Санузел трубы как установить

Ни один капитальный ремонт ванной комнаты и туалета не обходится без замены старых коммуникаций: канализации, водопровода и отопления. Причем зачастую новые трубы не кладут на место старых, а разрабатывают другую, более удобную схему разводки. О том, как провести коммуникации, чтобы улучшить эргономику полезного пространства и монтаже труб своими руками мы поговорим в этой статье.

Выбор труб

Даже самые долговечные и надежные коммуникации рано или поздно выходят из строя, поэтому приходится задумываться об их замене. Но для начала будет неплохо узнать о разновидностях труб, имеющихся на современном рынке, чтобы знать, с чем предстоит работать. Раньше выбор был небольшой и в основном сводился к чугуну или металлу. Сегодня же дело обстоит куда лучше.

Виды труб для ванной и туалета:

1. Металлические – медные или стальные изделия. Могут быть цельными, сварными, с резьбой, без резьбы, покрытые антикоррозийным составом или незащищенные. Зачастую продаются в комплекте с фитингами – специальными соединительными деталями.
   
2. Чугунные – наследие прошлого века, сегодня используемое по большей части для монтажа внешних канализационных систем. Довольно прочные и долговечные изделия, но незащищенные от коррозии.
   
3. Асбестоцементные – легковесные трубы, невосприимчивые к воздействию растворенных в воде веществ. С ними легко работать, поэтому их применяют не только для монтажа канализации, но и для обустройства вытяжных систем. Стоят такие изделия недорого, однако отличаются хрупкостью. К тому же они позволяют создавать только прямые участки трубопровода.
   
4. Пластиковые – самые легкие и простые в монтаже изделия. Отличаются малым весом и повышенной пропускной способностью (гладкая внутренняя поверхность не задерживает твердые частицы в воде). Не ржавеют, позволяют прокладывать сложные магистрали в тесном пространстве. К недостаткам можно отнести неустойчивость к перепадам температуры.
   
5. Керамические – прекрасная альтернатива чугунным изделиям, а потому часто применяемая для монтажа наружной канализации. Не пропускают воду, устойчивы к химическим воздействиям и температурным перепадам благодаря прочному глазурованному покрытию с обеих сторон.
   
6. Металлопластиковые – одна из последних новинок в данном сегменте рынка. Представляют собой пластиковую основу, покрытую слоем устойчивого к коррозии и химикатам металла. Такая конструкция мало весит, справляется с температурными перепадами (в отличие от чисто пластиковых труб) и проста в обращении. С монтажом металлопластиковых труб своими руками справится любой неопытный мастер.
   

Выбор диаметра труб зависит от их эксплуатационной нагрузки. Например, для магистрального стояка следует отдать предпочтение изделиям большого диаметра около 110 мм, для внутреннего стояка подойдет диаметр 40 мм. Для водопроводных труб (горячая и холодная вода) можно использовать трубы диаметром в 15-20 мм. Для системы слива воды – 60 мм.

Полезный совет: Специалисты рекомендуют выбирать для горячей воды металлопластиковые трубы, а для холодной – недорогие пластиковые или долговечные медные. Также можно купить стальные трубы с защитным цинковым покрытием.

Если вы планируете монтаж полипропиленовых труб своими руками, в этом случае можно обойтись без сварки. Этот вариант наиболее популярен среди домашних мастеров, но более подробно о нем мы поговорим чуть позже.

На втором месте после полипропиленовых труб стоят металлопластиковые. С ними тоже легко справиться новичку, а срок службы таких коммуникаций исчисляется десятилетиями.

К тому же высокая пропускная способность гладких труб предотвратит возникновение засоров.

Перед тем как отправиться в магазин за трубами, нужно высчитать, сколько их понадобится для вашего санузла. Оптимальным вариантом будет составление подробной схемы расположения всех коммуникаций, обозначение точек разводок и всех стратегически важных сантехнических приборов (стиральная машина, раковина, унитаз, душевая кабина).

Способы монтажа

Чтобы получить комфортное и уютное помещение, перед тем как приниматься за ремонт необходимо создать подробный план своих действий. В нашем случае это – сделать схему разводки труб так, чтобы она сложилась в цельную систему. Все части должны быть связаны между собой. По возможности лучше организовать их положение так, чтобы они были не только функциональными, но и автономными.

