужны для опалубки по габаритным размерам, в первую очередь зависит от веса заливаемого бетона. Однако, в любом случае доска для опалубки должна быть не менее 20 миллиметров в толщину.

Дерево – довольно упругий материал, при давлении растекающегося бетона на нижнюю часть опалубки он может прогнуться – в результате получим не ровную плиту, а горбатое перекрытие.

Заштукатурить такую коллизию будет равносильно отделочному подвигу, и все из-за единственной тонкой доски.

К другим «хитростям» при сооружении деревянных опалубок стоит отнести:

  • Гладкость финишной поверхности. Он достигается обстругиванием и шлифованием той стороны досок, которые прилегают к бетону. Тогда наша монолитная конструкция получится ровной, ее будет проще штукатурить, шпаклевать;
  • Запас прочности по толщине. 20-миллиметров – это минимальной предел допустимого, лучше выбрать доски толщиной 40-50 мм, и чтобы все они были одинаковой толщины, без «разнобоя». Это поможет при точном возведении составных опалубочных конструкций;
  • Точная сборка щитов с помощью перпендикулярных брусков посредством длинных гвоздей. Гвозди забиваются со стороны финишной (оструганной поверхности), они должны пробить насквозь весь щит и выйти из крепежных брусков не менее чем на 3-5 см. Этот излишек загибается и забивается молотком.
  • Бруски перекрытий следует располагать в 30-40 см друг от друга и обязательно захватить ими края щита. Тогда стыковка нескольких щитов с помощью телескопических (выдвижных) опор будет проще и удобнее, например, при бетонировании плит перекрытий;
  • Шурупы и болты при сборке деревянной опалубки применять запрещается. Самый прочный шуруп под бетонным весом может вырваться из крепежного гнезда, а головки болтов способны сильно повредить монолитную конструкцию;
  • Бетон должен гарантированно затвердеть. Время, когда убирать опалубку можно без риска повреждения свежего монолита, определяется с запасом – лучше передержать один-два дня, чем ремонтировать результат капитальных трудов сразу по их завершении;
  • «Бетонную» сторону деревянной опалубки можно обить натуральной фанерой для особой гладкости заливки. Фанеру пробивают гвоздями длиной от 40 мм с широкими шляпками, каждый гвоздь должен утапливаться в дерево без малейшего зазора. Плотность забивки составляет 16-25 гвоздей на квадратный метр;

При установке опалубки ее тщательно промеряют уровнем и отвесом, в том числе крепления дополнительных опор. После снятия необходимо полностью очистить все бетонные брызги и натеки с досок с помощью скребков и проволочных щеток. Фанера чистится резиновыми шпателями и скребками, т.к. имеет меньшую прочность к механическому воздействию.

Источник: https://remoskop.ru/doska-opalubki-fundamenta-tolshhina.html

Выбор досок для опалубки фундамента и правила расчёта их количества

В частном строительстве для возведения фундаментов часто используется монолитная технология, а это означает, что без монтажа опалубки не обойтись. Чтобы не покупать дорогостоящие комплекты, многие частные застройщики берутся за постройку опалубочных форм из досок.

Это вариант недорогой и позволяет собрать опалубку любой конфигурации. Разберемся, какая доска для опалубки подойдет для строительства.

Какая доска нужна для опалубки

Опалубка должна быть прочной, ведь ей придется выдержать немалые нагрузки, оказываемые бетонной смесью. Поэтому вопрос, какая доска нужна для опалубки фундамента, далеко не праздный.

Так, если использовать слишком мягкую древесину, то форма в процессе эксплуатации может потрескаться. Кроме того, важно выбрать на опалубку пиломатериалы подходящей толщины и определенного уровня влажности.

Чаще всего используется обрезной пиломатериал, так как он имеет конкретные размеры и при сборке не придется ничего подгонять. Стоит учесть и финансовый вопрос, использовать для сооружения опалубочных форм дорогостоящую древесину нерационально.

Конечно, после демонтажа форм доски можно будет использовать повторно, однако, возможности их применения ограничены. Таким образом, доска, которая нужна для опалубки, должна быть:

  • прочной, способной выдержать оказываемые нагрузки;
  • имеющей определённые размеры;
  • недорогой.
Читайте также:  Арболитовые блоки: состав, пропорции, изготовление

Характеристики

Выбирая доски для опалубки, следует помнить, что смесь обладает большой плотностью, вследствие чего давление, оказываемое на щиты, значительное. Поэтому материал нужно выбирать особенно внимательно.

Сорт древесины

Прежде всего, определимся с породой древесины. Как уже сообщалось, мягкие породы использовать рискованно, так как они могут растрескаться. Поэтому для досок для опалубки лиственные породы применять не рекомендуют. Наиболее удачным выбором станет пиломатериал из:

Особенно важно выбрать древесину твердых пород, если вы планируете использовать опалубку несколько раз. Если форма нужна однократно, допускается применение древесины любой породы.