Сперва следует разработать четкую схему расположения сантехники, к которой будет идти трубопровод.

Если в вашей квартире раздельный санузел, то разводку нужно проводить в комплексе с ванной, а не по отдельности.

Но прежде чем узнать обо всех особенностях работы, предлагаем вам посмотреть полезное видео о том, как не нужно делать разводку. Оно поможет вам избежать самых распространенных ошибок.

В процессе работы нанесите мелом разметку по маршруту прокладки всех труб, их размеры и места соединения с другими элементами. Затем можно решить, как реализовать все это на практике.

Для этого можно воспользоваться одним из способов монтажа канализационных труб своими руками: скрытым или открытым. Здесь все работает по тому же принципу, что и с электропроводкой.

Открытый способ предполагает прокладку по поверхности, скрытый – в стене, где заранее проштроблена специальная канавка.

Если вы решитесь на открытый способ, должны сразу предупредить, что эстетики в таком решении будет мало.

Даже если трубы будут идти у пола или под потолком, где они наименее заметны, время от времени их надо протирать от пыли и грязи.

Чтобы не навредить интерьеру помещения, лучше сделать скрытую прокладку, спрятав все коммуникации в стеновые конструкции. Другое дело, что работа отнимет куда больше времени и сил – штробить стены занятие не из легких.

Полезный совет: В качестве альтернативного варианта можно использовать гипсокартон – проложить трубы снаружи вдоль стен, а потом скрыть их гипсокартонными экранами. Конечно, это подойдет только для просторных помещений, где можно пожертвовать несколько десятков сантиметров площади без особого сожаления.

Для этого сперва сооружают каркас из металлических стоечных профилей, а затем обшивают его влагостойким гипсокартоном и покрывают отделочным материалом.

Полезную информацию на эту тему вы найдете в статьях «Каркас из профиля для гипсокартона: особенности монтажа» и «Плитка на гипсокартон в ванной: особенности укладки».

Когда вы определились со способом монтажа, следует разобраться, как физически уложить трубы. Это можно сделать несколькими способами:

1. Последовательно – такая разводка очень проста и понятна в исполнении. Трубопроводную магистраль укладывают пошагово, методично подключая один прибор к другому. Если смотреть с точки зрения установки, то все просто прекрасно. Однако у этого способа есть один существенный недостаток – напор воды в ходе работы системы распределяется неравномерно, если включено сразу несколько сантехнических приборов.
2. Коллекторно – для такой разводки необходимо установить кран на каждую трубу, подведенную к сантехническому прибору. Таким нехитрым способом вы в случае неисправности одного из них сможете просто перекрыть соответствующий кран, вместо того чтобы отключать воду во всей квартире или стояке. По сути, вы сделаете индивидуальный сегмент трубопровода для каждого из приборов. Однако стоит сразу предостеречь сантехников-новичков – такая работа может оказаться слишком сложной в исполнении, но при сильном желании и терпении с ней можно справиться. Кроме того, как вы понимаете, расход материалов будет гораздо большим, чем при последовательной разводке.
   
3. С проходными розетками – этот способ очень редко используется в быту, поскольку сам по себе сложен в исполнении. Такую работу лучше доверить профессионалам и воспользоваться одним из двух вышеперечисленных методов.

Какой бы вариант монтажа пластиковых (или других) труб своими руками вы ни выбрали, для успешного исхода дела необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, постараться сделать как можно меньше соединительных узлов и изгибов, сохранив целостность труб.

Каждое из таких соединений является потенциальным местом протечки, а каждое согнутое колено – местом образования засора. Во-вторых, допускайте перехлесты труб холодной и горячей воды только в том случае, если по-другому никак не получается.

В-третьих, все магистрали должны быть организованы таким образом, чтобы в результате получилась законченная и лаконичная композиция, и в случае поломки можно было без труда подобраться к любому участку.

Работа с полипропиленовыми трубами

Мы решили более подробно рассмотреть особенности монтажа отопления и водопровода из полипропиленовых труб своими руками, поскольку именно они в последнее время чаще всего фигурируют в работе домашних и профессиональных мастеров.

Если вы решились на самостоятельную замену старых чугунных магистралей, лучше всего выбрать именно полипропиленовые изделия. Они обладают массой преимуществ, но главным достоинством является тот факт, что уже спустя 30 мин.

после сварки можно полноценно использовать всю систему.

Ниже на видео – выбор и монтаж полипропиленовых труб отопления своими руками:

Технология сварки

Чтобы соединить между собой трубы диаметром до 63 мм, мастера используют раструбную или муфтовую сварку. В первом случае конец одной трубы входит в конец другой, более широкой.

Муфтовая сварка предполагает использование специальной соединительной детали – муфты. Концы труб имеют одинаковый диаметр, их заводят в муфту и приваривают.

Если трубы соединяются при помощи резьбы, для этого используют фитинги с раструбами.

Если же вам предстоит работать с полипропиленовыми трубами, диаметр которых превышает 63 мм, необходимо использовать технологию сварки встык. Для нее не нужно никаких муфт, при этом соединение отличается надежностью и долговечность. В том случае, если у вас все же нашлись подходящие по такому случаю фитинги, никто не запрещает закрепить эффект муфтовой сваркой.

Для монтажа труб отопления своими руками раструбным способом вам потребуется собственно сварочный аппарат. Простую ручную модель можно использовать для труб до 40 мм в диаметре, а для более широких нужен профессиональный стационарный механизм, способный проводить центровку.

В качестве нагревательного элемента используют гильзу (съемная деталь с тефлоновым покрытием, не позволяющая оплавляемому материалу прилипать к нагревательному элементу). Она быстро расплавляет полимерную поверхность трубы, создавая тем самым подходящие условия для взаимной диффузии молекул обеих деталей.

Из этого можно сделать вывод, что работа, проходящая на молекулярном уровне, дает в результате однородное бесшовное соединение. Нагреву должна подвергаться не только внешняя, но и внутренняя сторона раструба.

Полезный совет: Несмотря на наличие такой полезной вещи как тефлоновая гильза, нужно все же следить за чистотой рабочих поверхностей и при необходимости как следует счищать с них остатки полипропилена. Для этого можно воспользоваться обычной сухой ветошью или деревянной лопаткой. Важно успеть счистить «нагар» до полного застывания полимера.

Если вы работаете с трубами диаметром больше 40 мм, а следовательно – со стационарным аппаратом, его необходимо установить на ровную поверхность, чтобы он не качался в процессе работы. Прежде чем включить устройства, подберите и установите подходящие насадки. Если ванная комната слишком тесная, и паять неудобно, лучше всего заручиться поддержкой помощника.

Правила монтажа:

1. Для разрезания трубы используйте остро наточенный нож или качественные ножницы по металлу. Разрез должен идти строго под углом 90°.
2. Если вы используете армированные трубы, снимите с концов металлическую оболочку, перед тем как паять.
3. Обязательно наденьте перчатки перед работой, иначе рискуете получить серьезные ожоги.
4. Чтобы получить прочное соединение, насадки нужно прогреть до 260°. Однако опасайтесь их перегрева, иначе структура полипропилена разрушится, а труба может закупориться.
5. Работая с фитингами, сваривайте их максимально быстро, следя за тем, чтобы не получилось перекосов. Шов должен быть ровным и равномерным.
6. Завершив пайку, проследите за тем, чтобы соединяемые элементы оставались неподвижными относительно друг друга хотя бы в течение 2-3 мин., пока шов окончательно не отвердеет.

Ниже на видео – монтаж полипропиленовых труб своими руками:

Трубы отопления

Поскольку полимерные трубы не такие жесткие, как металлические, их нужно крепить к стене через каждые 40-50 см. Лучше всего использовать их только для внутренних разводок.

Обычно любая отопительная система состоит из нагревательного прибора, теплоотдающих элементов (батареи), трубопровода, по которому вода идет от котла к батареям и обратно, расширительного бачка и крепежей.

Бачок необходим для того, чтобы вода не повредила систему, когда увеличится в объеме вследствие нагревания.

Для установки котла лучше выбирать отдельное помещение, если речь идет о ванной комнате в частном доме. Если работа происходит в квартире, котел можно поставить в прихожей, на кухне или в самой ванной, если она просторная. Обязательным условием работы котла является наличие вытяжки в помещении.