Содержание влаги

Еще одним важным критерием выбор является влажность древесины. Для сооружения различных конструкций, обычно, рекомендуют использовать хорошо высушенный материал.

Однако опалубка является исключением. Доска для этой конструкции должна быть достаточно влажной, минимальный допустимый показатель – 25%. Причины этого выбора:

  • дерево после высыхания активно впитывает влагу. Поэтому при сборке форм из сухой древесины опалубка будет активно впитывать воду из бетонной смеси, нарушая процессы естественного высыхания. Это может привести к тому, что качество бетона будет снижено;
  • сухие доски пропитаются бетонным молочком, поэтому они будут непригодными для дальнейшего использования. При применении древесины с высоким уровнем влажности, пиломатериал не пострадает и может быть применен для других целей.

Обработка

При покупке обратите внимание на сортность пиломатериала. Нужно найти разумный компромисс между ценой сырья и его сортностью. Так, если вы хотите построить формы многоразового использования, то выбирайте материал не ниже второго сорта. Для однократного применения вполне подойдет третьесортное сырье.

Выбор доски для опалубки для фундамента должен снижать трудозатраты на сборку форм. В принципе, можно использовать обрезные и необрезные доски. Однако первый вариант является предпочтительным, поскольку не потребуется дополнительной подгонки досок по размеру.

Важно

Доски, предназначенные для сборки опалубочных форм, должны иметь ровные края, иначе крайне сложно будет обеспечить плотную стыковку соседних элементов. А это означает, что придется потратить дополнительные усилия на заделку щелей.

Следует обратить внимание и на качество поверхности. Если она неровная, с множеством зазубрин, то при демонтаже возникнут немалые сложности. К гладким поверхностям бетон пристает не настолько крепко, чтобы возникали существенные трудности при разборке.

Рекомендуемый размер

Немаловажным критерием выбора являются размеры пиломатериалов. Особое внимание уделяется толщине доски для опалубки фундамента, ведь от этого показателя напрямую зависит прочность конструкции.

Минимальная толщина материала для сборки мелкощитовых систем составляет 19 мм, но оптимальным показателем является 25 мм. Если планируется сооружение крупнощитовых конструкций, нужны более толстые доски – 40-50 мм.

Длину подбирают исходя из размеров собираемых форм, а вот ширина должна быть определённой. Оптимальным размером является ширина 20-25 см, при применении материала другой ширины возрастает вероятность получения монолита с волнистой поверхностью.

Расчет количества досок

Чтобы сделать опалубку для фундамента, потребуется приобретение необходимого количества пиломатериалов. Количество зависит от размеров форм – периметра и высоты. Разделив значение периметра на длину материала, получаем его требуемое количество по горизонтали.

Для определения числа по вертикали необходимо разделить высоту формы на её ширину. Подкупить доски необходимо обязательно с запасом, поскольку часть материала обязательно уйдет в отходы.

Итак, выбор доски, которая будет использоваться для сооружения опалубки – это важный момент. Неудачный выбор может привести к ухудшению качества сооружаемой конструкции, а это крайне нежелательно, особенно в том случае, если планируется постройка такой ответственной конструкции, как фундамент дома.

Источник: https://ravchan.ru/opalubka/023-doska-dlya-opalubki.html

Доски для опалубки фундамента: изготовление опалубки из доски

Чтобы построить надежное строение вначале необходимо залить крепкий фундамент. Для установки такого основания нужно соорудить правильную опалубку. Ведь от нее и зависит получение качественной и долговечной основы. Выбирая качественный материал, а именно, доски для опалубки фундамента, о которых пойдет речь, можно использовать повторно или применить в других строительных целях.

Материал для опалубки

На сегодняшний день на рынке можно встретить множество строительных материалов для изготовления опалубки:

  • несъемная опалубка – может изготавливаться из металла, фанеры, ДСП или пенополистирола.
  • съемная опалубка – собирается из деревянных щитов или ламинированной фанеры.

На данном этапе рассматрим съемную опалубку – сбитые доски в деревянный щит.

Сорта древесины

Для того чтобы сделать надежную и правильную опалубку для фундамента нужно использовать дерево хвойных пород: ель, сосна, пихта. Это довольно твердые породы дерева, которые могут выдерживать достаточно большую нагрузку. После заливки фундамента, доски можно демонтировать и использовать повторно.

В качестве материала для повторного использования опалубки не рекомендуется использовать лиственные породы дерева, так как они считаются мягкими и не обладают достаточной прочностью.

Но если фундамент небольшой и не имеет очень большой нагрузки, тогда при одноразовом использовании деревянных щитов можно применять доски из любых пород дерева.

Выбор пиломатериала

При выборе пиломатериала стоит уделить внимание его толщине, так как это очень важно при сооружении фундаментных щитов. Если доски не будут иметь допустимую толщину, конструкция не будет качественной, при этом фундамент будет залит неправильно, а также иметь огромное количество дефектов.