Планировать отопительную систему нужно так, чтобы возвратная труба располагалась на одном уровне или выше приемного ввода котла. Если она будет идти ниже, циркуляция воды будет очень слабой или вовсе пропадет. Специально для этого профессионалы составляют трехмерную схему всего трубопровода, где указывают месторасположение радиаторов, все повороты и места прохождения стен.

Сделать такое можно в компьютерной программе, но для работы с ней понадобятся соответствующие навыки.

Согласно разработанному плану следует рассчитать протяженность труб, а также количество арматуры, необходимой для соединения и поворотов.

Установка отопительной системы из полипропиленовых труб возможна по двум сценариям:

1. Верхний разлив – схема работы, основанная на самотеке, который возникает в результате разницы температур воды. Верхний разлив очень часто можно встретить в частных домах, поскольку для его работы нет нужды покупать дорогостоящее насосное оборудование. Все происходит совершенно естественным образом, причем система надежна, долговечна и проста в эксплуатации.
2. Нижний разлив – движение воды осуществляется за счет работы насоса, который в принудительном порядке прогоняет ее по отопительному контуру. Такой вариант как нельзя лучше подходит для многоэтажных построек (дома выше двух этажей). Кроме того, совместно с насосным оборудованием можно использовать трубы небольшого диаметра и разводку практически любой конфигурации – здесь это не имеет существенного значения.

Надеемся, эта статья поможет вам в работе по монтажу сэндвич трубы своими руками, пайке полипропиленовых труб и замене старых магистралей. Сама по себе установка не так уж и сложна, главное в этом деле – грамотно выбрать изделия и правильно составить схему их расположения в пространстве.

Схемы для разводки труб водоснабжения в ванной и туалете

Правильно выполнить монтаж разводки труб в ванной и туалете по силам каждому владельцу квартиры. С выбором материалов и со сборкой не возникнет сложностей. Для этого надо знать принципы работы разводки, ее типы и особенности.

Особенности ввода коммуникаций в квартиру

Разводка по квартире служит одновременно для подачи/перекрытия, очистки, отслеживания протеканий, распределения воды между потребителями и выполнения других функций, зависящих от потребностей владельца жилья. Разводка труб также применима и для канализации.

В начале системы должен быть кран, которым открывают ток воды или перекрывают его в случае возникновения аварийной ситуации.

Если в старой конструкции использовался вентиль, то его лучше заменить на новый шаровый кран.

Открывать и перекрывать воду следует плавным поворотом рычага, иначе можно вызвать гидравлический удар, от которого повреждается сантехника.

После аварийного крана рекомендуется установить защиту от протечек с автоматической запорной арматурой. Дальше стоит провести очистку воды с помощью фильтра. Лучше устанавливать самопромывающиеся модели. Фильтр не пропустит грубые примеси, содержащиеся в воде, что продлит срок работы сантехнического оборудования.

В разводку можно устанавливать необязательные приборы. К таковым относятся редукторы, манометры и счетчики. Схема разводки имеет две разновидности. 

Типы разводки инженерных коммуникаций

Самыми популярными видами разводки труб водоснабжения в ванной и туалете являются:

• последовательная;
• коллекторная.

Первый вариант лучше всего подойдет для жилья с небольшой протяженностью водопровода и малым количеством подключения точек водоразбора. Второй применяют в квартирах с большой жилой площадью и множеством сантехнических приборов, он отличается большой протяженностью водопроводных сетей.

Вот подробное описание каждой их них.

Разводка последовательного типа

Последовательная разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете представляет собой одну ветку трубопровода, берущую начало у отвода стояка, и соединяющую ввод с первым потребителем. От первого пользователя трубопровод идёт ко второму и так до последней точки. Все потребители подключаются через тройники, устанавливаемые в местах разбора воды.

Эффективна такая разводка только в малогабаритных квартирах.

Если протяженность сети большая, и на ней размещается много потребителей, то при одновременном их подключении напор будет слабым.

Принцип работы последовательной разводки не позволяет перекрыть воду на одном приборе. Для ремонта или замены отдельных элементов потребуется отключать всю ветку с помощью аварийного крана на вводе. Несмотря на этот недостаток, последовательную разводку продолжают широко использовать.

Ее преимуществом является простота сборки – элементы монтируются по одной линии трубопровода.

Стоимость материала и сборки невысока, метраж труб минимальный.

Схема коллекторной разводки сложнее. 