Габариты и размеры

Для того чтобы изготовить мелкощитовую опалубку можно использовать доску 19 мм. Это минимальная толщина, которую можно применить, оптимальный вариант будет – 25 мм.

Крупнощитовая опалубка должна состоять из толстых досок – от 40 до 50 мм.

При выборе толщины пиломатериала нужно учитывать конструкцию опалубки, дистанцию между вертикальными опорами и чем больше расстояние между ними, тем грубее должна быть доска.

Мастера рекомендуют использовать ширину пиломатериала не больше 150 мм. Используя такие параметры доски можно добиться ровной плоскости стенок монолита.

Технологические требования

Для того чтобы сделать фундамент в соответствии с необходимыми параметрами и при этом обладал нужной прочностью, необходимо соблюдать некоторые требования в установки опалубки, так как от нее и зависит качество надежного основания.

Требования к доскам

  • Пиломатериал может быть обрезанными или не обрезанными. Но прилегающая к бетону сторона должна иметь абсолютно ровную грань. Если пиломатериал не имеют такого качества, тогда ее можно подготовить самостоятельно – обстругать и отшлифовать. Такой подход в дальнейшем намного упростит облицовочные работы.
  • Толщина применяемого пиломатериала напрямую зависит от объема бетонной смеси. Чем больше бетона – тем грубее должна быть доска. Самая минимальная толщина составляет 20 мм. Работа с более тонкими досками может привести к пригибанию от давления, даже небольшого основания, вследствие чего получится волнообразный фундамент, который фактически не возможно будет откорректировать. Для более качественного основания используют доску 40-50 миллиметров. Разная толщина пиломатериала не обеспечит ровную плоскость при изготовлении опалубки. Если в наличии имеются пиломатериалы разной толщины, тогда их необходимо обстругать.
  • При установке, опалубка должна быть выше глубины траншеи на 25 – 30 мм.
  • Для изготовления опалубки пиломатериал не имеет конкретную ширину. Но для более удобной работы создания щитов используют доски шириной от 15 до 20 сантиметров, так как доска большего размера будет играть под давлением бетонной смеси. Если под руки попадаются более узкие доски, которые соответствуют всем параметрам, их также можно эффективно применить для изготовления щитов.
  • Опалубка для фундамента из досок должна иметь хороший уровень влажности. Если пиломатериал не обладает необходимой влажностью, его нужно смочить и оставить на 10 минут, для полного впитывания влаги. Таким образом, к пиломатериалу не будет прилипать бетонная смесь и доски можно будет применить в других целях. А также влажная доска не будет впитывать воду из бетона, это позволит основе более равномерно высыхать, что в свою очередь благотворно повлияет на качество фундамента.

Соблюдая все эти правила можно выполнить надежный и крепкий фундамент практически для любого сооружения.

Что нужно знать о щитах

Даже при выборе правильной доски опалубку необходимо верно собрать при помощи дополнительных составляющих.

  • Скрепляющими составляющими досок служат – бруски или же обрезки используемого пиломатериала.
  • Расстояние между крепящими элементами составляет от 30 до 40 сантиметров.
  • Сбивать щиты необходимо с той стороны, которая не будет прилегать к бетону.
  • Крепежные составляющие сбиваются гвоздями, которые имеют длину в два раза больше брусков или обрезков.
  • Торчащее острие гвоздя необходимо загнуть, так как масса бетона может выдавить крепежные составляющие.
  • При сооружении опалубки не стоит использовать шурупы, саморезы и болты, так как бетонная масса будит выдавливать их наружу. К тому же, рельефная гайка с помощью, которой прикручивается болт, может повредить основание.
  • После установки опалубки ее необходимо укрепить распорками. Это позволит сделать всю конструкцию более прочной, что не даст бетонной массе выдавливать щиты. В качестве таких распорок можно использовать толстые брусья.
  • Для того чтобы увеличить гладкость внешней стороны фундамента, тогда на прилегающую сторону опалубки набивается фанера. При этом используются гвозди, которые имеют широкие шляпки. Их нужно забивать заподлицо с лицевой стороной фанеры. Используется от 15 до 25 гвоздей на метр квадратный.

Перед тем как выбирать пиломатериал на опалубку, нужно учитывать параметры будущего фундамента.

Установив заданные размеры с легкостью можно подобрать необходимей пиломатериал, который будет использоваться или не использоваться в решении дальнейших задач.

Только тогда можно будет приступать к заливке бетона, а также получить качественный, крепкий и долговечный фундамент для будущего сооружения.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/doski-dlya-opalubki-fundamenta.html

Толщина доски для опалубки

Не буду долго тянуть с пояснениями и сразу напишу толщину доски для опалубки:

Высота единовременной заливки Толщина досок Примечание
При заливке вручную или высоте до 0,5м 25мм Шаг креплений 60-105см
От 0,5 до 3м 50мм Шаг креплений 60-120см

Важнее не толщина, а шаг креплений. Об этом табличка чуть ниже.