Коллекторный тип разводки

Сложность коллекторной разводки связана с необходимостью прокладки труб от ввода стояка до каждого места разбора воды. Такое подключение обеспечивает коллектор – устройство, предназначенное для распределения воды одновременно по нескольким направлениям. Эта особенность обеспечивает одинаковое давление на каждой точке водоразбора. Некоторые модели коллекторов продают с уже установленными запорными кранами.

Если таковых на устройстве нет, нужно самостоятельно их туда поставить – так использование этого типа разводки станет удобнее. Благодаря запорной арматуре появляется возможность отключать только нужное направление, в то время как другие остаются в работе. Кроме аварийных ситуаций таким способом регулируют подачу воды при снижении давления в городской магистрали.

Иногда коллекторную разводку называют лучевой.

Прямое соединение с коллектором позволяет использовать цельную трубу без стыков, устраиваемых для подключения других потребителей.

Это значит, что появление протечки возможно только на коллекторе и на приборах сантехники, где ее легко устранить. Поэтому трубы, прокладываемые согласно лучевой разводке, можно монтировать скрытым методом.

В число недостатков этой разводки входят: сложность и существенные расходы на большее количество труб, чем для последовательной схемы.

Схемы разводки санузла

Выбор схемы разводки труб в ванной напрямую зависит от количества потребителей и от того, раздельно устраиваются ванна и туалет или вместе. Неправильно спроектированное подключение приведет к тому, что при работающем душе окажется неработоспособным туалет или какой-то другой элемент системы.

Подключать точки разбора к водоснабжению надо так, чтобы обеспечивалась одновременная работа всей сантехники. Для этого заранее стоит определить, какие сантехнические устройства могут работать одновременно, а какие никогда не включатся параллельно. Варианты правильных подключений могут быть такими, как описано дальше.

Объединенный санузел

В совмещенном санузле ванна и унитаз находятся в одной комнате и вряд ли здесь найдется место для чего-нибудь еще кроме раковины.

Очевидно, что одновременно эти точки водоразбора задействованы не будут. Поэтому предпочтение стоит отдать более экономичному способу разводки труб в санузле – последовательному.

Если туалет и ванна находятся в разных комнатах, то их подключение к системе водоснабжения выполняется по-другому.

Ванная

Если в одной комнате разместить ванну, стиральную машину, душевую кабину, полотенцесушитель и еще что-то, то обязательно возникнут ситуации, в которых их работа будет пересекаться.

Чтобы не возникало проблем с напором воды, логично устроить коллекторную разводку канализации в ванной комнате для индивидуального подключения этих потребителей.

Туалет

В случае размещения туалета в отдельном помещении унитаз подключается непосредственно к стояку холодной воды. Расположение унитаза в индивидуальном помещении позволяет использовать его одновременно с другими потребителями, которые находятся в ванной. Время заполнения сливного бачка непродолжительно, поэтому его влияние на напор воды невелико.

Каким бы ни оказался выбор разводки труб в туалете, стоит также определить, как их оптимально проложить.

Способы монтажа водопроводных труб

Находящиеся на виду трубы в санузле могут произвести неприятное впечатление и испортить внешнее впечатление. Для решения этой проблемы используют различные технологии, позволяющие маскировать водопровод.

В случаях, когда маскировка по каким-то причинам невозможна, прокладка труб ведется открытым способом.

Перед выбором одного из способов следует ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого.

Открытая прокладка

Открыто трубы монтируют вдоль стен или над полом, прикрепляя их с помощью специальных держателей. Это не улучшит дизайн санузла, но даст ряд других преимуществ. Монтаж не требует сложных работ, а возможность осмотра водопровода поможет вовремя обнаружить и устранить протечки. Стоимость открытой прокладки невелика.

Недостатки у этого способа монтажа тоже есть.

Пластиковые трубы можно повредить. Это одна из причин, по которым прокладку выполняют в местах, где вероятность механического воздействия на трубы сводится к минимуму. Уменьшить возможность повреждений, и улучшить дизайн поможет устройство защитных коробов.

Эти конструкции в ванной нетрудно собрать своими руками из пластиковых панелей или водостойкого гипсокартона. Также коммуникации водопровода прячут за фальшстенами или рольставнями. На выбор маскировки влияют конструктивные особенности санузла и пожелания хозяев.