А теперь пояснения, обоснования и теория.

Деревянная щитовая опалубка — самая распространенная для частного домостроения. Материал для нее тоже берут распространенный и исходя из повторного использования.

Это доски толщиной 25 и 50 мм, которые в дальнейшем пойдут, например, на обрешетку(25) или лаги (50). Ширина особого значения не имеет.

При сборке опалубки доски надо обтянуть пленкой, так и поверхность получится ровнее, и материал будет целее. Сильно испачканные бетоном доски в дело уже не пойдут.

Абсолютной жесткости добиться нереально (это физика, брат/сестра), но можно задаться допустимым прогибом, который в дальнейшем не создаст трудностей при отделке.

Задавшись этими условиями, теоретической механикой и калькулятором можно определить шаг креплений для каждой из распространенных толщин доски для опалубки. Плотность бетонной смеси зависит от очень многих факторов, обычно 2,1-2,5т/куб.м.

В расчетах принята плотность 3,0т/куб.м. с учетом динамичности (смесь попадает в опалубку с высоты и с размахом)

Для доски толщиной 25мм

Высота заливки, м Шаг креплений (в метрах) при прогибе 2мм Шаг креплений (в метрах) при прогибе 5мм
0,1 0,85 1,05
0,3 0,65 0,85
0,5 0,6 0,75

При заливке вручную новая смесь ложится поверх старой, которая, пока Вы месите, начинает схватываться. При расчете можно брать высоту, которую реально залить за 2 часа (время схватывания бетонной смеси).

Читайте также:  Арболит: описание, состав, свойства, производители

Для доски толщиной 50мм

Высота заливки, м Шаг креплений (в метрах) при прогибе 2мм Шаг креплений (в метрах) при прогибе 5мм
0,6 0,95 1,2
0,8 0,9 1,1
1,0 0,85 1,05
1,2 0,8 1,0
1,4 0,75 0,95
1,6 0,75 0,9
1,8 0,7 0,85
2,0 0,7 0,8
2,0-3,0 0,6 0,6

Чем больше глубина заливки, тем чаще должны быть установлены крепления. Теоретически можно взять опалубку толщиной 25мм, закрепить через каждые 20-30см и заливать стены на всю высоту, но на практике это практически невозможно. Оптимальный шаг креплений — 0,6-1,2м, при котором к будущему фундаменту будет нормальный доступ при терпимом прогибе досок. Кстати, шаг креплений это не только по горизонтали, но и по вертикали. В случае, когда нужны промежуточные по высоте точки крепления, обычно применяют стяжки из шпилек (обязательно в гильзе, иначе их потом не вытащить) или проволоки (ее вытаскивать не обязательно, можно просто срезать).

Источник: http://www.domostroy-info.ru/tolshhina-doski-dlya-opalubki.html

Доска для опалубки – закладываем основу правильно

При любом строительстве всегда необходимы монолитные железобетонные конструкции, поэтому без опалубки обойтись нельзя. Уже несколько столетий для сооружения подобных конструкций используется деревянная опалубка. Она достаточно хорошо зарекомендовала себя в работе, и единственным недостатком считается невозможность использования её элементов в дальнейшем для других работ.

Устройство деревянной опалубки не так уж и высокотехнологично, нужно только придерживаться некоторых правил при её изготовлении:

  • толщина доски для опалубки должна быть от двадцати миллиметров, а ширина – до двухсот миллиметров;
  • одна сторона должна быть остругана, а именно та, которая соприкасается с раствором; это условие выполняется в обязательном порядке;
  • влажность досок должна быть не менее 25 процентов, сухие перед использованием обильно смачивают водой.

Из приготовленных досок нужно сколотить щиты нужных размеров. Для их соединения применяют специальные деревянные бруски или обрезки от тех же досок, которые идут на создание этих щитов. Эти бруски прибиваются на расстоянии 0,5-1 м друг от друга, что зависит от предполагаемой нагрузки, то есть от объёма заливаемого раствора.

Особое внимание нужно обратить на гвозди, их длина подбирается с учётом того, чтобы их можно было бы загнуть, и длина загиба должна быть не менее десяти миллиметров. Наиболее оптимальный вариант, когда гвоздь забивается изнутри опалубки наружу.

Совет

Когда монтируют прямоугольный ленточный фундамент, то доски для опалубки фундамента берут толщиной от 40 до 50 сантиметров. Изнутри доски закрепляются распорками, снаружи – кольями, которые забиваются прямо в грунт, очень плотно к доскам, принимающим большое давление раствора.

Если решение о том, из какой доски делать опалубку, принято, на изготовление щитов нужно обратить особое внимание. Они сбиваются таким образом, чтобы длина каждого из них была на двадцать пять миллиметров больше той стороны, на которую он будет устанавливаться, чтобы появилась возможность скрепить их Г-образным образом.

При монтаже щитов необходимо использовать гвозди и ни в коем случае не саморезы. Гвоздь загибается, тогда как саморез может выскочить под давлением большой массы раствора. Доска обрезная для опалубки впоследствии может быть использована для каких-нибудь черновых работ, если вы постараетесь и оставите её чистой.

Из какой доски делать опалубку, зависит от технических условий, разработанных конкретно для той или иной конфигурации фундамента. Но выполняя эту работу, следует учитывать ещё несколько моментов:

  • Во-первых, любую опалубку монтируют на грунт, предварительно очистив его от всевозможного мусора.
  • Во-вторых, эта поверхность должна быть идеально ровной, без ям и бугров, без возможности её просадки.
  • В-третьих, щиты опалубки должны быть соединены очень плотно.

Устройство деревянной опалубки будет качественным, если вы тщательно проверите правильность установки уровнем и отвесом. После того, как фундамент готов, демонтированные щиты необходимо очистить от прилипшего бетона скребками и щётками из проволоки.

Источник: http://ogodom.ru/doska-opalubki-derevjannaja-fundamenta-tolschina.html

Доска для опалубки: выбор подходящего материала

Чтобы придать бетону правильную форму будущего фундамента, используют конструкцию из доски, которая называется опалубкой. С её помощью заливают ленточный, плитный и столбчатый фундаменты.

Опалубку делают разборной из отдельных щитов и подпорок. Ровная сторона всегда обращена к бетону. Металлические конструкции подходят для частого применения, но стоят дорого.

В частном строительстве лучше выбрать проверенную деревянную конструкцию из обрезного пиломатериала.

Порода древесины

В большинстве случаев повторно использовать остатки опалубки не представляется возможным. Поэтому строительный материал должен стоить как можно дешевле. Чаще всего это обрезная и необрезная доска из ели и сосны.

Выбор типа древесины зависит от количества деревьев в окрестных лесах, подойдут доски из березы, пихты, осины.

Хвойные сорта заметно лучше противостоят нагрузкам, чем лиственные. Выход погонажного пиломатериала из 1 м3 сосновой древесины будет выше, чем у других сортов дерева, а себестоимость ниже. Использовать в качестве опалубочной доски лиственницу или дуб нецелесообразно из-за высокой цены и сложности обработки.

Выбор сорта

Весь погонажный пиломатериал делится на 5 сортов: первый — высококачественная обрезная доска без дефектов, к последнему пятому относят горбыль и обрезь.

Подходящим выбором станет необрезная и обрезная доска 3, 4 сорта. Дефекты в виде сучков и закраин не влияют на качество готового фундамента. Всегда можно подобрать их так, чтобы лицевая сторона к бетону была максимально ровной и гладкой.

С помощью хорошего электроинструмента легко сделать ровную поверхность из подходящей необрезной или заборной доски. Деловой горбыль также можно рассматривать в качестве материала для опалубки, когда шероховатость стенок фундамента не имеет значения. Щели до 7 мм закроются щебнем из бетона, более крупные отверстия конопатят паклей и забивают.

Подходящая влажность

Дерево является гигроскопичным материалом и легко впитывает и отдает влагу, влажности досок нужно уделить пристальное внимание.

Идеальная влажность от 25% и выше. На это есть 2 причины:

  • Сырая древесина не пропитается цементным молочком и будет пригодна для вторичного использования;
  • Качество цемента остается стабильным во всей толще фундамента.

Влажностью 70% дерево обладает только несколько недель после распила на пилораме, затем она уменьшается до 6-8% при хранении в сухом месте. Сухую доску перед заливкой бетона замачивают, проливая обильно водой и дают древесине немного набухнуть.

Размеры досок и их толщина

Нагрузка на стенки опалубки от распирающего бетона внушительная. Чтобы исключить прогиб щитов толщина должна быть не меньше 2 см для небольшой опалубки. А для крупных опалубок — 4-5 см. Такая толстая доска позволит избавиться от лишних упоров и усилителей, а щит можно будет использовать повторно.

Стандартная ширина одной обрезной доски 10-25 см, длина 6 метров. Щиты собирают с минимальным использованием стыков, учитывая исходные размеры пиломатериала. Верхняя кромка опалубки должна превышать уровень заливки на 10-15 см. Отдельные элементы скрепляют гвоздями или саморезами, усиливают брусками.

Стыки с лицевой стороны выравнивают, лишнее стесывают. Соединительный брусок располагают с шагом до 1 метра. Его толщина от 50 мм или используют обрезки доски со щитов. Соединительный брус послужит точкой местом крепления распорки-подкоса. Её сечение подбирают под размеры фундамента и массу заливаемого бетона.