Важно предусмотреть в маскировочных конструкциях свободно открывающиеся люки. Без них невозможно осматривать/ремонтировать/менять элементы водопровода.

В санузлах постоянно держится повышенная влажность, что способствует появлению ржавчины на стальных элементах. Процесс коррозии не тормозит даже покраска металлических узлов и деталей. Если изделия из металла закрыть коробом или чем-то еще, концентрация влаги вокруг них повысится в несколько раз. Поэтому стальные трубы закрывать не рекомендуется.

Скрытая укладка инженерных коммуникаций

Чтобы скрыть трубы разводки, требуется нарезка специальных пазов. Сначала размечают трассу на стене санузла, потом перфоратором высверливают ниши, ширина и глубина которых должны быть больше, чем диаметр укладываемых в них труб канализации или водопровода.Основное преимущество скрытой разводки – эстетичность. Скрытые трубы невозможно повредить механически. Выводы водопровода аккуратно устраивают в виде раструбов или розеток.

Существенным недостатком является необходимость нарезки штроб.

Это трудоемкая и грязная работа, занимающая много времени. На заделку труб требуются отделочные материалы, что увеличивает затраты. Замурованные трубы невозможно осматривать и проводить профилактические ремонты.

В случае решения спрятать водопровод в стену надо грамотно спроектировать трассу. Штробы не разрешается нарезать в несущих стенах и в тонких перегородках. Глубина ниши будет составлять не меньше 6-7 см, что существенно ослабляет даже капитальные перегородки.

Поэтому скрытый монтаж допустим только в кирпичных постройках или сделанных из полнотелых блоков. Допускается нарезка каналов под водопровод в квартирах со свободной планировкой. Устройство штроб в плитах перекрытия запрещено в зданиях любого типа.

Чтобы скрыть трубопровод в санузле здания, стены которого не пригодны для устройства каналов, можно поверх разводки положить стяжку, провести трубы за обшивкой стены или под потолком.

В случае установки ванны-острова появится проблема укладки канализации, поскольку она должна быть скрыта в полу. Залить канализационные трубы стяжкой в любом случае невозможно.

Оптимальным решением станет устройство подиума соответствующей высоты. Под ним могут проходить любые трубы по разным направлениям.

Важно монтировать ветки ГВС над ХВС и оборачивать оба трубопровода изоляционным материалом – мерилоном или ему подобным. В противном случае на магистралях холодной воды появится конденсат, что приведет к разрушению конструкции.

Смонтированные и защищенные трубы следует уложить в каналы, после чего заделать их раствором заподлицо со стеной. Осматривать конструкцию с целью выявления протечек будет невозможно. Поэтому устойчивость элементов к коррозии должна быть максимальной, а качество стыков – высоким. Для скрытого монтажа подойдут медные, пластиковые и металлопластиковые трубы.

Как сделать разводку труб в туалете и ванной своими руками: схемы монтажа

Большинство домашних мастеров приходят к тому, что лучше попробовать самостоятельно выполнить сантехнические работы в доме или квартире, нежели вызывать бригаду сантехников, услуги которых обходятся очень дорого.

Одной из таковых задач, которую ставят перед собой домашние мастера — это разводка труб в ванной и туалете. Такую задачу вполне реально выполнить самостоятельно, тем более что сегодня производство для таких целей выпускает множество разнообразных соединителей.

Преимуществом самостоятельной разводки труб является возможность спланировать схему так, как хозяин сам считает нужным.

С чего начинается разводка труб

Многие начинающие мастера сразу берут в руки ключ и трубу, после чего приступают к делу. Такой подход к делу, даже для себя, является вовсе неправильным. Начинать работу нужно с того, что создаётся план или схема разводки, посредством которых определяется количество необходимого материала, просчитывается расход воды и затраты на покупки.

Начинается выполнение схемы с того, что выбирается перечень оборудования, которое планируется разместить в санузле. Если в квартире или доме ванная комната и туалет разделены между собой, то разводка труб будет выполняться отдельно для каждой комнаты.

В совмещённом санузле все намного проще, так как схема понадобится только одна.

Как только принято решение, какие сантехнические потребители будут размещены в ванной комнате и туалете, можно перейти к этапу выбора трубопровода соответствующих размеров для канализации.