Обработка опалубки смазкой

Особенностью жидкого бетона в высокой адгезии к любым поверхностям, особенно к шероховатому дереву. Это усложнит процесс демонтажа щитов и сделает их непригодными к повторному использованию.

Смазка опалубки поможет создать разделительный барьер и улучшит качество бетона в месте контакта. Правильная смазка обладает химической нейтральностью, не оставляет жирных пятен на поверхности фундамента, хорошо держится на вертикальных поверхностях.

Различают следующие виды:

  • Водные суспензии глины, гипса, масел, жидкого мыла;
  • Гидрофобизаторы на основе минеральных масел;
  • Замедлители застывания бетона в точке контакта;
  • Комбинированные или обратные эмульсии, состоящие из нескольких действующих компонентов.

Наиболее известные смазки на нашем рынке: эмульсол, агат, ангрол, тиралюкс. Их можно заменить на отработанное масло, раствор битума в керосине. Наносят эмульсии с помощью кисти, краскопульта.

Как посчитать, сколько нужно досок

Весь пиломатериал продают в кубометрах, поэтому потребуется вычислить объем всех досок и брусков. К этому количеству прибавить 10% на обрезки и непредвиденные расходы.

Находим периметр внешнего и внутреннего контура опалубки в метрах. Полученное количество умножаем на высоту щитов и на их толщину в метрах. Так 4 сантиметра — это 0,04 метра. Объем округляем до целого в большую сторону: 18,65 м3 приводим к 19 м3.

Объем подпорок и крепежа рассчитываем аналогично, иногда он составляет до 30% древесины от всего объема.

Цены на древесину

Стоимость зависит от региона: в богатых лесом районах цена за 1 кубометр пиленого дерева начинается от 6000 рублей, привозной лес в степных районах будет стоить дороже. Также на стоимость доски влияет и место его покупки.

Посмотрите видео:

Дешевую древесину можно купить на лесопилке и там же договориться о доставке на участок. В строительных магазинах и у посредников придется заплатить больше.

Источник: https://sdelai-fundament.ru/doska-dlya-opalubki.html

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента.

Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для получения качественной основы, которая станет гарантией длительной эксплуатации жилища.

Опалубку применяют и для придания нужной формы ленточному фундаменту, и для предотвращения заполнения бетоном всей траншеи. Затем конструкция довольно легко демонтируется и остается готовый фундамент, который используется в качестве основы для постройки.

Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении.

Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения.

Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Обратите внимание

Такой вариант можно рассматривать, если дом возводится на зыбких грунтах, и фундамент нуждается в армировании. Хотя более традиционные способы его укрепления (железными штырями, связанными проволокой) все равно оказываются более экономичными. Единичное же строительство личного дома на нормальном грунте вполне может обойтись традиционной деревянной конструкцией.

Какая доска нужна для опалубки фундамента, как формируется опалубка, и какие технологические особенности нужно учитывать, и объясняет нижеприведенный материал.

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

  • Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.
  • Толщина используемых досок в значительной мере зависит от объема заливаемого бетона. Чем он больше – тем толще древесный материал. Однако минимальное значение – 20 миллиметров. Более тонкая доска прогнется под весом даже неглубокого фундамента, и вместо ровного и строгого основания вы получите нечто волнистое, впоследствии практически не поддающееся коррекции. Обычно останавливаются на досках в 40-50 мм. Все доски должны иметь одинаковую толщину. Разнобой не даст необходимой точности при сооружении опалубки. Если элемент выбивается из общего ряда, он подтесывается.
  • Длина опалубной доски должна превышать глубину траншеи на 25-30 миллиметров.
  • Ширина досок не имеет настолько принципиального значения. Однако обычно на щиты пускается пиломатериал 15-20 см шириной: с ним удобнее работать, а по стоимости он немного дешевле. Более широкие элементы будут под воздействием бетона сильно коробится. А вот если среди досок попадется более узкая, игнорировать ее не стоит, если нормам соответствуют длина и толщина.
  • Порода дерева и вовсе не важна. Напротив, под щиты опалубки стараются брать наиболее дешевую древесину.
  • С влажностью дело обстоит с точностью наоборот, чем при строительстве дома или укладке полов: дерево должно быть сырым. Как минимум – естественной влажности, а лучше даже больше, процентов 25. Во-первых, на такие доски бетон налипать не будет, и их можно будет использовать в дальнейших работах, к примеру, для создания чернового пола или строительных лесов. Во-вторых, древесина не сможет вытянуть воду из бетона, а значит, его характеристики не изменятся, и он останется по-прежнему качественным. Если щиты пересохли, строители их перед установкой обильно смачивают и оставляют минут на 10 для впитывания влаги.
  • Закупать доску выгоднее непосредственно на пилораме – они существуют практически в каждом городе, если только он не расположен в пустыне или степи. Такой же необработанный материал со склада обойдется процентов на 20 дороже, а купленный в строительном магазине взлетит в цене почти вдвое.
Читайте также:  Опалубка из осб: для фундамента своими руками

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

  • Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
  • Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
  • Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
  • Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
  • Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
  • Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
  • Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
  • Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
  • Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
  • Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг.

Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу.

А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Источник: http://profiy.ru/kakaya-doska-nuzhna-dlya-opalubki-fundam/

Как сделать опалубку своими руками

При строительстве любого дома или гаража/сарая/бани обязательно понадобится сооружать опалубку. Бетонные работы по фундаменту или, например, возведение монолитных стен без этого не провести.

Оглавление: Несъемная опалубка Съемная опалубка — Материал для опалубки – что выбрать — Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

Несъемная опалубка

В строительстве различают два вида опалубки – съемная и несъемная. Каждая из них нашла свое применение в процессе возведения зданий разного назначения, но несъемная опалубка чаще применяется для возведения сложных конструкций, многоэтажных домов. Для ее изготовления используются готовые блоки из арболита или пенополистирола – ничего самостоятельно делать не нужно.

Нередко при обустройстве несъемной опалубки используют теплоизоляционные твердые материалы – в таком случае решается сразу две проблемы: и опалубка готова, и дополнительных работ по теплоизоляции строения не нужно будет проводить.

Кстати, именно с этой целью используют и специфические отделочные материалы для выставления несъемной опалубки – здание будет сразу иметь неплохой внешний вид.

Обратите внимание: если при строительстве частного дома используется несъемная опалубка, то специалисты рекомендуют использовать для нее теплоизоляционный материал арболит. Пенополистирол не рекомендуется использовать в строительстве именно жилых помещений – он отличается способностью выделять в воздух токсичные вещества.

Несъемная опалубка позволяет значительно сэкономить – такие монолитные стены будут гораздо дешевле, чем обычная кирпичная кладка. И процесс собственно возведения строения будет протекать быстрее – при заливке несъемной опалубки цементным раствором обычно используют «миксер», который подает основной материал через трубу под достаточно большим давлением, а ручной труд минимизируется.

Съемная опалубка

А вот с таким сооружением все гораздо сложнее, но и интересней. Дело в том, что съемная опалубка – это самый простой способ обустройства фундамента для кирпичной кладки. Чаще всего именно так и проводится частное строительство. Поэтому как раз о съемной опалубке стоит получить больше информации – пригодится всем, кто намерен стать владельцем собственных квадратных метров.

Требования, которым должна соответствовать съемная опалубка:

  • такое сооружение должно быть предельно прочным – опалубке предстоит выдержать огромный вес бетонного раствора;
  • размеры опалубки не должны браться «на глазок» или по уже существующим проектам – они должны быть индивидуальными для каждого строения;
  • в рассматриваемом сооружении не должно быть щелей – через них вытечет бетонный раствор, что сделает фундамент не отвечающим строительным нормативам;
  • все элементы опалубки должны быть закреплены так, чтобы в любой момент рассматриваемое сооружение можно было быстро и без проблем разобрать.

Материал для опалубки – что выбрать

Многие специалисты рекомендуют использовать для возведения опалубки металлические щиты – они продаются на строительных торговых площадках.

Такие щиты имеют абсолютно гладкую поверхность, не допускают какой-либо протечки раствора, быстро разбираются в случае необходимости.

Есть только одно «но» — стоимость таких металлических щитов для возведения опалубки уж слишком высока, поэтому сэкономить не получится.

Еще один вариант материала для обустройства рассматриваемого сооружения – фанерные листы. Они очень удобны в работе, быстро разбираются при необходимости, легкие в монтаже. Но следует учесть следующие особенности опалубки из фанерных листов:

  • ее можно использовать только для возведения тонких перегородок – слишком больших нагрузок со стороны бетонного раствора тонкие фанерные листы не выдержат;
  • крепить между собой фанерные листы для опалубки нужно длинными саморезами и расстояние между каждым должно быть как можно меньше – так будет обеспечена большая устойчивость сооружения.

Но самым надежным и проверенным десятилетиями материалом для обустройства опалубки является деревянная доска. Причем, именно для рассматриваемого сооружения подойдет даже обычная необрезная доска толщиной 10 мм – она отличается низкой стоимостью, что не может не радовать тех, кто занимается строительством собственного дома.

Нужно будет собрать каркас для щитов – его делают из деревянных брусков размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно использовать из любых материалов (чаще всего эту роль опять-таки выполняют древесные бруски).

Важно

Важно, чтобы весь материал для возведения опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и смог обеспечить устойчивость конструкции.

Обратите внимание: фундамент, залитый в съемную опалубку из деревянной доски, не будет иметь абсолютно ровной поверхности. Но этот факт будет достаточно полезным – на такую неровную поверхность отлично ложится любой клеевой состав, который используется для проведения отделочных и теплоизоляционных работ.

Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

Изготовление опалубки своими руками – дело не трудное, но достаточно кропотливое. Специалисты утверждают, что даже абсолютный новичок справится с этим заданием  — главное, четко следовать пошаговой инструкции.

Этапы изготовления опалубки своими руками:

  1. Подготовка материала. Деревянные бруски нужно нарезать на отрезки одинаковых размеров — они должны быть минимум на 50 см выше предполагаемого фундамента. Одну сторону каждого бруска нужно заточить для того, чтобы легко и просто вогнать каждый брусок в грунт – это можно сделать с помощью ножа/топора.

Теперь нужно подготовить доски – их нарезают в размер будущего щита, подгоняют так, чтобы между сторонами соприкосновения не было образовано щелей.

Обратите внимание: выбор толщины деревянных досок делается в индивидуальном порядке, учитывая массу бетонного раствора, который будет заливаться в уже готовую опалубку. Чаще всего используют размер доски 24-36 мм (толщина).

  1. Сборка щитов. На ровной поверхности выкладываются бруски – расстояние между ними должно быть в среднем 1 метр, выравнивается верхний край брусков по уровню. Теперь сверху на подготовленные бруски кладут деревянные доски и закрепляют их саморезами или гвоздями.

Обратите внимание: шляпки саморезов должны находиться с внутренней стороны деревянных щитов будущей опалубки (а в возведенном сооружении они окажутся с наружной стороны) – это обеспечит простоту и легкость разборки опалубки.

  1. Разметка и установка опалубки. Сначала делают на земле разметку будущего фундамента – это удобно сделать с помощью колышков (металлических или деревянных) и веревки. Затем копают траншею под фундамент в точном соответствии с проектными документами и готовят «подушку» под бетонный раствор – это чаще всего слой песка и следующий за ним слой среднефракционного гравия, которые тщательно утрамбовывают.

Обратите внимание: глубина траншеи определяется в индивидуальном порядке – все зависит не только от вида грунта, но и от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи специально делается несколько больше – учитывается толщина деревянных досок в опалубке.

Далее устанавливаются собранные деревянные щиты – заостренные бруски просто вгоняются в почву, можно немного постучать по опорным планкам молотком – конструкция должна плотно «сесть» на почву, быть устойчивой и не шататься. Обязательно нужно использовать отвес и уровень – опалубка должны быть установлена идеально ровно и по горизонтали, и по вертикали.

Между собой деревянные щиты, уже установленные в траншее, скрепляются специальными хомутами – их роль выполняют П-образные конструкции из доски или бруса. Подобное крепление не даст щитам расходиться между собой во время непосредственной заливки бетона – его масса просто может раздвинуть щиты опалубки. 

Обратите внимание: в некоторых случаях может обнаружиться недостаточная устойчивость щитов – это нельзя оставлять без внимания. Для усиления рассматриваемой конструкции используют укосы – это бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов и установленные на наружной стороне деревянных щитов. Такие укосы просто служат распоркой между опалубкой и грунтом.

  1. Последняя подготовка. Обязательно после установки опалубки своими руками выстелите стены рассматриваемого сооружения полиэтиленовой пленкой – это предотвратит вытекание бетонного раствора через щели между досками в щитах (к сожалению этого не избежать даже при особо тщательной подгонки каждой доски) и обеспечит простоту и легкость процесса съема опалубки.

Осталось только установиться арматуру и залить бетон. Теперь нужно будет подождать несколько дней (от 2 до 4) – бетонный раствор «схватится» и можно будет приступать к разборке опалубки.

Некоторые ожидают того момента, когда фундамент полностью высохнет – проходит от 2 до 8 недель.

Чтобы точно определить время разборки съемной опалубки, стоит взглянуть на фундамент сверху – если появились минимальные зазоры между бетонным раствором и деревянными щитами, то можно приступать к задуманной работе.

Разборка опалубки производится в следующем порядке:

  • снимают укосы с наружной стороны деревянных щитов (если они были выставлены);
  • затем откручивают стяжки и хомуты;
  • в последнюю очередь поочередно убирают деревянные щиты.

Обратите внимание: чтобы облегчить процесс снятия деревянных щитов с фундамента, можно слегка постукивать по их поверхности молотком. Но нельзя переусердствовать – бетонный раствор еще не застыл полностью, и разрушить конструкцию очень легко даже неаккуратным ударом.

Кстати, специалисты рекомендуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (хоть растительным маслом с кухни!) – это обеспечит плохую адгезию с бетонным раствором, поэтому снять деревянные щиты будет проще простого.

Возвести опалубку своими руками – процесс нелегкий, но вполне подвластный даже абсолютному новичку в строительной сфере. Зато это рассматриваемое сооружение поможет значительно сэкономить финансы – фундамент является первым этапом на пути к новоселью в собственном доме, деньги явно пригодятся.

(78

Источник: https://okeymaster.ru/kak-sdelat-opalubku-svoimi-rukami/

Ссылка на основную публикацию