Разводка труб включает в себя не только монтаж подводящего водопровода, но ещё и системы канализации. Эти работы нужно проводить параллельно, чтобы не понадобился повторный ремонт.

Для этого имеются уже готовые таблицы, в которых представлена вся необходимая информация для выбора канализационных труб.

Подача воды выполняется с помощью нескольких диаметров трубопровода, составляющие ½ и ¾ дюйма. Составляя схему, нужно ориентироваться на следующие значения:

• для душевой кабины и ванной нужно подводить два трубопровода: горячее и холодное водоснабжение, а также канализация;
• умывальник и раковина также нуждается в подведении двух труб подачи воды и канализации;
• к биде подключается горячая и холодная вода, а также канализация;
• к унитазу подводится только холодная вода и канализация;
• если в ванной размещается стиральная машинка, то к ней подводится холодная вода и канализация.

Чтобы произвести точные расчёты, нужно расчертить схему в соответствии с размерами комнаты. На схеме нужно распределить все потребители сантехники, после чего приступать к расчёту необходимого материала. На схеме обозначаются все планируемые к подключению потребители, распределяя их канализационное подключение следующим образом:

1. Ближе всего к центральному стояку должен располагаться унитаз. Он должен располагаться на коротком расстоянии от слива, что позволит избежать засоров в трубопроводе, а также неприятного запаха.
2. Рядом с унитазом монтируется при помощи соответствующих фитингов слив для ванной, душевой кабинки, а также умывальника и раковины.
3. Слив стиральной машинки можно вывести в виде отдельного отверстия в центральном стояке.

Разводка труб канализации должна иметь соответствующие уклоны, что позволит исключить образование засоров в трубопроводе.

Первоначально рекомендуется выполнить прокладку канализационных труб в ванной, после чего приступать к монтажу водопровода. Специалисты могут выполнять прокладку водопровода и канализации параллельно, однако этого делать не рекомендуется начинающим мастерам, так как могут проявиться недоработки.

Разводка коммуникаций: основные виды

Разводка труб бывает двух видов: последовательная или тройниковая и коллекторная. Популярностью в старых домах и квартирах пользуется последовательный способ подключения. Все два варианта имеют преимущества и недостатки, поэтому проанализируем их более детально.

Последовательный тип разводки

Схема последовательной разводки труб является простой и экономной. Возле каждого потребителя устанавливается тройник, к которому подключается следующее сантехническое устройство. Применять такую схему рационально в случае, если в санузле установлено небольшое количество потребителей (туалет, ванна и умывальник).

Недостатком такой разводки труб в ванной является снижение давление при открытии кранов на каждом потребителе. Если в доме проживает несколько человек, то такая схема будет оптимальным вариантом. Если же дом двухэтажный, то такая схема не сможет обеспечить нормальное функционирование водопровода.

Если нужно выполнить ремонт одного потребителя в последовательной схеме, то понадобится перекрывать подачу воды от общего вентиля.

В остальном этот метод прост в монтаже, экономичен и не требует приобретения дополнительного оборудования.

Коллекторный вариант разводки

Провести водопровод можно коллекторным способом, если в доме установлено большое количество потребителей. Реализуется такая схема при помощи размещения специального устройства, которое называется коллектором. С его помощью происходит равномерное распределение потока воды к каждому потребителю.

Монтаж труб по системе коллекторного типа имеет следующие преимущества:

1. Перепады напора воды отсутствуют, даже если открыть все краны в доме.
2. Возможность увеличения напора воды путём ограничения её подачи к другим потребителям.
3. Отключение одного потребителя от водоснабжения для проведения ремонтных работ, а к остальным при этом будет подаваться вода в нормальном режиме.
4. Надёжность системы, так как каждый потребитель имеет свой отдельный трубопровод.

Из недостатков коллекторной системы нужно отметить только то, что она требует больших затрат, а также увеличивает объёмы работ. Однако все эти расходы окупаются, поэтому при соответствующих факторах, рекомендуется остановиться именно на данном варианте.

Способы прокладки: скрытая и открытая

Для прокладки водопровода используются зачастую 2 варианта труб: полипропилен или металлопластик. Недостатком полипропилена является проведение спайки, для чего понадобится специальный аппарат. Металлопластиковые трубы монтируются при помощи специальных фитингов, однако стоимость самих труб в 3 раза выше, чем пропиленовых.

Открытая укладка пластиковых труб уместна, если выбрана последовательная схема подсоединения. Когда хозяин отдаёт предпочтение коллекторному типу разводки, то приемлемо провести скрытую укладку.

К преимуществам открытого способа прокладки сантехнических труб относится возможность контролировать исправность системы водопровода. Если возникает течь, то такой дефект выявляется сразу. При сооружении открытой проводки не понадобится делать штробу в стене, чтобы скрыть трубопровод.

Скрытая прокладка труб пользуется популярностью тогда, когда планируется провести от двух и более трубопроводов. В качестве потайного места для укладки труб в стенах вырезается штроба необходимого размера. После укладки трубопровода в штробу, выполняется стяжка. В результате трубопровод оказывается в толще стены, что положительно влияет дизайн ванной комнаты и туалета.

Преимуществом такого варианта является эстетичность, но имеется большой недостаток, проявляющийся в выполнении больших объёмов работ. Ещё одним недостатком такой схемы является невозможность контролировать повреждения.

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете своими руками скрытым способом выполняется путём применения специального инструмента, который называется штроборез.

Однако хорошей альтернативой штроборезу является обыкновенная болгарка с диском по бетону.

Стяжку стены при монтаже скрытого трубопровода нужно делать уже после того, как все трубы будут разведены по ванной комнате и туалету.

Если вместо скрытой укладки принято решение соорудить открытую, для этого понадобится воспользоваться дрелью и специальными крепёжными элементами.

Если при монтаже скрытой прокладки допускается отклонение от уровня на несколько градусов, то монтаж открытого трубопровода требует особого контроля за ровным расположением труб.

При монтаже скрытого трубопровода может образовываться конденсат, что в скором времени приведёт к разрушению стены и появлению плесени. Чтобы исключить возникновение конденсата, нужно трубы оборачивать в теплоизоляционные материалы, а трубопровод с холодной водой располагать под горячей.

Подключение водопровода и канализации

При использовании полипропиленовых труб для монтажа водопровода покупать специальный паяльник не рационально, так как его стоимость достаточно высока. Для таких целей его можно занять у знакомого мастера или взять в аренду в магазине.

Соединение и разводка полипропиленовых труб выполняется с помощью специальных пластиковых фитингов. Не редко приходится делать выходы из пластика на металлические или медные трубы.

Для этих целей также предусмотрены специальные переходники с резьбовыми соединениями.

Если при спайке пластиковой трубы допущена ошибка, то не стоит торопиться её утилизировать, так как можно обрезать лишнюю часть, и выполнить соединение повторно.

С монтажом канализационных труб все гораздо проще, так как для их соединения используется раструбный способ. Главное условие, которое нужно учитывать при сооружении канализации — соблюдать угол наклона горизонтальных канализационных трубопроводов. Самотечная система работает только путём соблюдения специального угла наклона. Угол наклона составляет 2-3 см на 1 м длины трубы.

Канализационная система должна иметь небольшое количество поворотов и обходов, так как каждый из таковых участков является потенциальным местом возникновения засора.

Канализация требует периодической очистки, несмотря даже на то, что она выполняется из пластиковых материалов. Чтобы облегчить жизнь, нужно в местах поворота трубопровода устанавливать фитинги с ревизией. Для прочистки понадобится выкрутить крышку, после чего протолкнуть засор.

Чтобы установить унитаз, нужно первоначально определиться с типом выхода, который установлен на устройстве. Исходя из типа выхода, приобретается соответствующий соединитель пластикового типа, который соединяется унитаз с канализационным отверстием.

Сделать разводку трубопровода в доме или квартире не сложно, и для этого не нужно быть мастером или сантехником со стажем. Достаточно запастись необходимым инструментом и материалом, а также временем и терпением. Работа требует выполнения последовательности всех действий, однако самостоятельный подход поможет сэкономить приличную сумму денег.

Монтаж канализации в ванной, санузле

Этой публикацией мы открываем серию статей «разводка труб в ванной», где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее.

От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны.

Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего.

Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы.

Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна — существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую «комфортную зону унитаза» — расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования «пользователей» даже крупной комплекции.

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с «просветом» в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. — достаточно низкая.

Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна.

В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился «подиум» в 10 см. для обеспечения нормального стока — этот вариант скорее исключение.

Уклоны